Cestou na letisko prebehla opica. Pre hmlu lietadlo meškalo 4 hodiny. Cestou z letiska zrazil cyklista. Večer som sledoval, ako mŕtvi pália na hranici. Ale inak, krásna markíza, všetko je v poriadku, všetko je v poriadku...

Tento článok je o Svätej rieke Ganga a o tom, čo sa deje na jej brehoch.

Kvôli meškajúcemu letu do Váránasí som prišiel so štvorhodinovým meškaním. Ubytoval som sa v hoteli a večer som išiel k rieke Ganga pozrieť si večernú modlitbu Brahmanov. Išiel som na rikši cez mesto:

Vo Váránasí žije viac ako 2 milióny ľudí. Dokonca aj na rikši je veľmi ťažké pretlačiť sa úzkymi uličkami:

Všade naokolo je kakofónia klaksónov, bicyklových zvončekov a kriku. Môj taxikár neustále do niekoho narážal, niekoho vystríhal a s niekým sa rozprával. Tu ma zasiahlo zistenie: "Je tu toľko ľudí!" Nemal som absolútne žiadny vlastný priestor – beznádejne som sa zmietal v obrovskom ľudskom oceáne. Zároveň sa na mňa všetci usmievali a mávli rukou na privítanie:

Varansi sa nachádza na brehu rieky Ganga a rozprestiera sa v dĺžke asi 8 kilometrov. Pozdĺž celého nábrežia vedú schody dolu k vode - Ghats:

Dorazili sme na miesto, kde sa pripravovali na najznámejšiu večernú modlitbu brahmanov v Indii:

Pred jeho začiatkom sme si prenajali čln a preplavili sa na miesto, kde sú mŕtvi spaľovaní na ohni a ich popol je rozsypaný nad Gangou. Sprievodca povedal, že rieka Ganga kedysi tiekla v raji, ale veľký kráľ Bagirat požiadal Boha Šivu, aby ju nechal tiecť v našom svete. Shiva išiel na stretnutie a teraz máme rieku Gangu. Ak zosnulú osobu spália na brehu rieky Ganga a jej popol hodia do vody, pôjde rovno do neba. Musí sa spáliť skutočným drevom zo stromov. Bohatí ľudia používajú santalové drevo. Ľudské telo vyhorí asi za 2 hodiny. Potom sa na mieste tohto požiaru okamžite objaví nový. Ľudia sú spálení 24 hodín denne kvôli veľkému počtu ochotných ľudí a nedostatku miesta:

Nasledujúce ráno som videl východ slnka na Gange. Prečítajte si tieto fotografie a príbeh nižšie:

V blízkosti tohto miesta nie je povolené filmovať. Plávali sme blízko ohňov a kotvili k člnom s ďalšími turistami. Všetci sledovali, ako mŕtvych pálili na hranici. Na schodoch ležalo niekoľko mŕtvol, pripravených na kremáciu a čakalo na ne.

Čakal som, že zápach horiaceho ľudského mäsa bude silnejší, ale v blízkosti tohto miesta sa príliš nelíšil od pachov vo zvyšku mesta.

Asi 200 metrov proti prúdu sa už začala večerná modlitba:

Diváci sedeli na schodoch za brahmanmi a v člnoch na vode:

Rituál trval asi 40 minút:

V tomto čase šikovní chlapci skákali z člna na čln a predávali turistom plávajúce vence so sviečkami. Musíme ich nechať plaviť sa pozdĺž Gangy a niečo si priať:

Na schodoch je život v plnom prúde:

Pútnici v žltých rúchach si užívajú večeru:

O šiestej ráno sme na druhý deň opäť dorazili na gháty, aby sme sledovali východ slnka na vode. Napriek tomu skorá hodina bolo tu plno:

Kúpili sme vence, ktoré museli byť spustené do Gangy za úsvitu:

Po brehu plávali člny s turistami a divákmi:

A na brehu ľudia plávali, smiali sa, modlili sa, umývali sa, čistili si zuby a spaľovali mŕtvych:

Skupina pútnikov z juhu:

Náboženský rituál. Brahmin zamazaný ľudským popolom:

Ľudia si užívajú život. Sprievodca povedal, že smiech lieči mnohé choroby, ako napríklad ochorenie žalúdka:

Niektorí len sedia a modlia sa alebo rozprávajú:

Veľa ľudí perie bielizeň na Gange. Na tento účel boli pozdĺž celej rieky vybudované špeciálne mosty, pozdĺž ktorých Indiáni udierali do bielizne:

Venujte pozornosť tejto fotografii. Na pravej strane je muž, ktorý perie bielizeň. Naľavo je pohrebná hranica. Človek je na ňom popálený:

Ďalšiu fotku som sem nedal. Toto je pohrebná hranica z predchádzajúcej fotografie. zblízka. ja PRÍSNE NEODPORÚČAM Túto fotografiu by si mali pozrieť deti, tehotné ženy a ovplyvniteľní ľudia. Ak si to stále chcete pozrieť, kliknite sem.

Potom sme plávali ku schodom, kde sa pália ľudia. Toto je hlavné miesto v meste určené na to:

26. novembra 2012

POZOR! Sú tam šokujúce fotky. Prezeranie sa neodporúča vnímateľným!

Naša planéta je plná úžasných prekvapení z prírody a starovekých civilizácií, plná krásy a pamiatok, ale aj celkom nezvyčajné, zvláštne, temné tradície a rituály. Aj keď treba podotknúť, že pre nás sú zvláštne a strašidelné, no pre niektorých sú ich každodenný život, toto je ich kultúra.

Každý z miliardy hinduistov sníva o tom, že zomrie vo Váránasí alebo spáli svoje telo tu. V krematóriu sa fajčí 365 dní v roku a 24 hodín denne. Denne sem prichádzajú stovky tiel z celej Indie i zahraničia, prilietajú a zhoria. Hinduisti prišli s dobrým náboženstvom – že keď sa vzdáme, nezomrieme na dobro. Vladimir Vysockij nám vštepil tieto základné poznatky o hinduizme do akordov svojej gitary. Spieval a osvetľoval: „Ak žiješ správne, budeš šťastný vo svojom ďalšom živote, a ak budeš hlúpy ako strom, narodíš sa ako baobab.

Varanasi je dôležitým náboženským miestom vo svete hinduizmu, pútnickým centrom pre hinduistov z celého sveta, starovekého ako Babylon alebo Théby. Rozpory sú tu výraznejšie ako kdekoľvek inde. ľudská existencia: život a smrť, nádej a utrpenie, mladosť a staroba, radosť a zúfalstvo, nádhera a chudoba. Toto je mesto, v ktorom je toľko smrti a života zároveň. Toto je mesto, v ktorom spolunažíva večnosť a existencia. Toto najlepšie miesto pochopiť, čo je India, jej náboženstvo a kultúra.

V náboženskej geografii hinduizmu je Váránasí centrom vesmíru. Jedno z najposvätnejších miest pre hinduistov slúži ako akási hranica medzi fyzickou realitou a večnosťou života. Tu bohovia zostupujú na zem a obyčajný smrteľník dosiahne blaženosť. Je to sväté miesto na život a požehnané miesto na umieranie. Toto je najlepšie miesto na dosiahnutie blaženosti.

Význam Varanasi v hinduistickej mytológii nemá obdoby. Podľa legendy bolo mesto založené hinduistickým bohom Šivom pred niekoľkými tisíckami rokov, čím sa stalo jedným z najviac dôležité miesta púte v krajine. Je to jedno zo siedmich svätých miest hinduistov. V mnohých ohľadoch stelesňuje najlepšie a najhoršie aspekty Indie, niekedy vedie zahraničných turistov v hrôze. Výjavy modlitieb pútnikov v lúčoch vychádzajúceho slnka pri rieke Ganga s hinduistickými chrámami v pozadí sú však jednou z najpôsobivejších pamiatok na svete. Cestovanie po okolí severnej Indii, snažte sa neobísť toto starobylé mesto.

