Ľudový kroj (Poľsko. tematický seriál od Sofie Stryenskej.)

Ruská ríša obsadila 17 z 18 pavilónov pridelených všetkým vystavovateľom na výstave, s výnimkou koloniálneho pavilónu. Generálnym komisárom ruských pavilónov bol princ V. N. Tenishev, tvorca prvého Etnografického úradu v Rusku, a umelcom bol K. A. Korovin. V jednom z ruských pavilónov sa mohli Parížania a hostia francúzskeho hlavného mesta zoznámiť s unikátnou zbierkou ruských kostýmov, ktoré priniesli zo súkromného moskovského „Múzea starožitností“, ktoré kúsok po kúsku postavila Natalya Shabelskaya. Táto ohromujúca zbierka sedliackych a mestských krojov z rozsiahleho Ruska bola skutočne diamantom ľudového umenia v celej kolekcii parížskej výstavy.

O viac ako sto rokov neskôr, v marci 2009, na podnet a pozvanie pána Pierra Bergera, v Centre Yves Saint Laurent, Ruské etnografické múzeum predstavilo vynikajúcu škálu roľníckych krojov z rôznych ruských provincií od Archangeľska po Voronež a od r. Petrohradu na východnú Sibír. Zdá sa, že úspech tejto hlboko premyslenej výstavy bol podobný úspechu výstavy, ktorú vytvorila Natalya Shabelskaya a jej dcéry v roku 1900. Dnes s veľkou vrúcnosťou predstavujeme publikáciu vzácnych fotografií z pomerne veľkej zbierky s láskou zozbieranej Natálie Šabelskej a uloženej v Ruskom etnografickom múzeu. Čitateľ si po otvorení tejto zbierky bude môcť pozrieť tváre ruských krások, ktoré pózujú v kostýmoch, ktoré možno nazvať skôr umeleckými dielami poslednej štvrtiny 19. storočia, a nie len salašníckym umením. Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto publikácie, počnúc pánom Pierrom Bergerom, ktorý umožnil vizuálny návrat neoceniteľných ruských exponátov slávnej parížskej výstavy z roku 1900 do Francúzska.
Dr Vladimír Gusman
Riaditeľ Ruského etnografického múzea

Fotografie kolekcie Shabelsky
zo zbierky Ruského etnografického múzea

2. Severné Rusko,
Provincia Archangelsk

V 70-80 rokoch. V 19. storočí živý záujem o históriu a tradičné ruské ľudové umenie doslova rozvíril mysle pokrokovo zmýšľajúcej ruskej inteligencie a stal sa jednoznačným spoločenským fenoménom. Počas tohto obdobia boli položené tradície osobitného ruského mecenášstva umenia, ktorého jedným z najjasnejších prejavov bola skutočne nezištná činnosť rodiny Shabelských. Začiatok systematickosti Zbierku tejto jedinečnej zbierky začala Natalya Leonidovna Shabelskaya, rodená Kronebergová (1841-1904), brilantne vzdelaná, vynikajúca hráčka na klavíri a milujúca výšivky. Ako 17-ročná sa vydala za najväčšieho statkára charkovskej provincie Piotra Nikolajeviča Šabelského (kapitán na dôchodku, účastník tureckej vojny v roku 1854). Na svojom panstve, v obci Chupakhovka, okres Lebedinsky, zriadila akúsi dielňu, kam zobrala 14 talentovaných vyšívačiek a dovedna na nich dohliadala.

Počas jedného z letných výletov po Volge, koncom 70. rokov. storočia rodina Shabelských navštívila slávny veľtrh Nižný Novgorod, ktorý ich ohromil svojou originalitou, farbou a rozmanitosťou rôznych remesiel. Práve v tomto období „krása rodného staroveku“ definitívne určila záujem a smer zberateľskej činnosti Natálie Leonidovnej, ktorou zaujala svoje dcéry, najstaršiu, Varvaru Petrovna (186?-1939?) a najmladšiu Natalyu Petrovna (1868-1940?), ktorí aktívne pomáhali a neskôr pokračovali v práci svojej matky. V čase, keď prakticky neexistovali žiadne publikácie ani hotový materiál pre vedenie, záujem o spoločnosť sa len prebúdzal a súkromné ​​zbierky pokrývali len jednotlivé témyŠabelskí „museli ísť novou, neprešľapanou cestou, ktorá si vyžadovala veľa energie, práce a peňazí“.



3. Severné Rusko,
Provincia Archangelsk

Počas niekoľkých rokov pretrvávajúcej a usilovná práca, začiatkom 90. rokov. storočia Natalya Leonidovna Shabelskaya vo svojom moskovskom kaštieli na rohu ulíc Sadovaya a Bronnaya vytvorila nezvyčajne bohaté a pestré „Múzeum starožitností“. Jeho jedinečné zbierky - starodávne ruské kroje (sedliacke, kupecké, mestské, staroverci) zo všetkých provincií Ruska, pokrývky hlavy, vlnené a hodvábne šatky, vzorky starovekých výšiviek, čipky, látky, kolovrátky, perníkové dosky, hračky, archeologické predmety - predstavoval .viac ako 20 000 položiek. Cieľavedomý výber pamiatok, vedecký prístup k problému ich pôvodu (popis predmetov a povinné označenie ich existencie podľa provincií, niekedy podľa okresov) výrazne odlišovali zbierku Natalye Leonidovny, ktorá bola otvorená pre návštevníkov. N. L. Šabelskaja svojou aktívnou účasťou na mnohých výstavách (Moskva, 1890, Petrohrad, 1892, Chicago, 1893, Antverpy, 1894, Paríž, 1900) mimoriadne prispela k popularizácii ruského umenia v Rusku i v zahraničí. Kreatívny prístup hlboko oddaného zberateľa mal vždy obrovský úspech a u všetkých vzbudil prekvapenie. Natalya Leonidovna Shabelskaya a jej dcéry, ktoré pokračovali v jej práci, položili základ nielen pre metódy práce s exponátmi, ale aj pre vedecké reštaurovanie.



4. Severné Rusko,
Provincia Archangelsk

Od polovice 90. rokov. začali sa práce na fotografickom zázname zbierok: v jednom zo svojich listov známemu archeológovi a historikovi I. E. Zabelinovi z roku 1895 Shabelskaya uviedla, že „do dnešného dňa bolo urobených 175 fotografií oblečenia a na vašu radu bude mať každá vzor vyobrazeného oblečenia.“ Nevedno, či to znamenalo natáčanie kostýmov na modelky alebo aj jednotlivé predmety. Počas života Natálie Leonidovny, ktorá v rokoch 1895 až 1904 žila pre chorobu v zahraničí, boli informácie o jej zbierke čiastočne publikované v rôznych publikáciách a katalógoch, žiaľ, bez ilustrácií. Po jej smrti v roku 1904 vyvstala otázka o osude múzea. Sestry Šabelské, ktoré chápali hodnotu a vzácnosť zbierky a mali obavy o jej ďalší osud, navrhli riaditeľstvu Národopisného odboru v Petrohrade odkúpenie zbierky s výhradou výstavby sály pomenovanej po ich matke v r. múzeum. Jedinečná kolekcia dámskeho oblečenia, klobúkov, čipiek, rôzne položky z dreva a kostí, zavádzajúce tradície zlatého vyšívania, zdobenia perlami, korálkovanie, rezbárstvo (spolu viac ako 4000 exponátov) získal v roku 1906 Národopisný odbor od sestier Šabelských. Niektoré z predmetov (1478) daroval a 2596 kúpil za 40 tisíc rubľov v zlate v splátkach počas 5 rokov cisár Mikuláš II. a daroval ich Etnografickému oddeleniu Ruského múzea.



5. Severné Rusko,
Novgorodská provincia

Zbierka fotografií Shabelsky je jedinečným zdrojom nielen pre štúdium histórie ruského kroja - je vzácna vo svojom umeleckom a vedeckom význame. Vytvorené predovšetkým za účelom zaznamenávania kostýmov rôznych provincií, ktoré predvádzali modelky, sa stalo absolútne nezávislým fenoménom v dejinách ruskej fotografie. Fotografie modelov boli prvýkrát publikované v roku 1908 v eseji E. K. Redina venovanej listom V. V. Shabelskej. Pravdepodobne sa do fotografovania zbierky viac zapojili Shabelskaya dcéry Varvara Petrovna (vydatá princezná Sidamon-Eristova) a Natalya Petrovna, ktoré samy pôsobili ako modelky. Sestry zvýraznili svoje portréty v anglickom vydaní Russian Antiquity umiestnením farebných fotografií. Menšiu časť zbierky fotografií si Šabelskí vzali so sebou do Francúzska (začiatkom roku 1925 odišla Varvara Petrovna Sidamon-Eristova do Paríža a v lete za ňou prišla Natalya Petrovna, ktorá bola vážne chorá). Značná časť (85 čísel), ktorá zostala v Rusku, sa v prvej štvrtine 20. storočia dostala do zbierky Daškovského múzea v Moskve av súčasnosti je uložená vo fotoarchíve Ruskej federácie. etnografické múzeum. Albumínové a solené štúdiové fotografie sa vyznačujú špeciálna expresivita pri sprostredkovaní obrazu ruskej ženy; Všetky modely sú prekvapivo organické k prezentovaným kostýmom.



6. Severné Rusko,
Provincia Archangelsk

Okrem sestier Šabelských (ktorých portréty možno pripísať podľa vydania z roku 1912) pravdepodobne pózovali aj vyšívačky z dielne Natalye Leonidovny. Toto vydanie publikuje 16 fotografií, na ktorých sú modelky Varvara Petrovna Sidamon-Eristova a Natalya Petrovna Shabelskaya.



7. južné Rusko,
provincia Tula

Sestry Šabelské, ktoré rovnako ako ich matka zomreli v Nice v exile, snívali o plnohodnotnom živote pre svoje zbierky vo vlasti a o návrate časti, ktorá zostala vo Francúzsku, do Ruska. Žiaľ, oficiálne uznanie ich celoživotného diela prišlo oveľa neskôr. Je symbolické, že „druhý“ zrod ich jedinečnej zbierky prebieha práve dnes, čo úplne potvrdzuje slová, ktoré vyslovila Natalya Petrovna Shabelskaya v roku 1920: „Vo všetkých pamiatkach šitia, ktoré prežili dodnes, starodávne, schátrané a zdanlivo zastarané, je živá sila, sila krásy a individuálnej kreativity.“ Táto nevädnúca kráska nepochybne odlišuje fotografie, ktoré sú v takomto náklade publikované po prvý raz.

ĽUDOVÝ KROJ RUSKÝCH ŽIEN
XIX - ZAČIATOK XX storočia

8. Severné Rusko,
Provincia Archangelsk

Tradičný ruský kostým v 19. storočí. v pozadí európskej kultúry bol jedinečný fenomén. Tradičný ženský odev bol mimoriadne rôznorodý, ale hlavný rozdiel spočíval v črtách severoruských a južných ruských typov kostýmov. Tieto dve súpravy oblečenia boli hlavné a existovali na väčšine území Ruska.



9. Severné Rusko,
Provincia Archangelsk

Symboly ruského národného kostýmu sa považujú za slnečné šaty a kokoshnik. Vysvetľuje to skutočnosť, že vzhľad sarafanu a vytvorenie odevného komplexu sarafanov sa datuje do obdobia formovania a rozvoja ruského centralizovaného štátu (koniec 14. - polovica 16. storočia), a to bolo v čase, keď došlo k etnickej sebaidentifikácii Rusov. Letné šaty, ktoré sa nosili na dlhej košeli v kombinácii s pevnou pokrývkou hlavy („kokoshnik“ alebo „kika“) v 16. storočí. bol široko používaný tak medzi feudálnou šľachtou a mešťanmi, ako aj medzi roľníkmi. Oblek so slnečnými šatami sa udomácnil predovšetkým v severných ruských regiónoch. Rozšíril sa aj v strednom Rusku, v provinciách Povolžia, na Urale a na západnej Sibíri. Od schizmy ruskej cirkvi v 2. polovici 17. stor. Starí veriaci, skrývajúci sa pred prenasledovaním, priniesli komplex so safari do oblasti Volhy, východnej Sibíri, Altaja, Donu, Ukrajiny a pobaltských štátov. V 19. storočí prenikla do južných provincií Ruska.



10. Severné Rusko,
provincia Vologda

Slávnostné košele pre komplex sundress boli vyrobené z drahých zakúpených látok: semi-brokát, hodváb, mušelín. Boli šité so širokým, dlhým, takmer až po zem dlhý rukáv, ktorý sa dole zužoval. Na väčšine fotografií N. L. Shabelskej, zobrazujúcich oblečenie severných a centrálnych provincií Ruska, je vidieť, že na paži bol zhromaždený taký rukáv, čo mu dodávalo veľkú pompéznosť. Zápästia na vrchu rukávov boli často zdobené aplikovanými manžetami vyrobenými z kartónu, pokrytými drahou látkou: zamatom alebo hodvábom, vyšívaným zlatou niťou, nasekanou perleťou, perlami. Niekedy sa v rukáve, v oblasti zápästia, urobil otvor pre ruku a potom koniec rukáva spadol na podlahu. Na ruskom severe sa svadobné košele vyrábali takto: zasnúbené dievča, nariekajúce nad skončením svojej panenskej vôle, chodilo okolo chatrče a mávalo dlhými rukávmi. Slávnostné košele provincie Nižný Novgorod boli originálne: tu boli šité z tenkých bavlnených látok biela, s dvojitým zúžením na rukávoch nad a pod lakťom.



11. Stredné Rusko,
provincia Nižný Novgorod

Sundresses mali niekoľko druhov strihu. Od prelomu XVIII-XIX storočia. Najrozšírenejšia je šikmá hojdačka sundress. Bol ušitý z dvoch predných a jedného zadného dielu, so šikmými klinmi na bokoch. Vpredu boli podlahy pripevnené zhora nadol mnohými gombíkmi so vzduchovými slučkami. V niektorých miestnych tradíciách sa panely letných šiat zhŕňali do zvislých záhybov, čím sa vytvárali skladané látky.



12. južné Rusko,
provincia Tula

Swing sundresses boli vyrobené z rôznych domácich a továrenských látok. Obyčajné slnečné šaty vyrobené z plátna, kalika a čínštiny boli zdobené pozdĺž lemu a pozdĺž chlopne bavlneným alebo hodvábnym vrkočom. Šaty z polobrokátu, zamatu, rôzne typy hodváby boli zdobené vrkočom alebo zlatou čipkou. TO polovice 19 V. Letné šaty, ktoré sa nazývali „rovné“, „okrúhle“ alebo „Moskva“, sa stali populárnymi medzi Rusmi všade. Bol vyrobený z niekoľkých panelov látky, zošitých a nazberaných v hornej časti do zostavy, ktorá bola do kruhu orezaná vrkočom; na hrudi a chrbte boli prišité úzke ramienka. Okrúhle sundresses, ako šikmé sundresses, boli vyrobené z rôznych domácich a zakúpených látok.



13. Stredné Rusko,
Provincia Jaroslavľ

Povinným prvkom kostýmu bol zvyčajne opasok, ktorý zapínal letné šaty v páse, ale často, aby sa drahá látka chránila pred trením a poškodením, bol opasok uviazaný okolo košele pod letnými šatami.



14. Stredné Rusko,
provincia Nižný Novgorod

Cez letné šaty sa nosila zástera alebo iné prsia rôzneho druhu. Hojdacie jednoradové oblečenie s úzkymi alebo širokými ramienkami, ktoré malo niekoľko druhov strihu, sa nazývalo „dushegreya“ alebo „short“. Toto oblečenie bolo známe už v 16. a 17. storočí. v bojarskom a kupeckom prostredí. Ohrievače duše boli vyrobené väčšinou z drahých továrenských látok: zamat, manšestr, brokát, polobrokát, hodváb - a zdobené pruhmi vrkoča, strapcami z kovovej nite, kožušinovým lemom; zamatové sprchové návleky boli zdobené zlatou výšivkou. Ku komplexu letných šiat sa nosili aj hojdacie jednoradové odevy s dlhými rukávmi, známe v mestskom prostredí ešte v 17. storočí. a nazývané „shugai“. V 19. storočí shugai boli šité rôznych dĺžok: na začiatok alebo do stredu stehna, ku kolenu. Shugai mal široký okrúhly golier, často prekrývaný. Shugai boli zvyčajne vyrobené z brokátu alebo drahých vzorovaných hodvábnych tkanín so zložitou textúrou. Okraje goliera, lemu a rukávov boli zdobené strapcami z kovových nití. Shugai mohol byť podšitý vatou a menej často kožušinou.



15. Severné Rusko,
Provincia Archangelsk

Pre chladné počasie existovali také druhy oblečenia ako „epanechka“ - krátky plášť bez rukávov; kožuch alebo kaftan; kabát s kožušinou. Na zahriatie sa používali aj falošné kožušinové goliere. Na hlavu bola nasadená kožušinová čiapka so šatkou.



16. Severné Rusko,
provincia Olonets

Dievčatá v kombinácii s letnými šatami nosili otvorené pokrývky hlavy, ako je čelenka alebo korunka. Takéto pokrývky hlavy mali často lemy čela z perál alebo sekanej perlete a zozadu čepele z drahé materiály. V niektorých oblastiach boli špeciálne svadobné pokrývky hlavy, ktoré boli panenského typu: taká je napríklad vologdská „koruna“. Ženy, väčšinou mladé, nosili tvrdú pokrývku hlavy nazývanú „kokoshnik“. Kokoshniky boli veľmi rôznorodé v dizajne, tvare a povahe dekorácie, ale vždy pevne zakrývali hlavu ženy a zakrývali jej vlasy. Na čelenku mnohých kokoshnikov bola zvyčajne pripevnená sieťka na čelo z perál alebo nasekanej perlete. Rovnaké materiály boli použité na výrobu chrámových dekorácií zostupujúcich z pokrývky hlavy. Výrobu kokoshnikov vykonávali špecializovaní remeselníci v mestách, obchodných dedinách a kláštoroch. Materiály na výrobu a konečnú úpravu boli drahé tkaniny: brokát, zamat, hodváb - ako aj vrkoč, perly, perleť, kovové vložky so sklom a kamienkami a fólia. Kokošniky boli často zdobené technikou zlatého vyšívania. V niektorých miestnych tradíciách existovali aj mäkké pokrývky hlavy typu „straka“ s tvrdým základom vo vnútri „kichka“. Dievčenské a najmä ženské pokrývky hlavy sa často nosili so šatkou, šálom alebo pokrývkou hlavy z mušelínu alebo hodvábu. Ako pokrývka hlavy by sa dala použiť jedna alebo dve šatky. Spravidla to boli šatky z hodvábu, bohato zdobené zlatou výšivkou.



17. Severné Rusko,
Provincia Tver

V kombinácii so sundressom sa najčastejšie nosili kožené topánky, ale miestami sa používali aj lykové topánky, ak bol kroj vyrobený z domácich látok.



18. Stredné Rusko,
provincia Nižný Novgorod

Dievčatá a mladé ženy pri obliekaní do sviatočného kroja vždy používali šperky: náušnice a náhrdelníky zo sekanej perlete, sklenené korálky, kovové retiazky a korálkové gaitany, niekedy s krížikmi. Špecifické sú také ozdoby na krku a hrudi zo severného Ruska ako „golier“ na pevnom základe a mäkký „jazyk“ ako predná časť košele, zdobený zlatými výšivkami, perlami a sklenenými vložkami. Čisto dievčenskou ozdobou boli „vrkoče“, ktoré sa zaplietali do konca vrkoča. V severných a stredných provinciách Ruska to boli pevný trojuholníkový alebo srdcový prívesok vyrobený z drahých látok, s vnútornou podšívkou z plátna alebo lepenky. Povrch vrkočov bol vyšívaný zlatou niťou, perleťou, perlami, kovovým strapcom, čipkou.



19. Stredné Rusko, provincia Nižný Novgorod

Typickým sviatočným doplnkom krojov dievčat a mladých žien bola muška - štvorcový alebo obdĺžnikový kus plátna alebo hodvábu, zdobený výšivkou.