Váránasí, založené tisíc rokov pred Kristom, je jedným z najstarších miest na svete. Nazývalo sa mnohými prívlastkami – „mesto chrámov“, „posvätné mesto Indie“, „náboženské hlavné mesto Indie“, „mesto svetiel“, „mesto osvietenia“ – a len veľmi nedávno bolo obnovené. oficiálny názov, prvýkrát spomenutý v Jataka, starovekom príbehu hinduistickej literatúry. Mnohí však stále pokračujú v používaní anglický názov Benares a pútnici ho nenazývajú inak ako Kashi – tak sa toto mesto volá už tri tisícročia.

Hinduista skutočne verí v putovanie duše, ktorá sa po smrti presťahuje do iných živých bytostí. A so smrťou zaobchádza akýmsi zvláštnym, no zároveň obyčajným spôsobom. Pre hinduistu je smrť len jednou z fáz samsáry, resp nekonečná hra narodení a úmrtí. A prívrženec hinduizmu tiež sníva o tom, že sa jedného dňa nenarodí. Usiluje sa o mokšu - zavŕšenie samotného cyklu znovuzrodenia, spolu s ktorým - o oslobodenie a oslobodenie od ťažkostí hmotného sveta. Moksha je prakticky synonymom budhistickej nirvány: najvyšší štát, cieľ ľudských ašpirácií, istý absolútny.

Po tisíce rokov bolo Váránasí centrom filozofie a teozofie, medicíny a vzdelávania. anglický spisovateľ Mark Twain, šokovaný svojou návštevou Varanasi, napísal: „Benares (staré meno) staršie ako história, staršie ako tradícia, ešte starší ako legendy a vyzerá dvakrát tak starý ako všetky dohromady." Vo Váránasí žilo mnoho slávnych a najuznávanejších indických filozofov, básnikov, spisovateľov a hudobníkov. V tomto slávnom meste žil klasik hindskej literatúry Kabir, spevák a spisovateľ Tulsidas napísal epickú báseň Ramacharithamanas, ktorá sa stala jednou z naj slávnych diel literatúru v hindčine a Budha predniesol svoju prvú kázeň v Sarnathe, len pár kilometrov od Váránasí. Ospevovaný mýtmi a legendami, posvätený náboženstvom od nepamäti vždy lákal množstvo pútnikov a veriacich.

Varanasi sa nachádza medzi Dillí a Kalkata na západný breh Ganga. Každé indické dieťa, ktoré počúvalo príbehy svojich rodičov, vie, že Ganga je najväčšia a najposvätnejšia zo všetkých riek v Indii. Hlavný dôvod návšteva Váránasí je, samozrejme, vidieť rieku Ganga. Význam rieky pre hinduistov sa nedá opísať. Je to jedna z 20 najväčších riek na svete. Povodie rieky Ganga je najhustejšie osídlené na svete s viac ako 400 miliónmi obyvateľov. Ganga je dôležitým zdrojom zavlažovania a komunikácie pre milióny Indov žijúcich pozdĺž koryta rieky. Od nepamäti bola uctievaná ako bohyňa Ganga. Historicky sa na jej brehoch nachádzalo množstvo hlavných miest bývalých kniežatstiev.

Najväčší ghát v meste používaný na kremáciu je Manikarnika. Denne sa tu spopolní asi 200 tiel a vo dne v noci horia pohrebné hranice. Rodiny sem nosia svojich mŕtvych prirodzená smrť.

Hinduizmus dal tým, ktorí ho praktizujú, metódu zaručeného dosiahnutia mokša. Stačí zomrieť v posvätnom Váránasí (predtým Benares, Kashi – pozn. autora) – a samsára končí. Moksha prichádza. Je dôležité poznamenať, že byť prefíkaný a hodiť sa pod auto v tomto meste neprichádza do úvahy. Moksha teda určite neuvidíte. Aj keby vo Váránasí nezomrel Indián, toto mesto je stále schopné ovplyvniť jeho ďalšiu existenciu. Ak spopolníte telo na brehu posvätnej rieky Gangy v tomto meste, potom je karma pre ďalší život vyčistená. Takže hinduisti z celej Indie a sveta sem prichádzajú zomrieť a spáliť.

Nábrežie Gangy je najviac párty miesto vo Váránasí. Tu sú pustovníci sádhuovia zamazaní od sadzí: tí skutoční sa modlia a meditujú, turisti otravujú ponukami na fotografovanie za peniaze. Pohŕdavé Európanky sa snažia nevkročiť do splaškov, tučné Američanky sa pred všetkým natáčajú, vystrašení Japonci chodia s gázovými obväzmi na tvárach – zachraňujú sa pred infekciami. Je to plné rastafariánov s dredmi, čudákov, osvietených a pseudoosvietených ľudí, schizorov a žobrákov, masážnych terapeutov a dílerov hašiša, umelcov a iných ľudí každého druhu na svete. Rozmanitosť davu je neporovnateľná.

Napriek množstvu návštevníkov je ťažké nazvať toto mesto turistickým mestom. Varanasi má stále svoj vlastný život a turisti s ním nemajú absolútne nič spoločné. Tu je mŕtvola plávajúca pozdĺž Gangy, muž neďaleko perie a bije bielizeň o kameň, niekto si čistí zuby. Takmer každý s ním pláva šťastné tváre. „Ganga je naša matka, vy, turisti, nerozumiete, že pijeme túto vodu, ale pre nás je posvätná. A skutočne, pijú a neochorejú. Prirodzená mikroflóra. Aj keď Discovery Channel pri natáčaní filmu o Varanasi predložil vzorky tejto vody na výskum. Verdikt laboratória je hrozný – jedna kvapka koňa ak nie zabije, tak ho určite ochromí. V tomto poklese je viac odpornosti ako na zozname potenciálne nebezpečných infekcií v krajine. Na toto všetko však zabudnete, keď sa ocitnete na brehu horiacich ľudí.

Toto je Manikarnika Ghat - hlavné krematórium mesta. Všade sú telá, telá a ďalšie telá. Pri požiari ich čakajú desiatky, kým na ne príde rad. Horiaci dym, praskajúce palivové drevo, zbor ustaraných hlasov a veta donekonečna znejúca vo vzduchu: „Ram nam sagage“. Z ohňa trčala ruka, objavila sa noha a teraz sa kotúľala hlava. Robotníci, spotení a prižmúrení od horúčavy, pomocou bambusových tyčí prevracajú časti tela vystupujúce z ohňa. Cítil som sa ako na natáčaní nejakého hororového filmu. Realita mizne spod tvojich nôh.

Biznis na mŕtvoly

Z balkónov „trumfových“ hotelov môžete vidieť Gangu a s ňou aj dym pohrebných hraníc. Nechcel som celý deň cítiť tento zvláštny zápach, tak som sa presťahoval do menej módnej oblasti a preč od mŕtvol. "Priateľ, dobrá kamera, chceš natočiť, ako sa pália ľudia?" - zriedka, ale počujete návrhy od otravných. Neexistuje jediný zákon, ktorý by zakazoval filmovanie pohrebné obrady. No zároveň nie je jediná šanca využiť absenciu zákazu. Predaj povolení na pseudofilm je biznis pre kastu, ktorá kontroluje kremáciu. Päť až desať dolárov za jedno kliknutie spúšte a dvojnásobok je rovnaká cena.