20. Stredné Rusko, provincia Nižný Novgorod.jpg

Archaickejší ako sundress bol komplex odevu s ponevou – opaskovým odevom, ktorý nosili len vydaté ženy. Vedci sa domnievajú, že hlavné prvky tohto komplexu - košeľa, poneva a čelenka v kombinácii s nimi - boli súčasťou ženského kostýmu už v 6.-7. storočí, v období existencie starého ruského ľudu. V 19. storočí kostým tohto typu existoval v južných provinciách európskeho Ruska: Voronež, Kaluga, Kursk, Oryol, Penza, Riazan, Tambov, Tula - a čiastočne v stredných a západných provinciách: Moskva, Smolensk.



21. Stredné Rusko,
provincia Nižný Novgorod

Komplex poneva sa z väčšej časti vyznačoval košeľou so šikmými „polkami“ - lichobežníkovými ramennými vložkami, ktoré vpredu a vzadu vyzerajú ako trojuholníky, ale boli tu aj košele s rovnými pruhmi, čo je typické pre severskú tradíciu.



22. Severné Rusko,
Novgorodská provincia

Košele sa vyrábali z ľanového alebo konopného domáceho plátna; v 19. storočí Pri šití sa čiastočne používali továrenské látky. Slávnostné košele boli zdobené na pleciach, okolo goliera, na rukávoch a leme. Výzdoba sa v závislosti od miestnej tradície vyrábala rôznymi technikami: výšivkou, vzorovaným tkaním, našitím na stuhy, aplikáciou, ale aj kombinovaním rôznych techník. Technika zdobenia košele, jej zdobenie a umiestnenie boli jasným znakom každej miestnej tradície.



23. južné Rusko,
provincia Ryazan

Pony boli šité z domácej vlnenej károvanej látky jednoduchej plátnovej väzby. Prevládali modro-kockované ponevy, ale vyskytli sa aj čierne a zriedkavejšie červeno-kockované. Ponevy takmer každej dediny alebo skupiny dedín mali svoje charakteristické znaky vo veľkosti a tvare bunky, v kombinácii farieb a vo výzdobe. Menej časté boli aj ponevy s vodorovnými pruhmi alebo s inými ozdobami a hladké, vyznačujúce sa zložitejšou technikou tkania. Podľa návrhu existovali dva hlavné typy ponevy: kyvná vyrobená z troch prešívaných panelov, namontovaných na chrbtovom popruhu na upevnenie v páse a s prešívaním pripomínajúcim bežnú sukňu na chrbtovom popruhu, len pri jeho výrobe. k panelom z károvanej látky bol použitý jeden panel z hladkej látky tmavej farby, najčastejšie továrenskej bavlny. Pri nasadzovaní ponevy bol šev vpredu alebo mierne nabok; zvyčajne ju nebolo vidno pod zásterou. Slávnostné ponevy, najmä pre mladé ženy, boli na leme a na spojoch zvislých švíkov pestro zdobené. V závislosti od miestnej tradície sa na zdobenie používali červené pruhy, hodvábne stužky, vrkoč, vrkoč, kovová čipka a flitre, výšivky rôznofarebnými vlnenými niťami a polnice. Dekor ponevy a jej množstvo záviseli od situácie, v ktorej sa kostým nosil. Každá žena mala súpravu oblečenia na veľké, veľké a menšie sviatky; na niekoľko svadobných dní, za rôzne stupne smútok, za smrť. Vo všeobecnosti si dievča pri príprave na svadbu pripravilo až 10 - 15 súprav oblečenia do budúcnosti.



24. Severné Rusko,
Novgorodská provincia

V obleku s ponevou sa podľa miestnej tradície nosil jeden, dva alebo niekoľko opaskov. Spôsoby ich viazania boli rôzne: rovno vpredu alebo na boku, na bokoch, vzadu.



25. Severné Rusko,
Provincia Tver

Potom sa obliekla zástera a/alebo horný hrudný odev (34, 35, 41, 49). Zástery boli vyrobené z domáceho plátna alebo zakúpenej látky. Slávnostné zástery boli bohato zdobené výšivkami, vzorovanou látkou, prúžkami z kupovaných látok, vrkočom a čipkou.



26. Severné Rusko,
Provincia Tver

Juhoruské prsné oblečenie, ktoré malo svoj vlastný názov v rôznych miestnych tradíciách (navershnik, náprsník, nasov, šuška, šušpan, šušun), má veľmi starý pôvod. Častejšie to bolo v tvare tuniky. V južných ruských provinciách sa prsné oblečenie šilo do pása, do bokov alebo ku kolenám; s dlhými alebo krátkymi rukávmi alebo bez nich; slepé alebo sklopné. Zvyčajne sa na takéto vrchné oblečenie používali domáce materiály: biele alebo modré plátno; vlnená tkanina bielej, horčicovej, červenohnedej alebo čiernej farby; biele alebo čierne plátno. Sviatočný prsný odev bol zdobený klinmi a prúžkami z kalika, výšivkami, vrkočmi, flitrami, strapcami, prúžkami vzorovanej látky a paličkovaným prešívaním.



27. Stredné Rusko,
provincia Nižný Novgorod

Pokrývky hlavy zahrnuté v kostýme s ponevou pozostávali z troch alebo viacerých častí a mali širokú škálu tvarov. Tvar celej pokrývky hlavy dával vnútorný pevný základ z prešívaného plátna, ktorému sa hovorilo „kichka“. Najstaršie kichky v pôvode mali tvar rohov, ale v 19. storočí. Bežné boli aj kičky v tvare konského kopyta, lopaty, sedla, buřinky, oválu a pod. Najčastejšie sa nazývala „straka“ a bola vyrobená z plátna zdobeného výšivkou alebo zakúpenými látkami: kaliko, zamat, hodváb, vlna. Po spojení bočných častí straky získala pokrývka hlavy tvar uzavretej čiapky. Čelenku straky zdobili výšivky, zlaté výšivky, flitre, hodvábne stuhy. Na zadnej strane, ktorá pokrývala zadnú časť hlavy a krku, bol pripevnený kus nazývaný „zadná časť hlavy“. Bol vyrobený z látky alebo z viacfarebnej korálkovej sieťoviny na látkovom podklade. Čelenka často obsahovala pás látky zdobený vrkôčikmi, zlatými výšivkami alebo korálkami. Tento pás bol aplikovaný na čelo, jeho horný okraj prešiel pod straku; volalo sa to „čelo“. Na zátylok alebo na čelo sa pripevňovali dočasné ozdoby z korálikov, hodvábu alebo vlnenej nite, dlhé alebo nie veľmi dlhé. Do polovice 19. stor. pokrývku hlavy dopĺňal plátenný uterák zdobený výšivkou. Neskôr namiesto uterákov začali používať šatky a pokrývky hlavy.



28. Severné Rusko,
Provincia Tver

S poníkovým komplexom sa nosili kožené topánky, vlnené pančuchy pletené po kolená, alebo lykové topánky utkané z lyka, s onuchami.



29. Severné Rusko,
Provincia Tver

Dievčatá a ženy dopĺňali svoj sviatočný kroj rôznymi ozdobami. V ušiach sa nosili náušnice; Výlučne juhoruské ozdoby uší sú „pištole“ vyrobené z husacieho páperia, ktoré sa pripevnili na uši alebo na čelenku. Ozdoby na krk a hruď sa vyrábali najmä z korálikov a stužiek; Obľúbené boli aj koráliky, ktoré sa nosili nízko a často spolu s inými druhmi šperkov.



30. Stredné Rusko,
Provincia Kostroma

V oblastiach, kde existoval halierový komplex, nosili dievčatá pred manželstvom iba košeľu a vrchný odev; na niektorých miestach sa ako dievčenské odevy rozšírili slnečné šaty a čelenka, ako všade inde medzi Rusmi, bola otvorená.



31. Severné Rusko,
provincia Olonets

Na pozadí dvoch hlavných typov ruského kroja, s letnými šatami a ponevou, existovali ďalšie komplexy ženských odevov, ktoré mali úzku miestnu distribúciu. Jedným z nich je outfit s pruhovanou sukňou.



32. južné Rusko,
provincia Ryazan

Táto súprava dámskeho oblečenia obsahovala košeľu, pruhovanú vlnenú sukňu, zásteru, opasok, náprsný kus a pokrývku hlavy typu kokoshnik. Takýto kostým v 19. - začiatkom 20. storočia. nosili ženy v dedinách Voronež, Kaluga, Kursk, Oryol, Smolensk, Tambov, provincie Tula, kde žili potomkovia ľudí z jednej domácnosti - služobníci vyslaní v 16. - 17. storočí. chrániť južné hranice ruského štátu. Komplex s pruhovanou sukňou bol na všetky tieto miesta privezený zo západoruských regiónov susediacich s Bieloruskom, Poľskom a Litvou, odkiaľ sa regrutovali služobníci.



33. južné Rusko,
provincia Ryazan

Charakteristickým znakom jednoyardových košieľ bol široký golier, široké rukávy, nariasené na zápästí, so šitými alebo prekrytými manžetami v podobe dlhého volánu z hodvábnych stúh a kupovanej širokej čipky. Košele boli vyrobené z bielej jemne vzorovanej domácej látky alebo kupovaného červeného kalika.

1

Uskutočnila sa štúdia ruského kroja v historickom a kultúrnom kontexte. Zistilo sa, že v rôznych historických obdobiach sa pod vplyvom politických udalostí kostým menil. Je dokázané, že napriek vonkajším vplyvom má kostým charakteristické črty ruského kostýmového komplexu, ktoré vznikli pred prijatím kresťanstva. Dospelo sa k záveru, že funkcie kostýmu – magické, rituálne, spoločenské, vekové, profesionálne, estetické – majú veľmi špecifický symbolický význam a prežili až do 20. storočia. Úvaha o kroji v mnohotvárnosti jeho fungovania v kultúre, v jeho neustálom zapájaní sa do dynamiky kultúrno-historického vývoja nám umožňuje hovoriť o kroji ako o jedinečnom univerzále kultúry. Kostým vyjadruje individualitu etnika a mení sa spolu s jednotlivcom a ľudskou spoločnosťou.

ozdoba

Ruský kostým

historický a kultúrny kontext

kultúry

1. Balashov M.E. Kostým Kyjevskej Rusi: metóda. Manuál pre učiteľov. – Petrohrad. : detská tlač, 2002. – 40 s.

2. Weiss Herman História kultúry národov sveta: Kostým. Dekorácie. Domáce potreby. Výzbroj. Chrámy a obydlia. Zvyky a morálka. – M.: Eksmo, 2004. – 960 s.