Nie je možné podvádzať. Musel som sledovať, ako turisti z nevedomosti čo i len namierili fotoaparát smerom k ohňu a dostali sa pod ten najtvrdší tlak davu. To už neboli živnosti, ale vydieranie. Pre novinárov platia špeciálne ceny. Prístup ku každému je individuálny, ale za povolenie na prácu „v zóne“ - do 2 000 eur a za jednu fotografickú kartu - do sto dolárov. Pouliční makléri mi vždy objasnili povolanie a až potom začali dražiť. kto som? Študent amatérskej fotografie! Krajinky, kvety a motýle. Poviete si toto – a cena je hneď božská, 200 dolárov. Neexistuje však žiadna záruka, že s „certifikátom filka“ ich nepošlú do pekla. Pokračujem v hľadaní a čoskoro nájdem to hlavné. „B-i-i-g šéf,“ volajú ho na hrádzi.

Volá sa Sures. S veľkým bruchom a koženou vestou sa hrdo prechádza medzi vatrami – dohliada na obsluhu, predaj dreva, zbieranie výťažku. Predstavujem sa mu aj ako začínajúci amatérsky fotograf. „Dobre, zaplatíš 200 dolárov a prenajmeš si na týždeň,“ potešil sa Sures, vopred si vypýtal 100 dolárov a ukázal vzorku „permishiny“ – kus papiera formátu A4 s nápisom a la „Dovoľujem to. . Nechcel som znova kupovať kus papiera za dvesto dolárov. "Na radnicu vo Varanasi," povedal som vodičovi tuk-tuku. Komplex dvojposchodových domov veľmi pripomínal sanatórium zo sovietskej éry. Ľudia sa trápia s papiermi a stoja v radoch.

A malí úradníci mestskej správy, podobne ako my, sú leniví – dlho sa fičia na každom lístku. Zabil som pol dňa, pozbieral zbierku autogramov z veľkých záberov z Varanasi a išiel som na policajné riaditeľstvo. Muži zákona ponúkli, že počkajú na šéfa a pohostili ho čajom. Vyrobené z hlinených nádob, ako z ukrajinského obchodu so suvenírmi. Po vypití čaju policajt rozbije zmrzlinu o podlahu. Ukazuje sa, že plast je drahý a nie je šetrný k životnému prostrediu. Ale v Gange je veľa hliny a je zadarmo. V pouličnej jedálni ma takýto pohár spolu s čajom stál dokonca 5 rupií. Pre Inda je to ešte lacnejšie. O niekoľko hodín sa konala audiencia u náčelníka mestskej polície. Rozhodol som sa zo stretnutia vyťažiť maximum a požiadal som ho o vizitku. "Mám to len v hindčine!" - zasmial sa muž. "Ponúkam výmenu." Vy mi to poviete po hindsky, ja po ukrajinsky," prichádzam. Teraz mám v rukách celú kopu povolení a tromf – vizitku hlavného muža v uniforme vo Váránasí.

Posledné útočisko

Návštevníci so strachom z diaľky hľadia na požiare. Prichádzajú k nim priaznivci a vraj ich nezištne zasväcujú do histórie indických pohrebných tradícií. "Pri požiari sa spotrebuje 400 kilogramov palivového dreva. Jeden kilogram je 400 - 500 rupií (1 americký dolár - 50 indických rupií - pozn. autora). Pomôžte rodine zosnulého, darujte peniaze aspoň za pár kilogramov. Ľudia minú celé žije zbieraním peňazí na posledný „zápal“ – exkurzia štandardne končí. Znie to presvedčivo, cudzinci vyťahujú peňaženky. A bez toho, aby to tušili, platia za polovicu požiaru. Veď skutočná cena dreva je od 4 rupií za kilo. Večer prichádzam do Manikarniky. Doslova o minútu pribehne muž a žiada vysvetlenie, ako sa odvážim vystaviť svoj objektív na posvätnom mieste.

Keď vidí dokumenty, s úctou si založí ruky na hrudi, skloní hlavu a povie: „Vitajte, ste náš priateľ. Toto je 43-ročný Kashi Baba z vyššia kasta Brahmins. Na proces kremácie tu dohliada už 17 rokov. Hovorí, že práca mu dodáva šialenú energiu. Hinduisti toto miesto naozaj milujú – večer sedia muži na schodoch a celé hodiny hľadia do ohňa. „Všetci snívame o tom, že zomrieme vo Váránasí a nechajú naše telá spopolniť,“ hovoria asi takto. Aj ja a Kashi Baba si sadneme vedľa seba. Ukazuje sa, že práve na tomto mieste sa pred 3500 rokmi začali spaľovať telá. Keďže tu nebol zapálený oheň boha Šivu. Horí aj teraz, je nonstop monitorovaný, zapaľuje sa z neho každý rituálny oheň. Dnes tu každý deň ľahne popolom 200 až 400 tiel. A nielen z celej Indie. Spáliť vo Váránasí - posledná vôľa mnohí prisťahovalci hinduisti a dokonca aj niektorí cudzinci. Nedávno bol napríklad spopolnený starší Američan.

Na rozdiel od turistických bájok nie je kremácia veľmi drahá. Na spálenie tela je potrebných 300-400 kilogramov dreva a až štyri hodiny času. Kilogram palivového dreva - od 4 rupií. Celý pohrebný obrad môže začať od 3-4 tisíc rupií alebo 60-80 dolárov. Neexistuje však žiadna maximálna lišta. Bohatší ľudia prikladajú do ohňa pre vôňu santalové drevo, ktorého kilogram dosahuje až 160 dolárov. Keď maharadža zomrel vo Váránasí, jeho syn nariadil oheň celý zo santalového dreva a rozhádzal okolo seba smaragdy a rubíny. Všetci sa právom dostali k pracovníkom Manikarniky - ľuďom z kasty dom-raja.

Ide o nižšiu vrstvu ľudí, takzvaných nedotknuteľných. Ich osudom sú nečisté druhy práce, medzi ktoré patrí aj spaľovanie mŕtvol. Na rozdiel od iných nedotknuteľných má kasta Dom-Raja peniaze, ako to naznačuje aj prvok „raja“ v názve.

Každý deň títo ľudia okolie čistia, preosievajú a premývajú cez sito popol, uhlíky a spálenú zeminu. Úlohou je nájsť šperky. Príbuzní nemajú právo ich odobrať zosnulému. Naopak, oznámia chlapom v dome Raja, že zosnulý povedal, zlatá retiazka, diamantový prsteň a tri zlaté zuby. Toto všetko robotníci nájdu a predajú. V noci je nad Gangou žiara z ohňov. Najlepší spôsob, ako si ho prezrieť, je zo strechy centrálnej budovy Manikarnika Ghat. "Ak spadneš, spadneš rovno do ohňa," tvrdí Kashi, zatiaľ čo ja stojím na vrchlíku a robím panorámu. Vnútri tejto budovy je prázdnota, tma a steny zadymené desaťročiami.

Budem úprimný - je to strašidelné. Priamo na zemi, v rohu na druhom poschodí, sedí zvädnutá babka. Toto je Daya Mai. Nepamätá si presný vek - hovorí o 103 rokoch. Daya ich posledných 45 strávila práve v tomto kúte, v budove neďaleko kremačnej banky. Čakanie na smrť. Chce zomrieť vo Váránasí. Táto žena z Biháru sem prvýkrát prišla, keď jej zomrel manžel. A čoskoro stratila svojho syna a tiež sa rozhodla zomrieť. Vo Váránasí som bol desať dní, z toho takmer každý deň som stretol Daya Mai. Ráno opretá o palicu vyšla na ulicu, prechádzala sa pomedzi kopy palivového dreva, blížila sa ku Gange a opäť sa vracala do svojho rohu. A tak už 46. rok po sebe.