3. Staroveká Rus'. Život a kultúra / vyd. B.A. – M.: Nauka, 1977. – 368 s.

4. Zelenin D.K. Východoslovanský národopis. Per. s ním. K.D. Tsivinová. Notes T.A. Bernshtam, T.V. Stanyukovich a K.V. Chistova. Doslov K.V. Chistova – M.: Veda. Ch. redakcia východnej literatúry, 1991. – 511 s.

5. Jemné motívy v ruskej ľudovej výšivke./úvod. článok od G.P. Durasov. – M.: Sovetskaya Rossi, 1990. – 320 s.

6. Kaisarov A.S., Glinka G.A., Rybakov B.A. Mýty starých Slovanov. Velesova kniha. – komp. A.I. Bazhenová, V.I. Vardugin, - Saratov, Nadežda, 1993. - 320 s.

7. Kaminskaya N.M. História kroja - M.: Ľahký priemysel, 1977. -128 s.

8. Parmon F.M. Ruský ľudový kroj ako umelecký a dizajnérsky zdroj kreativity: monografia. – M.: Legpromizdat, 1994. – 272 s.

9. Ruský historický kostým na javisko. Kyjevská a Moskovská Rus. – komp. N. Gilyarovskaya. – M.: Umenie, 1945. – 140 s.

10. Spengler O. Decline of the Western World: Essays on Morfology of World History. Kompletné vydanie v jednom zväzku: prel. s ním. /O. Spengler. – M.: Alfa-kniga, 2010. – 1085 s. : chorý.

„...prišla každá z veľkých kultúr

do tajného jazyka vnímania sveta,

ktorý je plne zrozumiteľný len tým

ktorého duša patrí tejto kultúre“

O. Spengler.

História vývoja ruského ľudového kroja je spojená s hromadením a zachovávaním tradícií. Zároveň sa postupom času mení figurálne riešenie kroja - ide o vývoj formy, kompozície a dekoru, vrátane zdobenia ornamentálnou výšivkou. Vzhľadom na ruský kostým oddelene historické éry, stojíme pred dialektickou jednotou minulosti, prítomnosti a budúcnosti, zakotvenej v tradícii a zaznamenanej v duchovnom živote ľudí. Venovať pozornosť ruskému kroju nie je len o jeho zachovaní ako súčasti kultúrneho dedičstva, ale aj o jeho interpretácii a prehodnotení. Kultúra, ako spôsob ľudskej činnosti, je zároveň produktom tejto činnosti zameranej na premenu podmienok, obsahu a kvality ľudského života.

Účelom tohto článku je určiť a zdôvodniť miesto ruského ľudového kroja v dejinách kultúry. Uchovávanie vedomostí o ľudovom odeve ako o jednom z najrozšírenejších a ľuďom blízkych prvkov etnickej kultúry, ovplyvňujúceho nielen formovanie moderná móda, ale aj o národnej identifikácii a spiritualite všeobecne. V modernom svete sa hodnoty môžu umelo meniť veľmi rýchlo. Musíme však predpokladať, že je vštepovaný záväzok k duchovným hodnotám. Štúdium ruského ľudového kroja nám umožňuje odhaliť vzťah medzi tradíciami a inováciami, kontinuitu hodnôt, pretože samotný kostým najjasnejšie vyjadruje postoj človeka k životu, kráse a prírode. Metódy výskumu - historicko-kultúrna, komparatívno-historická, štrukturálno-funkčná analýza, všeobecné metódy vedeckého výskumu.

Relevantnosť štúdie je daná predovšetkým zmenami v rôznych sférach kultúrneho života a vedeckého poznania. Počas celej histórie ľudskej existencie na zemi sa vytvorilo obrovské kultúrne bohatstvo, investované do jazyka, hudby, tanca, dekoratívneho a výtvarného umenia, zvykov a samozrejme kroja. Národná umelecká tradícia je stabilný systém umelecké obrazy a estetické predstavy, historicky sformované v ľud národného prostredia. Má schopnosť sebarozvoja a neustále sa rozvíja za predpokladu zachovania prostredia, ktoré ho zrodilo, vrátane toho prírodného, ​​ako aj ľudových zvykov, sviatkov a inštitúcií.

Na ľudový kroj sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Jedným z aspektov je považovať to za špecifický spôsob bytia kultúry. Ruský ľudový kroj spolu s jazykom a rituálom najčastejšie tvorili jednotný znakovo-symbolický systém. Preto možno ruský ľudový kroj považovať za znak a za spoločenský kód kultúry. To znamená, že kostým je zdrojom zaznamenávania, uchovávania a prenosu informácií do nasledujúcich kultúrnych priestorov pre nové generácie ruského ľudu. Obrovskú úlohu v ľudskej tvorivej činnosti má umelecká tvorivosť, vytváranie predmetov, ktorých forma a výzdoba spočiatku zodpovedajú vysokému duchovnému obsahu, ktorým je ruský ľudový odev. Od staroveku vysoké štandardy krásy určovali estetický ľudový ideál, ktorý je opísaný v eposoch a spievaný v piesňach. Medzi nimi predovšetkým vysoká, majestátna postava, majestátne držanie tela, biela tvár s jasným rumencom, sobolé tmavé obočie a u žien hladká labutia chôdza. V piesni o cárovi Ivanovi Vasilievičovi, mladom gardistovi a odvážnom kupcovi Kalašnikovovi M.Yu. Lermontov píše: „Kráča hladko, ako labuť; vyzerá sladko - ako miláčik; povie slovo - slávik spieva; ružové líca žiaria ako úsvit na Božom nebi; hnedé, zlaté vrkoče, zapletené do svetlých stužiek, prebehnuté cez plecia, krútiace sa, bozkávajúce bielu hruď.“ Táto atraktívna majestátnosť, hrdé držanie tela a sfarbenie pomohli obnoviť starodávny ruský kostým s jeho siluetou, tvarom častí, dekoratívnymi riešeniami používanými v látkach a dekoráciách a farebnými kombináciami.

Hlavným bol roľnícky odev, ktorý tvoril všetky ostatné typy starovekého ruského kostýmu. Najdôležitejšie vlastnosti Dámsky roľnícky kostým má významnú dĺžku, ktorá je určená etikou, priestrannosťou, šitím „s okrajom“, spôsobeným technológiou, to znamená šírkou domácej tkaniny a myšlienkou dostatku. Silueta ruského ľudového kroja zapadá do predĺženého obdĺžnika alebo úzkeho lichobežníka s veľkou základňou v spodnej časti, to znamená statickej, rovnej alebo rozšírenej smerom nadol. Dynamickosť kostýmu dodávali svetlé pruhy pleteného tkania alebo vzorov výšiviek. Celkové proporcie, hmotnosť látky a horizontálne usporiadanie vzorov zdôrazňovali statické vlastnosti kostýmu a sprostredkovali majestátny obraz. V tých časoch sa cenila vážnosť, pokoj a plynulé pohyby. Okrem toho medzi znaky charakteristické pre kostým tohto historického obdobia patria: prevaha symetrických kompozícií s rytmom zaoblených línií v detailoch, výzdobe a doplnkoch; použitie dekoratívnych vzorovaných látok s účinkom zlata a striebra, veľké zložité vzory; obruba s výšivkou, kožušinou, tkaninou inej farby; vytvorenie dynamického tvaru prostredníctvom kontrastných farieb. Charakteristickým znakom bola aj pokrývka hlavy a množstvo šperkov, ktoré dotvárali kompozičné riešenie kostýmu.

Z rekonštrukcie odevov a šperkov na základe materiálov z roľníckych pohrebísk vologdských mohýl z 11. storočia. Ženský kroj pozostával z dlhej košele s ornamentálnou výšivkou na leme. Povinným prvkom staroruského ženského kroja bol zdobený tkaný alebo prútený opasok. Jeho úloha je skvelá pri svadobných, materských a pohrebných obradoch. Súčasťou komplexu ženského kroja bola aj poneva. Ide o typ hojdacej sukne, ktorá prežila v južných oblastiach Ruska až do dvadsiateho storočia. Poneva bola znakom manželstva a pôrodu. Pestro tkaný vzor, ​​väčšinou kockovaný, mal kmeňové rozdiely a vekové gradácie. Význam ornamentu tkaného alebo vyšívaného na košeli zodpovedal druhu činnosti gazdinej. Tradične boli ženskými motívmi ornamentu znaky vody, mesiaca, plodnosti a hojnosti, štylizované jelene a kone ako nositelia slnečnej energie, vtáky, ženské postavy. Ústredné miesto v ozdobe bolo obsadené „stromom“ - znakom svetového poriadku, spojením rôznych prvkov vesmíru. Na vrch košele bola navlečená manžeta zdobená vyšívaný ornament. Zapona pozostávala z dvoch panelov - predného a zadného, ​​zapínaných na pleciach brošňovými prackami. Účes ženy nebolo vidieť, pretože ho skrývala viacvrstvová čelenka, no pod ňou boli vlasy upravené do koruny z dvoch vrkočov. Pokrývka hlavy bola svetlá a zložitá v prvých rokoch manželstva, skromnejšia v dospelosti a vdovstve. Podľa typu sú dámske pokrývky hlavy starovekej Rusi rozdelené na pokrývky hlavy vyrobené z kusu nešitej látky, zložité pokrývky hlavy, ktoré obsahujú rôzne detaily, a pokrývky hlavy v dizajne stuhy. Čelenka bola symbolom ženskej reprodukčnej sily, jej spojenia s prvkami zeme a vody. Vzory výšiviek na čelenke a zadnej časti hlavy bežne zobrazovali vodné vtáky, plazy a bohyne pri pôrode. Staroveké slovanské pohanské bohyne rodiacich žien - matka a dcéra. Matka - Lada - bohyňa oživovania a rodenia prírody, bohyňa leta, domácej pohody a materstva. Ladova dcéra Lelya je bohyňou jarnej vegetácie, bohyňou jari. . Dievčenským odevom bola prepásaná košeľa, zdobená ornamentálnou výšivkou. Na sviatky a špeciálne príležitosti sa pridával amice zdobený výšivkou alebo vzorovaným tkaním, teda náplecník z jedného kusu látky, prehnutý na polovicu, s otvorom na hlavu na záhybe, na bokoch nezošitý. . Dievčatá si vlasy zdobili stužkou alebo obväzom, na ktorý boli pripevnené amuletové prstene, a vlasy si zapletali do jedného vrkoča alebo si ich nechali voľne rozpustené. Okolo krku sa nosila šnúrka z jantárových, sklenených alebo kostených korálikov.

Na základe materiálov zo suzdalskej nekropoly a vladimirských mohýl z 11. - 13. storočia. Pánske košele majú rôzne strihy goliera. Košele mali stojačik a rozparok na ľavej strane. Stojačik košele, rukávy na zápästí a opasok boli zdobené výšivkou. Na dlhých pánskych košeliach sa na hrudi nachádzali ozdoby vo forme obdĺžnikových kusov zdobených výšivkou (voshv), zdobené boli zápästia a lem. Kožušina bola symbolom veku a vysokého postavenia. V starcovskom kroji boli návleky na dušičky podšité kožušinou. Kožušina bola talizmanom, ale nie pre samotných starých ľudí, ale pre ich rodiny.

Kostým žien starovekej Rusi mal v podstate rovnaký sortiment, rovnaké konštruktívne a dekoratívne riešenie ako mužský kostým. Na freske Katedrály sv. Sofie z 11. storočia. manželka a dcéry Jaroslava Múdreho (978-1054) sú zobrazené v bohato zdobených kyjevských kaftanoch, širokých košíkoch a kužeľovitých klobúkoch. Pod klobúkom alebo ako samostatnú pokrývku hlavy nosili ženy ubrus - červenú alebo bielu ľanovú šatku pripnutú pod bradou s bohatou výšivkou na koncoch. Horný kaftan mal široké rukávy, z ktorých boli viditeľné zdobené rukávy spodnej košele, dlhé až po nohy. Košeľa bola v spodnej časti zdobená vyšívanými vzormi a výstrih bol lemovaný úzkym okrajom. Košeľa sa nosila s úzkym opaskom. Rituálny kostým Kyjevské kniežatá, bol zjavne ovplyvnený príslušenstvom cisárskeho rúcha.

S prijatím kresťanstva nastali zmeny v kroji. Byzantská kultúra ovplyvnila staroveký ruský kroj, najmä kroj šľachty. Za byzantského cisára Konštantína VII Porfyrogeneta boli pre dvoranov a duchovenstvo vyvinuté komplexy emblémov úradného odevu, insígnií a hodností. Niektoré z týchto symbolov prešli do starovekej ruskej kultúry. Vo všeobecnosti bol byzantský kostým jasný, dynamický v kompozícii a bohatý na dekoráciu. Vyznačoval sa však tuhosťou geometrických tvarov, suchými líniami vďaka látke posiate výšivkami a nášivkami. V tom čase bola Byzancia sprostredkovateľom obchodu a vývozcom luxusného tovaru, ako sú látky, šperky a riad. Počas vlády Vladimíra, v dôsledku jeho manželstva s gréckou princeznou Annou, bol byzantský odev prijatý spolu s byzantskými zvykmi, najskôr na dvore samotného Vladimíra a čoskoro aj zvyškom šľachty. Kostým reprodukoval byzantské oblečenie, ako možno vidieť na starodávnej kresbe z rukopisu „Izbornik Svyatoslav“ z roku 1073, ktorá zobrazuje princa Svyatoslava a jeho rodinu, kde sa byzantská móda spájala so starými ruskými zvykmi. Princ má na sebe klobúk s kožušinovým pásom, modrý plášť so zlatým lemovaním a červenou podšívkou, zapínaný na pravom ramene sponou. Pod plášťom je zelený kaftan s červeným lemom pozdĺž lemu a zlatými volánikmi na rukách. Na nohách má zelené marocké čižmy. Princezná má oblečené vrchné šaty s opaskom červenej a žltej farby s lemom pozdĺž lemu. Zospodu vidieť tuniku a špičky červenkastých čižiem. Spod širokých rukávov vrchných šiat sú viditeľné zlaté ramienka. Princovi synovia sú oblečení vo viacfarebných opaskových kaftanoch s goliermi, širokým okrajom pozdĺž lemu a volánikmi na rukách. Na hlave sú klobúky s kožušinovým lemom. Bojovníci napodobňovali princa. Medzi vyššími vrstvami v Rusku začali prichádzať do módy grécke šaty. Košeľa zostala základom kostýmu pre všetky segmenty ruskej populácie. Viacvrstvovosť sa objavila v mestskom oblečení. Samostatné časti spodného oblečenia boli viditeľné spod horného oblečenia a vytvárali dekoratívny efekt. Strih outfitu, požičaný od Byzantíncov, neprešiel až do mongolskej nadvlády žiadnymi výraznými zmenami.

Počas mongolsko-tatárskeho jarma (od polovice 13. storočia do takmer konca 15. storočia) nastali zmeny aj v ruskom kroji. Týka sa to najmä slávnostného kostýmu samotných kráľov, veľkolepých slávnostných rúch a oblečenia bohatých vrstiev vo veľkých obchodných mestách južných a východných provincií, najmä bohatých obchodníkov. V roku 1380 porazila ruská armáda Tatárov na Kulikovom poli. A len o sto rokov neskôr bol Rus úplne oslobodený od tatárskeho jarma. Ivan III., ktorý sa oženil s byzantskou princeznou Sophiou Paleologus, zaviedol na dvore byzantský obrad a objavil sa iba v luxusnom brokátovom rúchu. Vplyvom drsných klimatických podmienok bol strih šiat prispôsobený nehybnosti a solídnosti. Ťažké kožuchy s dlhými sukňami, dlhé kaftany a dlhé visiace rukávy vydržali až do Petrových reforiem. Čím viac sa mongolská nadvláda na Rusi posilňovala, tým viac bola dobytá krajina vystavená mongolskému vplyvu. Preto nebolo bez toho, že ruské kniežatá a potom ich dvorania prijali farebný luxus Mongolov. Zachránili sa len duchovní a prostý ľud. Duchovenstvo do konca 15. storočia. bola závislá na konštantínopolskej cirkvi, a preto jej vonkajšie obrady zodpovedali liturgickým predpisom. Nižšie vrstvy nemali prostriedky potrebné na luxus.

Hlavnými črtami konštruktívneho a dekoratívneho dizajnu kostýmu Moskovskej Rusi boli: výrazný nárast a rozmanitosť v sortimente odevov pre šľachtu; nosenie veľkého množstva oblečenia súčasne; zvýšenie objemu a dĺžky oblečenia; rozvoj dekoratívnosti prostredníctvom látok, výšiviek, šperkov, dekoratívnej kozmetiky. Ženský kroj bol mimoriadne farebný a malebný. Štrukturálny základ košele, vyrobený z obdĺžnikových kusov látky, prežil až do dvadsiateho storočia. Cez košeľu sa nosili slnečné šaty z plátna, hodvábu alebo brokátu. V strede vpredu boli letné šaty zdobené zhora nadol vrkočom alebo radom gombíkov. Vzhľad sundress a sundress odevný komplex pochádza z obdobia formovania a rozvoja ruského centralizovaného štátu (koniec 14. - polovica 16. storočia). Letné šaty, ktoré sa nosili na dlhej košeli v kombinácii s pevnou pokrývkou hlavy („kokoshnik“ alebo „kika“) v 16. storočí. bol široko používaný tak medzi feudálnou šľachtou a mešťanmi, ako aj medzi roľníkmi. Oblek so slnečnými šatami sa udomácnil predovšetkým v regiónoch severného Ruska. Rozšíril sa aj v strednom Rusku, v provinciách Povolžia, na Urale a na západnej Sibíri. Rôzne regióny vyvinuli svoj vlastný strih sundresses. Povinným prvkom kostýmu bol opasok. Krátky, hojdajúci sa vrchný odev ohrieval dušu. Vrchným odevom, ktorý nosili bohaté ženy, bol letník. Typ letníka bol kožuch, ktorý mal dlhé úzke rukávy a pozdĺž línie prieramku bol urobený rozparok na prevlečenie rúk. Okrem toho tam bola prešívaná bunda, ktorá pripomínala kožuch. Veľký význam mali pokrývky hlavy. Dievčatá zaplietli jeden vrkoč a zaplietli doň šnúru perál, stužiek a zlatých nití. Okolo hlavy sa uväzovala bohato zdobená stuha alebo koruna, na lícach sa vešalo rúcho a na čelo sa dávali perly. Ženy si vlasy úplne zakryli kika, bohato zdobeným perleťovým spodkom, pozostávajúcim z viacerých prvkov. Pri zvláštnych príležitostiach nosili v zime kokoshnik; kožušinové čiapky. Najčastejšou ozdobou ženského kroja boli náhrdelníky v podobe bohato vyšívaných stojačikov, náušníc, prsteňov, náramkov. Kostým bol doplnený koženými, marokovými, zamatovými a saténovými topánkami a čižmami. Kroje, ktoré existovali v rôznych provinciách a okresoch, mali výrazné miestne črty, ktoré sa prejavili v spôsobe nosenia a skladania kroja, vo farebnosti, kompozícii, strihu a povahe ozdôb. Ruské krásy zachytili umelci V.I. Surikov, I.E. Repin, K. Makovsky a ďalší.

Špecifický triedny charakter mali progresívne premeny Petra I. v oblasti kultúry a každodenného života. Spôsobili hlbokú priepasť, ktorá sa stala rozhodujúcou vo vonkajších formách života šľachty a omši Rusko. Dekrétom zo 4. januára 1700 podpísaným Petrom I. bolo šľachticom a mešťanom zakázané nosiť starý ruský kroj a namiesto toho boli zavedené tieto formy: pre mužov - krátky priliehavý kaftan a košieľka, culottes, dlhé pančuchy a topánky s prackami, biela parochňa a napudrované vlasy, oholená tvár. Pre ženy - široká rámová sukňa, priliehavý živôtik s hlbokým výstrihom, parochňa a topánky na vysokom opätku, intenzívna dekoratívna kozmetika. Tak bol nahradený starodávny ruský kostým. Po smrti Petra I., keď sa mnohí obchodníci a mešťania vrátili k národnému kroju, západný vplyv úplne nezmizol. Začal sa formovať modernizovaný ruský kroj obchodníkov a mešťanov, ktorý sa vyvinul do polovice 19. storočia. . Správcom kroja bol ruský roľník. V druhej polovici 19. – začiatkom 20. stor. roľnícke oblečenie začína pociťovať vplyv všeobecnej módy, ktorý sa prejavuje najprv v používaní továrenských látok, lemov, klobúkov, topánok a potom v zmenách v samotných formách oblečenia.