Spáliť či nespáliť? Manikarnika nie je jediným kremačným miestom v meste. Tu spaľujú tých, ktorí zomrú prirodzenou smrťou. A o kilometer skôr, na Hari Chandra Ghat, podpaľujú mŕtvych, samovrahov a obete nehôd. Neďaleko je elektrické krematórium, kde pália žobrákov, ktorí nezohnali peniaze na palivové drevo. Hoci zvyčajne vo Váránasí ani tí najchudobnejší nemajú problémy s pohrebmi. Drevo, ktoré nezhorelo pri predošlých požiaroch, dostávajú bezplatne rodiny, ktoré nemajú dostatok palivového dreva. Vo Váránasí sa vždy dajú vyzbierať peniaze medzi miestnymi obyvateľmi a turistami. Pomoc rodine zosnulého je predsa dobrá na karmu. Ale v chudobných dedinách sú problémy s kremáciou. Nemá kto pomôcť. A telo symbolicky spálené a hodené do Gangy nie je nič neobvyklé.

Na miestach, kde posvätná rieka Tvoria sa hrádze, dokonca existuje povolanie – zberač mŕtvol. Muži sa plavia na lodi a zbierajú telá, v prípade potreby sa dokonca ponoria do vody. Neďaleko nakladajú do člna telo priviazané k veľkej kamennej doske. Ukazuje sa, že nie všetky telá sa dajú spáliť. Je zakázané spopolňovať sádhuov, pretože opustili prácu, rodinu, sex a civilizáciu a svoj život zasvätili meditácii. Deti do 13 rokov sa nespaľujú, pretože sa verí, že ich telá sú ako kvety. V súlade s tým je zakázané podpaľovať tehotné ženy, pretože vo vnútri sú deti. Nie je možné spopolniť osobu s malomocenstvom. Všetky tieto kategórie zosnulých sú priviazané ku kameňu a utopené v Gange.

Je zakázané spopolňovať tých, ktorí boli zabití uhryznutím kobry, čo v Indii nie je nezvyčajné. Verí sa, že po uhryznutí tohto hada nenastane smrť, ale kóma. Preto sa z banánovníka vyrába čln, kde je telo zabalené vo fólii. Je na ňom pripevnená tabuľa s vaším menom a adresou bydliska. A vyplávali na Gangu. Sádhuovia meditujúci na brehu sa snažia chytiť takéto telá a pokúsiť sa ich priviesť späť k životu pomocou meditácie.

Hovorí sa, že úspešné výsledky nie sú nezvyčajné. „Pred štyrmi rokmi, 300 metrov od Manikarniky, pustovník chytil a oživil telo. Rodina bola taká šťastná, že chceli zo sádhua urobiť boháča, ale on odmietol, pretože keby zobral čo i len jednu rupiu, stratil by všetku svoju moc “ povedal mi Kashi Baba. Zvieratá sa ešte neupaľujú, pretože sú symbolmi bohov. Najviac ma však šokoval hrozný zvyk, ktorý existoval ešte relatívne nedávno – sati. Pálenie vdov. Keď manžel zomrie, manželka musí zhorieť v rovnakom ohni. Toto nie je mýtus ani legenda. Podľa Kashi Baba bol tento jav bežný už pred 90 rokmi.

Podľa učebníc bolo upaľovanie vdov v roku 1929 zakázané. Ale epizódy sati sa dejú dodnes. Ženy veľa plačú, preto majú zakázané byť v blízkosti ohňa. No doslova začiatkom roka 2009 bola urobená výnimka pre vdovu z Agry. Chcela naposledy aby sa rozlúčila s manželom a požiadala, aby prišla k ohňu. Skočil som tam, a keď už oheň horel silou a hlavňou. Ženu zachránili, bola však vážne popálená a zomrela ešte pred príchodom lekárov. Bola spopolnená na rovnakej hranici ako jej zasnúbená.

Druhá strana Gangy

Na druhom brehu Gangy od rušného Váránasí sú opustené priestranstvá. Turistom sa tam neodporúča objavovať, pretože dedinský šantrap niekedy prejavuje agresivitu. Zapnuté opačnej strane Gangu umývajú dedinčania a privádzajú sem pútnikov, aby sa okúpali. Medzi pieskom upúta osamelá chatrč z konárov a slamy. Žije tam pustovník sádhu s božským menom Ganesh. Muž vo veku 50 rokov sa sem prisťahoval pred 16 mesiacmi z džungle, aby vykonal rituál púdža – pálenie jedla v ohni. Ako obeť bohom. Rád hovorí, či už s odôvodnením alebo bez neho: "Nepotrebujem peniaze - potrebujem svoju púdžu." Za rok a štyri mesiace spálil 1 100 000 kokosových orechov a impozantné množstvo oleja, ovocia a iných produktov.

Vo svojej chatrči vedie kurzy meditácie, čím si zarába peniaze na svoju púdžu. Na muža z chatrče, ktorý pije vodu z Gangy, hovorí skvelo po anglicky, dobre pozná produkty National Geographic Channel a pozýva ma, aby som si zapísal jeho mobilné číslo. Kedysi mal Ganesh normálny život, ešte občas zavolá so svojou dospelou dcérou a bývalou manželkou: „Jedného dňa som si uvedomil, že už nechcem žiť v meste a nepotrebujem rodinu Teraz som v džungli, v v lese, v horách alebo na brehu rieky.

Nepotrebujem peniaze – potrebujem svoju púdžu." Na rozdiel od odporúčaní pre návštevníkov som často plával na druhú stranu Gangy, aby som si oddýchol od nekonečného hluku a otravných davov. Ganesh ma spoznal už z diaľky, zamával ruky a vykríkol: „Dima!“ Ale aj tu, na opustenom brehu Gangy, sa môžete zrazu triasť, napríklad keď vidíte, že psi trhajú ľudské telo, ktoré vyplavili na breh vlny - toto je Varanasi, „mesto smrti“.

Chronológia procesu

Ak človek zomrel vo Váránasí, je spálený 5-7 hodín po smrti. Dôvodom zhonu je teplo. Telo sa umyje, masíruje zmesou medu, jogurtu a čítajú sa rôzne oleje a mantry. To všetko za účelom otvorenia 7 čakier. Potom ho zabalia do veľkej bielej plachty a dekoračnej látky. Ukladajú sa na nosidlách zo siedmich bambusových priečok - tiež podľa počtu čakier.

Členovia rodiny nosia telo do Gangy a spievajú mantru: „Ram nam sagage“ - výzva, aby sa zabezpečilo, že v ďalšom živote tejto osoby bude všetko v poriadku. Nosidlá sú ponorené do Gangy. Potom je tvár zosnulého odkrytá a príbuzní na ňu päťkrát oblievajú vodou. Jeden z mužov rodiny si oholí hlavu a oblečie sa do bielych šiat. Ak zomrel otec, urobí to najstarší syn, ak matka - najmladší syn, ak je manželkou manžel. Zapáli konáre z posvätného ohňa a päťkrát s nimi obíde telo. Preto telo prechádza do piatich prvkov: voda, zem, oheň, vzduch, nebo.

Oheň môžete zapáliť iba prirodzene. Ak žena zomrela, nepopália jej panvu úplne, ak mužovi, nepopália jej rebro. Oholený muž vpustí túto spálenú časť tela do Gangy a uhasí tlejúce uhlíky z vedra nad ľavým ramenom.

Svojho času bolo Váránasí akademickým a zároveň náboženským centrom. V meste bolo postavených mnoho chrámov, fungovali univerzity a otvorili sa veľkolepé knižnice s textami z védskych čias. Mnohé však zničili moslimovia. Boli zničené stovky chrámov, dňom i nocou horeli ohne s neoceniteľnými rukopismi a zničení boli aj ľudia - nositelia neoceniteľných pokladov. staroveká kultúra a vedomosti. Ducha Večného mesta sa však nedalo poraziť. Môžete to pocítiť aj teraz, keď sa prejdete úzkymi uličkami starého Váránasí a zídete dole ku ghátom (kamenným schodom) na rieke Ganga. Gháty sú jedným z vizitky Varanasi (ako každé posvätné mesto pre hinduistov), ​​ako aj dôležité posvätné miesto pre milióny veriacich. Slúžia ako na rituálne umývanie, tak aj na spaľovanie mŕtvych. Vo všeobecnosti sú gháty najobľúbenejším miestom pre obyvateľov Varanasi - na týchto schodoch spaľujú mŕtvoly, smejú sa, modlia sa, umierajú, chodia, spriatelia sa, telefonujú alebo len tak sedia.

Toto mesto produkuje najviac silný dojem cestovateľom v Indii, napriek tomu, že Varanasi vôbec nevyzerá ako „dovolenka pre turistov“. Život v tomto posvätnom meste je prekvapivo tesne prepletený so smrťou; Verí sa, že zomrieť vo Váránasí na brehu rieky Gangy je veľmi čestné. Do Váránasí preto prúdia tisíce chorých a starých hinduistov z celej krajiny, aby sa tu stretli so svojou smrťou a oslobodili sa od zhonu života.

Neďaleko Varanasi je Sarnath, miesto, kde Budha kázal. Hovorí sa, že strom rastúci na tomto mieste bol zasadený zo semien stromu Bodhi, toho istého, pod ktorým Budha získal sebarealizáciu.

Samotné nábrežie rieky je akýmsi obrovským chrámom, služba, v ktorej sa nikdy nezastaví – niektorí sa modlia, iní meditujú, ďalší robia jogu. Spaľujú sa tu mŕtvoly mŕtvych. Je pozoruhodné, že spálené sú iba telá tých, ktorí vyžadujú rituálne očistenie ohňom; a preto sa telá posvätných zvierat (kráv), mníchov, tehotných žien považujú za už očistené utrpením a bez spopolnenia sú hodené do Gangy. Toto je hlavný účel starobylé mesto Váránasí – dať ľuďom možnosť oslobodiť sa od všetkého skaziteľného.

A predsa, napriek misii, ktorá je nepochopiteľná a ešte smutnejšia pre nehinduistov, je toto mesto celkom skutočné mesto s miliónom obyvateľov. V stiesnených a úzkych uličkách počuť hlasy ľudí, znie hudba, ozýva sa nárek obchodníkov. Všade sú obchody, kde si môžete kúpiť suveníry od starovekých nádob až po sárí vyšívané striebrom a zlatom.

Mesto, aj keď nie je čisté, netrpí tak špinou a preľudnenosťou ako iné indické mestá. veľké mestá- Bombaj alebo Kalkata. Pre Európanov a Američanov však ulica ktoréhokoľvek indického mesta pripomína obrovské mravenisko – všade naokolo je kakofónia klaksónov, bicyklových zvončekov a výkrikov a aj na rikši sa ukazuje, že je veľmi ťažké pretlačiť sa cez úzku, aj keď centrálne ulice.

Nespaľujú sa mŕtve deti do 10 rokov, telá tehotných žien a pacientov s kiahňami. Na telo im priviažu kameň a vyhodia ho z člna do stredu rieky Gangy. Rovnaký osud čaká aj tých, ktorých príbuzní si nemôžu dovoliť kúpiť dostatok dreva. Kremácia na hranici stojí veľa peňazí a nie každý si to môže dovoliť. Niekedy kúpené drevo nie vždy stačí na kremáciu a potom sa polospálené zvyšky tela hodia do rieky. Je celkom bežné vidieť zuhoľnatené pozostatky mŕtvych tiel plávať v rieke. Odhaduje sa, že každý rok je v koryte rieky pochovaných 45 000 nespálených tiel, čo zvyšuje toxicitu už aj tak silne znečistenej vody. Aké šoky pri návšteve západných turistov sú pre Indov celkom prirodzené. Na rozdiel od Európy, kde sa všetko deje za zatvorenými dverami, v Indii je každý aspekt života viditeľný na uliciach, či už ide o kremáciu, pranie bielizne, kúpanie alebo varenie.

Rieka Ganga sa akosi zázračne dokázala po mnoho storočí čistiť. Ešte pred 100 rokmi nemohli v jej posvätných vodách prežiť baktérie ako cholera. Bohužiaľ, dnes je Ganga jednou z piatich najznečistenejších riek na svete. Predovšetkým kvôli vypúšťaným toxickým látkam priemyselné podniky pozdĺž koryta rieky. Úroveň kontaminácie niektorými mikróbmi prekračuje prípustné úrovne stokrát. Hosťujúcich turistov zaráža úplný nedostatok hygieny. Popol mŕtvych, odpadová voda a obete sa vznášajú okolo veriacich, keď sa kúpajú a vykonávajú očistné obrady vo vode. Z medicínskeho hľadiska nesie kúpanie vo vode obsahujúcej rozkladajúce sa mŕtvoly riziko infekcií mnohými chorobami, vrátane hepatitídy. Je zázrak, že toľko ľudí sa každý deň omočí a napije sa vody bez toho, aby pocítili akúkoľvek škodu. Niektorí turisti sa dokonca pridávajú k pútnikom.

K znečisteniu rieky prispievajú aj mnohé mestá ležiace na Gange. Vyplýva to zo správy Ústredného úradu pre kontrolu znečisťovania životné prostredie Z toho vyplýva, že indické mestá recyklujú len asi 30 % svojich odpadových vôd. V súčasnosti je Ganga, podobne ako mnohé iné rieky v Indii, extrémne zanesená. Obsahuje viac odpadových vôd ako sladkej vody. A na jej brehoch sa hromadí priemyselný odpad a pozostatky spopolnených ľudí.
mŕtvoly.

Prvé mesto na Zemi (ako sa Varanasi v Indii nazýva) má teda na turistov zvláštny a neuveriteľne silný, nezmazateľný vplyv – nedá sa s ničím porovnávať, rovnako ako nemožno porovnávať náboženstvá, národy a kultúry.

• IN temné časy Národy sa najlepšie riadili náboženstvom, lebo v úplnej tme je najlepším vodcom slepec.
• Darebáci sa vždy snažili maskovať svoje hanebné činy oddanosťou záujmom náboženstva, morálky a vlastenectva.

Tam, kde sa pália knihy, budú nakoniec spálení ľudia.
Heinrich Heine
Heine povedal túto frázu v roku 1821 v súvislosti s podpálením Koránu španielskou inkvizíciou. A predtým, v roku 1497, mních Girolamo Savonarola zorganizoval vo Florencii sviatok pálenia kníh s názvom „Oheň márnosti“. Takže je to len tak európskej tradície niekedy zapáliť oheň z kníh. :) Ale s touto tradíciou začali Číňania. Čínsky cisár Qin Shi Huan v roku 221 pred Kr zorganizovali verejnú ceremóniu pálenia „škodlivých“ kníh, ktorých autorov potom zaživa pochovali do zeme.

Kde sa pália knihy...

Nemecký prezident Horst Köhler na stretnutí v Berlíne na pamiatku spálenia desiatok tisíc kníh nacistami vyzval na ochranu slobody slova a umenia na celom svete. Köhler povedal, že pálenie kníh sa stalo symbolom ideologického útlaku a potláčania slobody slova.
Študenti pod vedením nacistov spálili 10. mája 1933 viac ako 20 tisíc kníh od 149 židovských, socialistických a pacifistických autorov, ktorých diela boli v rozpore s myšlienkami národného socializmu.
Do ohňov sa hádzali aj objemy Nemecký básnik Heinrich Heine, ktorý o storočie skôr napísal: „Kde sa pália knihy, tam budú pálení aj ľudia.
Vo svojom prejave Koehler poznamenal, že táto akcia nebola spontánna a náhodná. Zároveň poukázal na „hanebný fakt“, ako rýchlo sa v univerzitnom prostredí šírili myšlienky národného socializmu.