Ruský ľudový kroj je neoddeliteľnou súčasťou materiálnej a duchovnej kultúry spoločnosti. Existencia kroja v kultúre je rôznorodá. Samotný kostým je produktom ľudskej činnosti aj prostriedkom jej realizácie. Povaha kostýmu, ktorého účelom je okrem iného ukázať vonkajšiemu svetu vnútorný svet človeka, definovať sebauvedomenie a prostredníctvom vizuálneho dizajnu vzhľadu vyjadriť postoj človeka k existencii. Kostým ako integrálny prvok ľudskej kultúry, ktorý sa objavuje už v momente jej vzniku a zostáva v nej vo všetkých fázach jej vývoja. Zdá sa, že pomocou obleku je možné jasnejšie vidieť obraz sveta, ktorý sa formuje vo vedomí a podvedomí človeka, vrátane moderného človeka, a odhaliť jeho predstavy o svojej vlastnej úlohe a mieste v tomto sveta.

Kostým prezrádza jeho zapojenie do hľadania základov vesmíru, zmyslu života, celistvej a harmonickej existencie človeka. V ľudovom odeve sú objektívne zaznamenané dobové hodnoty v súlade s dobou.

Recenzenti:

Krokhina N.P., doktor filológie, profesor Katedry kulturológie a literatúry pobočky Shuya Federálnej štátnej rozpočtovej vzdelávacej inštitúcie vyššieho odborného vzdelávania „Ivanovo State University“, Shuya;

Ivanov Yu.A., doktor historických vied, profesor, vedúci katedry histórie a práva, pobočka Shuya Federálnej štátnej rozpočtovej vzdelávacej inštitúcie vyššieho odborného vzdelávania „Ivanovo State University“, Shuya.

Bibliografický odkaz

Valkevič S.I. RUSKÝ KROJ V HISTORICKOM A KULTÚRNOM KONTEXTE // Moderné problémy vedy a školstva. – 2014. – č. 6.;
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=16205 (dátum prístupu: 04.06.2019). Dávame do pozornosti časopisy vydávané vydavateľstvom „Akadémia prírodných vied“

Základný strih, techniky zdobenia a spôsoby nosenia odevov v starovekej Rusi sa po stáročia nezmenili a boli, ako svedčia zahraniční cestovatelia, rovnaké pre rôzne vrstvy spoločnosti. Rozdiel sa prejavil iba v látkach, lemoch a dekoráciách. Muži a ženy nosili rovné, dlhé a široké oblečenie, ktoré skrývalo ich prirodzené tvary ľudské telo, s dlhými rukávmi, ktoré niekedy siahali až po zem. Zvykom bolo obliekať si viacero šiat naraz, jedno na druhé, vrchné - hojdacie - prehodené cez plecia, bez navliekania do rukávov.

Staré ruské oblečenie je zastúpené v zbierke Štátneho historického múzea v jednotlivých kópiách. Každý z nich je jedinečný: pánske oblečenie zo 16. - 17. storočia: „vlasová košeľa“, prešívané oblečenie - feryaz, tri pánske košele, vrchná časť kožušiny, niekoľko fragmentov výšiviek na mužskej košeli. Každý z týchto skromne vyzerajúcich kúskov oblečenia má veľkú hodnotu. Tieto odevy sú usporiadané do určitej materiálovej série, ktorá v priebehu storočí, akoby sa s nami rozprávala, pomáha znovu vytvárať obraz minulosti. Časti oblečenia zo Štátneho historického múzea sú spojené s menami významných osobností ruských dejín: Ivan Hrozný, prvý cár dynastie Romanovcov - Michail Fedorovič a Alexej Michajlovič, otec Petra I.

Komplex mužského odevu zahŕňal košeľu a porty, cez ktoré sa nosil zipun, jednoradová bunda, okhaben a kožuch. Toto oblečenie bolo základom pre celú populáciu Moskovskej Rusi. Jediným rozdielom bolo, že medzi princami a bojarmi sa oblečenie vyrábalo z drahých „zámorských“ látok - hodvábu, brokátu, zamatu. V ľudovom živote používali domáce ľanové a konopné plátna, vlnené látky a plstené plátno.

Dámske oblečenie v zbierke Štátneho historického múzea je ešte vzácnejšie: prešívaná bunda, objavená pri stavbe prvej linky metra v kamenárstve Kitai-Gorodskej stepi, a takzvaný okhaben - hojdacie oblečenie z hodvábu. tkanina, kedysi uložená v kláštore Savvipo-Storozhevsky pri Zvenigorode, dve pokrývky hlavy a značné množstvo vzoriek zlatých výšiviek, ktoré možno kedysi zdobili dámske palácové odevy.

O štúdiu starej ruštiny kostým XVI- V 17. storočí v Štátnom historickom múzeu dlho pracovala výskumníčka Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva. Jej starostlivé porovnanie súpisov kráľovského majetku, strižných kníh a originálnych pamiatok uložených v Zbrojnej komore moskovského Kremľa, ako aj v Historickom múzeu, textilná analýza a štúdium farbív umožnili priradiť odevy z raných čias v r. nový spôsob. Jej výskum je presvedčivý a pri popisoch takých predmetov ako feryaz zo 16. storočia, okhaben zo 17. storočia a kožuch zo 17. storočia sa riadime závermi M. N. Levinsona-Nechaeva.

Kožuch je vrchný odev vyrobený z kožušiny, rozšírený na Rusi v 15. - 17. storočí. Nosili ho ľudia rôznych tried. V závislosti od bohatstva majiteľa boli kožušinové kabáty šité a zdobené rôznymi spôsobmi. Doklady zachované rôzne mená: „Ruské“, „Turecké“, „Poľské“ a iné V starovekej Rusi sa kožuchy najčastejšie nosili s kožušinou vo vnútri. Zvršok je potiahnutý látkou. Existovali aj takzvané „nahé“ kožuchy – kožušinovou stranou nahor. Drahé kožuchy boli potiahnuté vzácnymi dovážanými látkami – vzorovanými zamatmi a saténmi, brokátom; pre ovčie kože išli obyčajné tkaniny domáce.

Elegantné kožuchy sa nosili len v zime, no v lete sa nosili v nevykúrených miestnostiach, ako aj pri slávnostných vystúpeniach, cez iné oblečenie, bez navliekania do rukávov. Kožuch sa zapínal na gombíky najrôznejších tvarov a materiálov, alebo sa viazal hodvábnymi šnúrkami so strapcami a pozdĺž lemu a rukávov bol zdobený pruhmi zlatej alebo striebornej čipky alebo výšivky. Slávnostný „reklamačný“ kožuch zo zlatého benátskeho zamatu je možné vidieť na známom rytom portréte nemeckého diplomata Žigmunda von Herbersteina.

Posol je zobrazený v kožuchu, ktorý mu daroval veľkovojvoda Vasilij III. Na jednej z miniatúr Prednej kroniky zo 16. storočia vidíme cára Ivana IV., ako rozdáva dary v Aleksandrovskej slobode za účasť na vojenskom ťažení. Text znie: za „... chválil spravodlivú priamu službu a sľuboval im veľkú plat...“, „a v osade Panovník bojarov a všetkých guvernérov udeľoval kožuchy a poháre a argamaky, kone a brnenia...“ O mimoriadnom význame kožucha ako „platu“ svedčí skutočnosť, že kronikár dal kožuch na prvé miesto ako vzácny dar, nielen akousi zvláštnu poctu. ale aj významnú materiálnu hodnotu.

Zlatá výšivka je jedným z nádherných ruských tradičných remesiel. V Rusku sa rozšíril od prijatia kresťanstva v 10. storočí a v priebehu storočí sa rozvíjal, pričom každú éru obohatil o jedinečné výtvory.

Veľkolepé zlatom vyšívané záclony, závoje, zástavy a vyšívané ikony zdobili kostoly v hojnosti. Vzácne rúcha duchovných, kráľovské, kniežacie a bojarské slávnostné odevy ohromili súčasníkov bohatstvom a množstvom brokátových látok zdobených rôznofarebnými kameňmi, perlami a kovovými korálkami. Lesk a lesk zlata, trblietanie perál a kamienkov v mihotavom svetle sviečok a lámp vytvárali osobitnú emocionálnu atmosféru, dodávali jednotlivým predmetom akútnu expresivitu alebo ich spájali a otáčali okolitý tajomný svet „chrámovej akcie“ - liturgie, do oslnivého predstavenia kráľovských obradov. Zlatá výšivka sa používala na zdobenie svetských odevov, interiérov, domácich potrieb, rituálnych uterákov, muškárskych šatiek a konských pascí.

V starovekom Rusku bolo šitie výlučne ženským zamestnaním. V každom dome, v bojarských vežiach a kráľovských komnatách, boli „svetlitsy“ - dielne, na čele ktorých stála pani domu, ktorá sama vyšívala. Zlatým vyšívaním sa zaoberali aj v kláštoroch. Ruská žena viedla odľahlý, osamelý život a jedinou oblasťou uplatnenia jej tvorivých schopností bola majstrovská schopnosť pradenia, tkania a vyšívania, meradlom jej talentu a cnosti. Cudzinci, ktorí prišli do Ruska, zaznamenali zvláštny dar ruských žien dobre šiť a krásne vyšívať hodvábom a zlatom.

17. storočie v ruskom umení je rozkvetom zlatých remesiel. Zlatníci, klenotníci a zlaté krajčírky vytvorili nádherné diela, vyznačujúce sa dekoratívnosťou a vysokou technikou. Pamiatky šitia zo 17. storočia demonštrujú množstvo ornamentálnych foriem a kompozícií a dokonalú remeselnú zručnosť pri vykonávaní vzorov.