Keď som dostal náhradu za požadovaný list, rozhodol som sa neupokojiť, ale využiť to, čo som mal ešte asi týždeň na sklade (do konca víz), zastaviť sa v meste Varanasi. Je tam viacero univerzít a zápisom na niektorú z nich môžete získať aj študentské víza. Z Chinai do Varanasi som cestoval ASwagonom bez incidentov a keď som vystúpil z vlaku, okamžite som porušil pravidlo – nebrať prvú rikšu, ktorá ku mne pribehla. Chcel som sa rýchlo dostať do penziónu umyť sa a zacvičiť si jogu. Tento darebák ma, samozrejme, priviedol do nesprávnej oblasti, ktorú som chcel. A keď vás vysadil na vedľajšej ulici, povedal, choďte asi dvesto metrov, váš hotel je tam, ale nemôžete tam ísť rikšou. A dupal som s ruksakom úzkou uličkou, kadiaľ ťažko prešiel muž a dobre vykŕmená krava.


Hneď sa mi to nepáčilo obrovské množstvo výkalmi a močom, ako aj úbohými podvodníkmi, ktorí zapĺňajú tieto ulice. Keď som našiel penzión s podobný názov, ktorého som hľadal, na radu mojich priateľov sa ukázalo, že to vôbec nie je on a že oblasť je nejaký moslim. Už som bol sklamaný a vyšiel som von. Keď som prešiel okolo baru, dve Japonky sa milo usmievali a mávali mi spoza stola, zastavil som sa a prihovoril sa im:

Ahoj, odkial si?
- Japonsko, čo ty? Španielsko? – Z nejakého dôvodu si ma všetci cudzinci mýlia so Španielom alebo Talianom, ako posledná možnosť pre Austrálčana. Nikdy nie pre Rusa, ako je napísané v pase, hoci kto je tu Rus?
- Nie, som z Ruska. – Japonky veselo štebotali, niečo o tom, ako milujú ruské piesne, a zborovo spievali Kaťušu, ako odpoveď som sa podelil o svoje znalosti japončiny, bolo to počítanie do desať a niektoré tímy boli z bojových umení.
„Uvažujeme o tom, že by sme sa odtiaľto presťahovali, niekam bližšie k rieke,“ mrnčalo jedno z usmiatych dievčat.
- Aj mňa, rikša ma vzala na nesprávne miesto. Ázijské dievčatá sa na seba pozreli a veselo sa zachichotali, potom tá druhá povedala:
"Dnes zostaneš u nás, posteľ je široká a zajtra pôjdeme spolu hľadať hotel."

– Chápete, že bolo ťažké odmietnuť takúto ponuku, samozrejme, aby ste ušetrili peniaze za izbu. Okamžite sme si objednali „Magic Lassi“, potom ma už v izbe pohostili „Magic Cakes“, potom si toho veľa nepamätám, ďalšie ráno mi bolo stále zle.
Rozhodol som sa, že by som mal ísť rýchlo hľadať môj penzión. Uvedomil som si, že nemôžem prinútiť ázijské bábiky, aby sa zobudili, a tak som si vzal batoh a išiel som chytiť rikšu. Hneď som mu povedal, že si musím vziať batoh a vrátiť sa, aby mohol počkať. Keď som sa dostal do oblasti, ktorú som potreboval, nechal som ho pri vchode do uličky a sám som kráčal úzkymi uličkami k miestu, kde sa spaľujú mŕtvoly. Tento penzión mi odporučil priateľ z Odesy, ktorý bol niekoľko rokov uviaznutý v Indii, slúžil vo väzení a čakal na obnovu konania, na čo som sa nepýtal. Povedal, že toto je jediné lacné miesto s dobrou strechou a výhľadom na Gangu a horiace miesto. Cestou som sa občas musel pritlačiť k stene, keďže šírka mojich ramien mi nedovolila rozptýliť sa od početných prichádzajúcich sprievodov niekoľkých ľudí. Všetci svižne kráčali s nosidlami na pleciach a kričali slová spevu: „Ram, Nam, Satyahe,“ niečo také. Každý mal slepý uhol na nosidlách pod žiarivými pestrofarebnými prikrývkami. Toto je krátka mantra, s ktorou sa nosia mŕtvi, nie je vôbec smutná, ba ani trochu radostná. Chodiaci s nosidlami sa často usmievajú, nikto neplače ani neľutuje mŕtvych, v Indii sa naopak všetci radujú z prechodu duše do lepší svet. Vo všeobecnosti, keď som hodil batoh do požadovaného penziónu, ponáhľal som sa vrátiť k rikše, ktorá na mňa čakala. Keď som sa predieral úzkymi uličkami, niekoľkokrát som sa stratil, ale našiel som cestu von. Rikša tam už nebola, eštebák nečakal, až potom som si uvedomil, že ten hotel s Japonkami neviem nájsť a dokonca som zabudol aj názov a vôbec nepoznám oblasť. . Mierne rozrušený som sa uistil, že možno je to k lepšiemu, mal by som podnikať, nie sa zabávať a gýčovať.


Ak niekto nevie, Váránasí je najposvätnejšie zo siedmich posvätných miest Indie. Hinduisti veria, že človek, ktorý navštívil toto mesto, si už vyčistil karmu (hriechy boli odpustené). Ak zomrel vo Váránasí, tak si aspoň vylepšil karmu v ďalšom živote. A ak je tu spálené telo človeka, potom sa jeho koleso samsáry zastaví (duša zastaví sériu znovuzrodení) a už neobýva žiadne telo, ide priamo do nirvány (k Bohu). Preto veľké množstvo Indov šetrí peniaze na starobu, aby prišli do Váránasí zomrieť. Ohne horia nepretržite. Slúži im celá armáda špeciálnych, dedičných brahmanov, tento breh obklopujú hory palivového dreva.


Nové telo sa odlieva približne každých 15 - 30 minút, vo dne aj v noci. Len niektoré mŕtvoly nepodliehajú spáleniu, ale sú hodené priamo do Gangy. Sú to sádhuovia (svätí vagabundi), tehotné ženy, malé deti, ľudia, ktorí zomreli na uhryznutie kobrou a na lepru (lepru). No, všetkým je jasné, prečo nepotrebujú Shivov oheň, okrem tých posledných nemali malomocných hádzať do rieky, boli by spálení rýchlejšie. Zdá sa však, že Indiáni majú v tomto smere svoje vlastné problémy.


Po blúdení som prišiel, samozrejme, na miesto, kde spaľovali mŕtvych. Dokonca vyliezol na samotnú plošinu. No dlho sa tam vydržať nedá, teplo z ohňov je veľmi silné. Zišiel som dolu a prezrel som neďalekú budovu, či tam nie sú tí, ktorí prišli do Váránasí zomrieť. Trojposchodovú budovu zaplnili chodiace, ležiace, sediace, hnijúce polomŕtvoly. Bez toho, aby som sa príliš zdržiaval na poschodiach, som okamžite vyšiel na strechu, odkiaľ nebol o nič horší výhľad ako z mojej strechy, ale videl som aj plošinu s ohňami.


Okamžite sa objavil nejaký darebák, ktorý mi začal rozprávať nejaké zapamätané príbehy Indická mytológia ktoré som už predtým počul. Nevenoval som pozornosť jeho štebotaniu, zachichotal som sa: „Aj tak nedostaneš peniaze, márne sa snažíš,“ a on, očividne ma videl ako turistu, sa ma už snažil ťahať na ďalšiu výstavu. ale potom som ho trochu zlomil a povedal, že tu chcem stáť a pozerať sa na rieku. Trápil sa, behal hore-dole, zrejme mal s niekým nejakú dohodu. Po asi desiatich minútach státia som začal klesať. Keď som kráčal po podlahe s umierajúcimi, tento darebák sa opäť objavil pri mojom uchu a začal hovoriť:
"Prispejte malým darom," prudko som sa otočil a povedal:
- Takže, kámo, zabudni, odo mňa nedostaneš žiadne peniaze.
- ale nie pre mňa, pre umierajúcich, to je taký zvyk, sto-dve, pre chudobných svätých ľudí pred smrťou,
- Prečo chcú peniaze pred smrťou, aby ste mohli žiť dlhšie? Prišli špecificky zomrieť, aj keď umierajú rýchlejšie. – Otočila som sa k nemu chrbtom a išla som ku schodom a on hystericky skríkol a nasledoval ma,
"Nerob si zlú karmu," okamžite som sa vrátil, chytil som ho za pačesy a pozrel som sa mu do očí:
"To ty si robíš zlú karmu tým, že hovoríš o mojej karme," opustil ho a odišiel z kolónie malomocných.
Keď som sa trochu viac túlal, uvedomil som si, že prechádzka po Varanasi nebola veľmi príjemná.


S ťažkosťami predierať sa uličkami, preplnenými davmi nijak zvlášť smútiacich, ktorí odprevadia svojich príbuzných na poslednej ceste, som opäť našiel svoj penzión. Seryoga ma neoklamala, strecha bola naozaj úžasná. Pohodový pohľad na rozlievajúcu sa rieku, ktorá zaplavila všetky hrádze. A vrcholy starovekých chrámov trčali z vody.



Samotné miesto horenia bolo zo strechy takmer neviditeľné, čo sa mi tiež páčilo, keďže mi takéto svetlá pred oknom nerobia radosť. Jedinou nevýhodou bolo, že na streche bola reštaurácia a nebola tam kuchyňa, kde by ste si mohli sami variť. Svoju prax som musel vykonávať pred návštevníkmi reštaurácie a obsluhujúcim personálom. Ale aký to mal výhľad na Gangu.


A, samozrejme, na tomto mieste je veľmi zvláštna energia. Ale musím priznať, že nie je moja. Hoci mnohí z tých, ktorí cestujú a žijú v Indii, sú pripravení zostať dlho, v tomto meste svinstiev a podvodníkov. Hľadači Boha, pseudoezoterici a jednoducho feťáci s drogami často považujú Varanasi za veľmi atraktívne miesto. Vo všeobecnosti sa mi páčila iba strecha a možno aj miestny odpad (polícia). Takmer všetci majú viac ako päťdesiat dolárov, majú fúzy, brucho a neustále sedia alebo ležia. A všetci naokolo predávajú drogy. Ale nikto nikomu nič zlé nerobí. Všetci sú ukamenení a milí. Verí sa, že boh Šiva fajčil hašiš, takže v posvätných mestách Indie polícia nad takýmito zločinmi zatvára oči. Aj keď sa objaví nejaký výtržník opitý alkoholom a správajúci sa agresívne. Samotní Indovia ho väčšinou upokoja, polícia sa ani nepohne. Kiežby sme mali takých lenivcov, hoci v Rusku nemôžeme, bude tam bezprávie, pretože ľudia sú zlí, jedia mäso a alkoholici.
Na druhý deň po rannom učení som išiel punč na univerzitu. Ukázalo sa, že všetko nie je také jednoduché. Po návšteve troch univerzít som bol trochu zmätený a zabudol som, že som v Indii. To správna osoba nebolo a nepovedali, kedy sa to stane. Buď sú rodinné prázdniny a on neprišiel, alebo niekto nemá čas, alebo je vo všeobecnosti všetko zamknuté a rozvrh je v hindčine. Vo všeobecnosti som sa po dvoch dňoch cestovania a strávení niekoľkých stoviek rupií na rikši rozhodol relaxovať. Nasledujúce dva dni som meditoval na streche a dobre som sa najedol. Jedného dňa som išiel piť lassi a stretol som izraelského priateľa, ktorého som stretol v Tiruvanomalay. Ukázalo sa, že mi povedala, že študuje vo Varanasi, ale zabudol som. Ale to, že som ju stretol v takom meste - mravenisku, je samozrejme super. Dala mi telefónne číslo tej správnej osoby, ruského chlapíka, ktorý študoval na univerzite v sanskrte. Potom, čo som mu zavolal a zistil, kedy majú vyučovanie, som na druhý deň prišiel na sanskrtskú univerzitu. Čudná budova v gotický štýl, podobná španielskej pevnosti, vyzerala po špinavých uliciach mesta mŕtvol ešte zvláštnejšie.


Univerzitu obklopoval nádherný, dobre udržiavaný park. Na území som nevidel jediného býka. V tomto musíme vzdať hold Indiánom, ktorí na jednej strane nepovažujú za zlú formu hlasno si odgrgnúť a urobiť potrebu v uliciach. Ale ak je to sväté alebo rešpektované miesto, nikto nebude fajčiť, dokonca ani v kríkoch. Po polhodinovom čakaní pri triede a pohľade na rôznych národných študentov som konečne uvidel svojho profesora. Musím povedať, že je to veľmi pôsobivý človek, plný dôstojnosti. Po prvé, hoci je oblečený v indickom štýle, v sukni a košeli, vyzerá veľmi elegantne a draho. Všetci ľudia, ktorí sa s ním stretli, sa skláňajú a dotýkajú sa jeho nohy. Keď sedel pri stole, všimol som si jeho chodidlá a prsty, pretože robím masáže a vždy sa človeku pozerám na nohy. Boli čistí a upravení, čo nie je prípad väčšiny, dokonca ani inteligentných Indov. Hovoril správne anglicky, čo je pre mňa ťažké pochopiť. Nebudem opisovať všetky detaily rozhovorov s profesorom, čakania a vypĺňania formulárov. Po štvordňovom rannom cestovaní za učiteľom sanskrtu som ho nakoniec presvedčil, že potrebujem sanskrt a môžem sa učiť aj so svojou priemernou angličtinou. Profesor mi dal potrebný list, ktorý mi umožnil dúfať v dlhodobé vízum. Radostný som išiel na stanicu a vzal si lístok do Gorakhpuru, aby som sa vrátil do Nepálu.