Na šitie zamatu alebo hodvábu pomocou „krepového“ švu používali zlatú a striebornú niť. Kovová niť bola tenká úzka stuha pevne navinutá na hodvábnu niť (nazývala sa spriadaná zlatá alebo strieborná niť) a potom bola v určitom poradí pripevnená hodvábnou alebo ľanovou niťou. Rytmus prichytenia nití vytváral na ploche šitia geometrické obrazce. Zručné remeselníčky poznali veľa takýchto vzorov; boli poeticky nazývané „peniaze“, „bobule“, „perie“, „riadky“ a iné. K priadeniu zlata a striebra pri šití pridávali gimp (niť vo forme špirály), tep (v podobe plochej stuhy), ťahané zlato a striebro (vo forme tenkého drôtu), pletené šnúry, flitre, napr. ako aj brúsené sklo v kovových objímkach, vŕtané drahokamy, perly alebo drahé kamene. Vzory výšiviek zobrazovali rastlinné motívy, vtáky, jednorožce, leopardy a výjavy sokoliarstva. V tradičných obrazoch ruštiny ľudové umenie obsahoval myšlienky dobra, svetla, jari.

Ruské zlaté krajčírky boli veľmi ohromené vzormi cudzích látok, ktoré boli v Rusku široko používané v 16. - 17. storočí. Tulipány, „ventilátory“, mreže, karafiáty a ovocie boli prenesené z východných a západných tkanín a organicky zahrnuté do štruktúry ruského bylinného ornamentu Tento ornament nájdeme aj na iných predmetoch ruského staroveku - rukopisoch, v rezbách a maľbách na dreve , v tlačených vzoroch ruských tkanín - „podpätky s potlačou“.

Niekedy remeselníčka doslova napodobňovala zlaté látky - talianske slučkové axamity 17. storočia, altaby, orientálny brokát V starovekej Rusi bola zavedená rozšírená výroba hodvábnych a brokátových tkanín a vyšívačky, súťažiace s tkáčmi, reprodukovali nielen vzory, ale aj vzory. textúra tkanín. Obchodné vzťahy v Rusku predstavili ruským remeselníkom bohatstvo svetového textilného umenia. V najskorších štádiách to bola byzantská vrstva, potom v 15. - 17. storočí Turecko, Perzia, Taliansko, Španielsko. V dielňach kráľovien a šľachtických bojarov ruské vyšívačky neustále videli cudzie vzorované látky, z ktorých sa vyrábali kráľovské a kňazské odevy. Kostolné rúcha boli „postavené“ z dovezených látok, zošívané „plášte“, „rukávy“ a „náramky“ z ruských výšiviek do pása.

V druhej polovici 17. storočia boli veľmi žiadané práce s drahými kovmi, razba a emailové umenie. Zlaté krajčírky vo svojich vzoroch kopírovali aj povrch šperkov. Tkanina bola úplne prešitá kovovou niťou, pričom zostali len obrysy vzorov, alebo bola šitá vysokým švom pozdĺž podlahy, čím sa napodobňovala „prenasledovaná“ práca. Vzory a švy v takýchto prípadoch dostali špeciálne názvy: „reliéfne šitie“, „liaty steh“, „kovaný šev“ a ďalšie. Farebná niť prívesku, ktorá sa krásne vynímala na zlatom alebo striebornom pozadí, pripomínala smaltované „kvety“ remeselníckych zlatých krajčírok Rusov XVI- 17. storočie investovalo obrovský podiel svojho talentu a práce do rozvoja nádherného umenia, do vytvárania národných tradícií, ktoré sa rozvíjali v ľudovom umení nasledujúcich období.

Významnú časť zbierky textilného a kostýmového oddelenia Štátneho historického múzea tvoria predmety cirkevného života z 15. až 20. storočia. Sú to rubáše, prikrývky, rúcha duchovných: sakkos, surplice, feloniony, štóly, mitre Ruská pravoslávna cirkev má v priebehu storočí spojenie s Byzanciou éra raných kresťanov a z Byzancie - „Druhý Rím“

„Pokos“, „phelonion“, „sakkos“, „surplice“, „vzpera“ majú symbolický význam a sú spojené s jednotlivými okamihmi v živote Krista. Napríklad „kaucie“ znamenajú putá, ktorými bol Kristus spútaný, keď bol vedený pred Pontským Pilátom. Rôzne farby rúcha - červené, zlaté, žlté, biele, modré, fialové, zelené a napokon čierne - závisia od bohoslužobných obradov. Červená farba rúcha teda zodpovedá božskej liturgii veľkonočného týždňa.

Ruská pravoslávna cirkev si zachovala kultový rituál pochádzajúci z Byzancie, no v priebehu storočí sa v ňom urobili zmeny. Zvlášť dramatickou premenou prešla počas vlády cára Alexeja Michajloviča a reforiem patriarchu Nikona v 17. storočí, keď došlo k rozkolu v ruskej cirkvi. Starí veriaci sa nezištne držali starých kánonov „svätých otcov“ v cirkevných rituáloch a každodennom živote s vloženými kronikami, poznámkami o mieste existencie, o príslušnosti ku konkrétnej osobe .

Prevažná väčšina z nich je vyrobená z drahých dovážaných látok, s ramennými popruhmi z ruskej práce, čo predstavuje vynikajúce príklady umenia zlatých výšiviek. Odevy z 15. - 17. storočia sú vyrobené z nádherných látok: zamat, brokát, zlaté axamity a altaby, ktoré demonštrujú textilné umenie Iránu, Talianska a Španielska. Cirkevné odevy 18. - 20. storočia dávajú predstavu o umeleckých textíliách Francúzska a Ruska, keď sa začiatkom 18. storočia začalo rozvíjať domáce tkanie hodvábu V skromných ukážkach odevov vidieckych kňazov nájdeme tkaniny s potlačou zo 17. - 18. storočia, vyrobené miestnymi remeselníkmi pomocou odtlačkov vzorov z vyrezávaných dosiek na podomácky tkanom plátne.

Dosky boli potlačené po celej šírke plátna a získali sa látky s jemne vzorovanými vzormi, kde sa na kučeravých konároch fantastického stromu ukrývali vtáky; Drvené látky štylizovali strapce hrozna, ktoré sa niekedy na plátne zmenili na šťavnatú jahodu alebo šišku. V potlači je zaujímavé rozpoznať vzory perzského a tureckého zamatu a brokátu, ako aj vzory ruského hodvábu. tkaniny.

Veľkú hodnotu majú cirkevné rúcha – personalizované príspevky slávnym kláštorom. V zbierke Oddelenia látok a krojov Štátneho historického múzea sa tak nachádza felonón z krásnej vzácnej látky - axamitu zo 17. storočia. Felonion bol vyrobený z kožuchu bojara Leva Kirilloviča Naryškina, ktorý daroval kostolu príhovoru vo Fili v Moskve.

Vo voľných knihách kláštorov sú názvy svetských odevov a látok, z ktorých boli vyrobené. Kláštorom boli „darované“ bohaté odevy spolu s ikonami, vzácnym riadom a pozemkom. Publikovaná „Vložená kniha kláštora Trinity-Sergius“ uvádza odevy rôznych denominácií. Zástupcovia bohatých kniežacích rodín najčastejšie investovali do kožuchov „líška“, „hermelín“, „soboľ“, „mustel“, „ľanové puzdrá“, pokryté zlatým damaskom, damask-kuft-teryo, zlatom, zlatým zamatom, nazývané „zamat na zlate“ a iné cenné látky. Jednoduchšie investície boli „náhrdelník a perlové zápästie“.

Medzi položkami rodiny Beklemishevovcov je uvedený celý „šatník“ za cenu 165 rubľov. V roku 1649 starší Ianisifor Beklemishev „dal na príspevok do domu životodarnej Trojice: zlato za 15 rubľov, feréziu, sobolí kožuch, jeden rad, 3 lovecké kabáty, ferezi, kaftan, chyugu. , zipun, čiapku na hrdlo, zamatovú čiapku a celý príspevok staršieho Ianisiphora do 100 za 60 za 5 rubľov a záloha mu bola odovzdaná.“

Predmety prevedené do kláštora mohli byť predané v radoch na aukcii a výťažok by putoval do kláštornej pokladnice. Alebo ich cirkevné rúcha boli časom zmenené; jednotlivé kusy retiazkovej látky mohli byť použité na lemovanie rubášov, prikrývok, rukávov a iných cirkevných predmetov.

Koncom 16. - 17. storočia sa priadené zlato a striebro hojne využívalo aj pri šití tvárových (od slova „tvár“). Jemné šitie, druh „maľovania ihlou“, predstavujú kultové predmety: „plášte“, „poťahy“, „zavesené rubáše“, „vzduchy“, ako aj rúcha duchovných, ktoré zobrazujú kresťanských svätých, biblické a evanjeliové. scény. Na ich tvorbe sa podieľali profesionálni umelci, „vlajkonosiči“, ktorí nakreslili ústrednú kompozíciu deja – najčastejšie to boli maliari ikon. Je známe, že ruský umelec Simoy Ushakov v druhej polovici 17. storočia bol tiež členom cárskych dielní a „označoval“ rubáše.

Vzor nakreslil umelec „bylinkár“, umelec „spisovateľ slov“ nakreslil „slová“ - texty modlitieb, názvy zápletiek a vložené nápisy. Vyšívačka vyberala mriežkované látky, farby nití, premýšľala o spôsobe vyšívania. A hoci šitie tváre bolo akousi kolektívnou tvorivosťou, v konečnom dôsledku prácou vyšívačky, jej talent a zručnosť určili umeleckú hodnotu diela. V tvárovom šití dosiahlo umenie ruskej výšivky svoj vrchol. To uznávali a oceňovali aj jeho súčasníci. Na mnohých dielach zostali mená, sú uvedené dielne, čo je výnimočný jav, pretože diela ruských ľudových remeselníkov sú spravidla bezmenné.