Keď som sa blížil k môjmu susedstvu, počul som akýsi rozruch, súdiac podľa zvukov, niekde nablízku sa odohrávala bitka. Rozhodol som sa, že sa pozriem, čo všetko je za tým rozruch, a vydal som sa týmto smerom. Keď som vyšiel spoza kopy dreva na spálenie tiel, videl som niekoľko Indov, ako útočili na vysokého chlapíka európskeho vzhľadu a úspešne sa bránil. Mal na sebe čierne oblečenie s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami. Rudrakshas (uctievané hinduistami, orechy z posvätného stromu v Himalájach) sa hojdali na krku pri každom pohybe. Vysoký, tenký a s veľkým nosom, obratne rozdeľoval zvršky a rovné, siahajúc dlhé ruky nie práve výkonní Indovia. Chytili polená a snažili sa ho zasiahnuť, nešikovne minuli a okamžite ich zasiahli do nosa alebo brady. So záujmom som sledoval tento veselý masaker. Potom jeden, ktorý sa prikradol zozadu, udrel „Eurobabe“ (ako som ho okamžite nazval) do päty polenom, čo spôsobilo, že si na chvíľu sadol a stratil rovnováhu. Radostní hinduisti na neho zaútočili polenami. Ponáhľal som sa pomôcť, ale nebolo to potrebné. Zaznela ruská nadávka a kopa sa rozsypala do rôzne strany. Rus, ako sa ukázalo, bol frajer, ktorý jednému z útočníkov zobral ťažké poleno a točil sa na mieste a rozhadzoval Indiánov. Kričal som na neho:
"Počkaj, brat, sme dvaja," a zaťal päste a snažil sa ho izolovať od jeho protivníkov.
„Áno, zvládol by som to aj sám, ale teraz ma už vôbec nebudú obťažovať,“ a veru, stratená spoločnosť miestnych obyvateľov okamžite zmizla v uličkách.
- Ako sa voláš? – spýtal som sa ho.
„Badra,“ myslel som si, že je to hlúpe meno, stretol som v Indii veľa Rusov s menami, ktoré im dali niektorí guruovia alebo oni sami. Neviem, prečo obťažujú seba a ľudí, pravdepodobne tým chcú zdôrazniť svoju individualitu.
- A čo tu robíš, prečo sa biješ s Indiánmi? – zdvihol svoju dlhú palicu a narovnal si rukávy a odpovedal:
- Žijem tu už dlho, pracujem v ich výskumnom ústave. A mám aj svoju sektu. Ale toto je konkurenčná sekta.
- Aké sekty? Shaivite?
- No, samozrejme, sme v Indii. "Vyskočil a potiahol ma za ruku, "Poď, predstavím ťa našim ľuďom." Zaviedol ma do už známej budovy, pre umierajúcich, len teraz bola skoro noc, vnútri úplná tma. Vytiahol som mobil a zapol baterku. Z tmy sa začali jeden po druhom objavovať chorí a malomocní starí rodičia. Potom som zozadu začul Badrin hlas:
"Tu, zoznámte sa s našou ženou," otočil som sa a podarilo sa mi všimnúť si, ako bezzubú grimasu prebleskol bradatý dedko, taký kostnatý, že sa dalo študovať stavbu kostry. Vo svetle baterky som videl, ako tento starý muž letel ku mne, zdvihol ho do náručia a hodil mi ho Badra do náručia. Pustil som telefón, zdvihol fúzatého kostlivca a okamžite ho opatrne položil na zem. Samozrejme, keď som ocenil vtip môjho krajana, rozhodol som sa od neho držať ďalej. Keď sme vyšli von, spýtal som sa
- Varanasi má vedecké výskumný ústav? Nikdy som o tom nepočul, práve idem na univerzitu. "Badra sa na mňa čudne pozrel a povedal nejaké nezmysly o tom, čo tu robí, ale bolo to také nesúvislé, že som ničomu nerozumel, len som sa presvedčil, že je tak trochu mimo, ako my všetci v svojho druhu. Vo všeobecnosti sme sa po fajčení s ním na brehu Gangy rozišli.
Zostávajúci čas pred vlakom som strávil v penzióne meditáciou na neporovnateľnej streche. Samozrejme, záplava Gangy je na tomto mieste veľmi chladná, neustále krúžia kŕdle vtákov. Počas dňa na susedných vrcholoch starovekých chrámov vyčnievajúcich z vody môžete vždy vidieť jasne zelené papagáje pokojne koexistujúce s obyčajnými šedými holubmi, ako v Rusku.



Práve tam lezie opica, ktorých je mimochodom v tomto meste obrovské množstvo, sú všade a úplne v bezpečí. Ale hlavne v noci sa mi páčil výhľad zo strechy.

Z miesta horenia vychádza mihotavá žiara, ktorú osvetľuje stúpajúci dym, ktorý sa stráca v tme. Pohráva sa s odrazmi na stenách pri chrámoch a na krídlach lietajúcich netopierov a sov. Vraj preto, že som sa tam dostal počas monzúnového obdobia, alebo som mal len šťastie, že som sledoval nočnú oblohu, do ktorej smeroval dym z horiacich ľudských tiel a mihotavé záblesky na obzore. Myslím, že to bol vzdialený blesk. Sem-tam však vzplanuli tak často, že som mimovoľne načrtol analógiu medzi hodením každého tela do ohňa a zábleskom na oblohe. Predstavoval som si, že sú to duše ľudí, ktorí opúšťajú telo a stúpajú do neba, sprevádzajúc túto akciu svetlom v oblakoch. Z Váránasí som odchádzal s radosťou, z nejakého dôvodu ma to stále ťahá viac k životu ako k smrti, aj keď s ňou zaobchádzam pokojne, ako so všetkým okolo mňa.

V Nemecku sa konajú oslavy venované pamiatke Heinricha Heineho. Pred týždňom oslávili 150. výročie jeho úmrtia. Básne Heineho, jedného z hlavných nemeckých básnikov 19. storočia, literárneho inovátora, sú aktuálne aj dnes.

Nemci sa neobmedzili len na jeden pamätný deň. Mnohé publikácie naďalej publikujú materiály venovaný kreativite Heine. Populárne internetové noviny denne vytlačia úryvok od Heineho, inovátora v poézii, próze a žurnalistike.

Heine zomrel v nútenom exile v Paríži. Vo svojej vlasti však zostal milovaný a jeho sláva po jeho smrti stále rástla. V čase, keď sa nacisti dostali k moci, bolo v Nemecku veľa pamätníkov Heineho. Skutočnosť, že Heine, pôvodom Žid, prijal luteranizmus, nezastavila rasistov. Pomníky boli odstránené a nariadené ich roztavenie.

Osud Heineho básne „Lorelei“, napísanej v roku 1823, ktorá bola preložená do ruštiny v r. rôzne roky Maikov, Blok, Marshak... K tejto básni, inšpirované slávna legenda o Lorelei - postave staronemeckej mytológie, siréne, ktorá svojim spevom očarila kapitánov lodí plaviacich sa po Rýne a prinútila ich nasmerovať svoju loď ku skale, k istej smrti - bolo napísaných viac ako 300 verzií hudby za túto báseň od Heineho. Pieseň, ktorú v roku 1837 zložil Friedrich Silcher, sa stala ľudovou piesňou a v tomto bode boli nacisti nútení vzdať sa. Neodvážili sa zakázať Nemcom spievať „Lorelei“, hoci všetky publikácie poskytli poznámkou „autor básní je neznámy“. Ale Heine bol neskôr pomstený. V Berlíne, na námestí, kde nacisticky zmýšľajúci študenti Humboldtovej univerzity, zmanipulovaní Goebbelsom, vykonali prvé pálenie kníh, postavili originálny pamätník: cez sklenený štvorec z dlažobných kociek uprostred námestia miestnosť s bielym pod zemou sú viditeľné prázdne miesta police na knihy. Vedľa tohto okna je nikam kovová platňa a na nej je Heineho proroctvo: „Toto bol len prológ, kde sa pália knihy, nakoniec sa pália aj ľudia. "Almanzor" tragédia, 1821."

12-ročný mor nacizmu prešiel a po horúčkovom delíriu Hitlera a Goebbelsa sa Heineho poézia vrátila do Nemecka. Na otázku, prečo miluje Heina, odpovedá patriarcha nemeckej kritiky Marcel Reich-Ranitsky: „Ach, milujem v Heine silu jeho nálad, silu jeho myšlienok, milujem na Heine jeho poéziu, ktorá neexistovala. pred ním. A medzi Goetheho klasickou lyrikou a modernou lyrikou bol takpovediac spojovacím článkom.“

Heine bol preložený do všetkých jazykov sveta, už dávno sa stal fenoménom ruskej poézie - vďaka záujmu o neho a prekladom Lermontova, Anenského, Apuchtina, Pleshcheeva, Nadsona, Balmonta... Zoznam môže pokračovať dlho. Heine je všeobecne najpopulárnejším a najznámejším nemeckým básnikom mimo Nemecka.

„Má to minimálne jeden dôvod: Heine vytvoril texty, ktoré sú zrozumiteľné pre každého. Písal o svojom osude v Nemecku, ale jeho básne si môžete vychutnať aj bez toho, aby ste poznali jeho okolnosti. Dôležitejšie než toto je, že jeho texty ponúkajú syntézu melódie a myšlienky,“ hovorí Marcel Reich-Ranicki.

Piesne na motívy Heineho básní, ktorých je asi 10 tisíc, napísalo 2,5 tisíca skladateľov. Sú medzi nimi Robert a Clara Schumannovi, Franz Schubert, Gustav Mahler a Richard Wagner. Medzi hudobné skladby existujú aj ruské na základe Heineho básní, napr. vokálny cyklus Valeria Gavrilin a pieseň Alexandra Borodina.

„Bol to textár píšuci pre verejnosť, a to bolo šťastie nemecká literatúra“, uzatvára Marcel Reich-Ranicki.