Ľudový odev v Rusku sa vyvíjal v rámci stabilných tradícií, neovplyvnený reformami Petra Veľkého z 18. storočia na dlhú dobu zachoval svoj pôvodný, pôvodný základ. Vzhľadom na rôzne črty života v Rusku - jeho klimatické a geografické podmienky, sociálno-ekonomické procesy - sa ruský národný kroj nerozvinul do jednotných foriem. Niekde prevládali archaické znaky, niekde národný kroj zdedil formy odevu, aké sa nosili v 16. - 17. storočí. Oblek s ponevou a oblek so slnečnými šatami tak začali v euroázijskom priestore Ruska predstavovať etnických Rusov.

V aristokratickej kultúre 18. storočia sa ruský ľudový odev spájal so sundress: v výtvarného umenia a literatúre sa ruská žena objavuje v košeli, letných šatách a kokoshnik. Pripomeňme si obrazy I.P. Argunova, V.L. Borovikovského, A.G.Ventsianova; Kniha A.N. Radishcheva „Cesta z Petrohradu do Moskvy“. V 18. storočí sa však slnečné šaty nosili v severných a stredných provinciách Ruska, zatiaľ čo v černozemských a južných provinciách sa stále dodržiavali ponevy. Letné šaty postupne „vytlačili“ z miest archaickú ponevu a koncom 19. storočia sa všade používali letné šaty z hodvábu a brokátu, vyšívané zlatom a striebrom. vrkoč a čipka, boli sviatočným ženským odevom severných a stredných provincií Ruska.

Sundress - šaty bez rukávov alebo vysoká sukňa na ramienka. Nosil sa spolu s košeľou, opaskom a zásterou od konca 17. storočia, hoci výraz „sarafan“ bol známy už oveľa skôr v písomných dokumentoch zo 16. a 17. storočia, niekedy ako pánsky odev. Sundress nosili len na dedinách, ale aj v mestách kupecké ženy, meštianky a zástupkyne iných skupín obyvateľstva, ktoré neporušili dávne zvyky a tradície a vytrvalo odolávali prenikaniu západoeurópskej módy.

Sundresses XVIII - prvé polovice 19. storočia Strihovo patria storočia k typu „šikmá hojdačka“. Na bokoch rovných panelov sú vsadené šikmé kliny, vpredu je rozparok, pozdĺž ktorého je zapínanie na gombík. Sundress držali na pleciach široké ramienka. Sú vyrobené z hodvábnych vzorovaných brokátových látok vyrábaných domácimi továrňami. Ľudový vkus charakterizujú svetlé veľké kytice kvetov a sýte farby vzorov.

Hodvábne letné šaty boli zdobené ozdobami vyrobenými z drahých materiálov: pozlátený ozubený vrkoč vyrobený z tepu, gimp s vložkami z farebnej fólie a kovovou tkanou čipkou. Vyrezávané pozlátené tvarované gombíky s vložkami horský krištáľ, kamienky pripevnené na zapletaných zlatých šnúrkach so vzduchovými slučkami dopĺňali bohatý dekor slnečných šiat. Usporiadanie dekoru zodpovedalo tradícii olemovania všetkých okrajov odevu a línií strihu. Dekor tiež zdôraznil dizajnové vlastnosti oblečenia. Sundresses sa nosili s bielymi košeľami - "rukávmi" vyrobenými z linobatistu a mušelínu, veľkoryso vyšívanými retiazkovým stehom s bielymi niťami, alebo s hodvábnymi košeľami - "rukávmi" vyrobenými zo sarafánových látok.

Letné šaty boli nevyhnutne, prísne podľa zvyku, prepásané. Tento odev dopĺňal krátky náprsný odev bez rukávov - egsshechka, tiež vyrobený z továrenskej látky a ozdobený zlatým vrkočom. V chladných dňoch sa cez slnečné šaty nosila duša s dlhými rukávmi a trúbkovými záhybmi na chrbte. Strih ohrievača duše je požičaný z mestského kroja. Slávnostný ohrievač duše bol vyrobený zo zamatovej alebo hodvábnej zlatej látky. Obzvlášť elegantné sú červené zamatové sprchové ohrievače z oblasti Nižný Novgorod, bohato vyšívané kvetinovými vzormi pradenými v zlate a striebre. Okresy Arzamas a Gorodetsky v provincii Nižný Novgorod boli známe umením zlatých výšiviek svojich remeselníčok, ktoré rozvíjali nádherné tradície starovekého Ruska a vytvárali nové vzory a techniky šitia.

Slávnostné a svadobné pokrývky hlavy severných a centrálnych provincií v 18. - začiatkom 19. storočia sa vyznačovali svojou rozmanitosťou. Ich tvar odzrkadľoval vekové charakteristiky a spoločenskú príslušnosť majiteľov Klobúky spolu so šatami sa dlho uchovávali v rodinách, odovzdávali sa dedením a boli neodmysliteľnou súčasťou vena nevesty z bohatej rodiny. Kroj 19. storočia obsahoval jednotlivé predmety z minulého storočia, ktoré si môžeme ľahko všimnúť na portrétoch kupeckých žien a bohatých sedliackych žien. Vydaté ženy nosili pokrývky hlavy - „kokoshniky“ rôznych tvarov. Kokoshniky sú nezvyčajne originálne a výrazné: jednorohé (Kostroma) a dvojrohé, v tvare polmesiaca (Vladimir-Izhegorodskie), špicaté čiapky s „šiškami“ (Toropetskaya), nízke ploché klobúky s ušami (Belozerskis), „ podpätky“ (Tver) a ďalšie.

Sú úzko späté s miestnym kultúrnej tradície. Kokoshniky boli šité z drahých látok, čelenky boli doplnené tkanými perlovými spodkami vo forme sieťoviny, oválnych zubov alebo bujného volánu (Novgorod, Tver, Olonets). Vo vzoroch mnohých pokrývok hlavy sú vtáčie motívy: vtáčiky po stranách rozkvitnutého stromu života, alebo po bokoch ornamentálny motív, či dvojhlavé vtáčiky. Tieto obrázky sú tradičné pre ruské ľudové umenie a vyjadrujú dobré priania. Dievčenská čelenka mala podobu obrúčky alebo čelenky s tvarovaným zubatým okrajom. Čelenky boli na vrchu zakryté elegantným závojom, mušelínovými šatkami, vyšívanými zlatou a striebornou niťou. Takáto pokrývka hlavy bola súčasťou svadobných šiat, keď bola tvár nevesty celá zakrytá šatkou. A na špeciálne sviatky boli cez kokoshnik hodené hodvábne šatky so zlatým opletom a čipkou šitou pozdĺž okrajov. Obľúbeným ornamentálnym motívom zlatej výšivky sa v 18. storočí stala kytica previazaná mašľou a vázami. Umiestňovalo sa ako na pokrývky hlavy, tak aj na rohy šatiek.

Moskovské tradície starovekého ruského zlatého vyšívania našli prirodzené pokračovanie vo vyšívacom umení, ktoré sa rozvíjalo v 18. - 19. storočí v oblasti Volhy a na ruskom severe. Spolu s letnými šatami, ohrievačom duše a kokoshnikom nosili mestské ženy a bohaté roľníčky šatky s luxusným kvetinovým vzorom. Vyšívané šatky Nižný Novgorod boli distribuované po celom Rusku. Gorodets, Lyskovo, Arzamas a ďalšie mestá a dediny provincie Nižný Novgorod boli známe svojou produkciou.

Toto odvetvie existovalo v samom Nižný Novgorod. Koncom 18. storočia sa vyvinul typ šatky Nižný Novgorod, kde vzor husto vypĺňal len jednu polovicu súkna, delenú diagonálne od rohu k rohu. Kompozícia bola postavená na kvetináčoch vyšívaných v troch rohoch, z ktorých vyrastali kvitnúce stromy, prepletené viničom so strapcami bobúľ. Ornament nenechával žiadne voľné miesto. Časť šatky priliehajúca k čele bola jasne označená - je to kvôli tradícii nosenia takýchto šatiek na vysokej pokrývke hlavy alebo na mäkkom bojovníkovi. Od polovice 19. storočia sa v Gorodci a blízkych dedinách začali prehadzovať cez plecia šatky so zlatou výšivkou, aby v záhyboch nezmizol trblietavý vzor.

Koncom 18. - začiatkom 19. storočia vzniklo centrum výroby hodvábnych šatiek v Moskve, Kolomne a priľahlých obciach. Jedna z významných manufaktúr, ktorá sa od roku 1780 špecializovala na výrobu zlatých hodvábnych šatiek a brokátu na slnečné šaty, patrila obchodníkovi Gury Levinovi Členovia kupeckej dynastie Levin mali niekoľko tkáčskych podnikov. V prvej polovici 19. storočia boli známe značky Yakov, Vasily, Martyn, Yegor Levins. Výrobky z ich manufaktúry boli opakovane vystavované na priemyselných výstavách v Rusku aj v zahraničí a boli ocenené zlatými medailami a diplomami za vysokú úroveň prevedenia, majstrovské vypracovanie ornamentálnych motívov, komplexné, bohaté vzory, použitie najjemnejšieho filigránu a zručné použitie. zo ženilky. Kupecké ženy, meštianky a bohaté sedliacke ženy nosili na sviatky pestrofarebné, vzorované kolomnské šatky. Továrne, ktoré patrili dynastii Levinovcov, existovali až do polovice 19. storočia. Už sa nezúčastňovali priemyselných výstav 50. rokov 19. storočia.

Koncom 18. - začiatkom 19. storočia nosili roľníčky so stredným príjmom šilisarafany vyrobené z podomácky vyrábaných hladko farbených látok. Najčastejšie to boli modré sundresses z ľanu alebo bavlny - čínske. Ich strih opakoval strih hodvábnych bias-cut sundresses s gombíkmi. Neskôr boli všetky panely letných šiat zošité a vpredu uprostred bol prišitý rad gombíkov (falošné zapínanie). Stredový šev bol lemovaný hodvábnymi vzorovanými stuhami vo svetlých odtieňoch. Najbežnejšie sú stuhy so vzorom štylizovanej hlavy lopúcha.

Spolu s rukávmi košele vyšívanými červenou niťou a farebným tkaným opaskom vyzerali „čínske“ slnečné šaty veľmi elegantne. V otvorených sundresses boli pridané ozdobné pruhy pozdĺž okraja lemu.

Spolu s modrým sundressom sa v 19. storočí hojne používala aj červená. Verilo sa, že červené slnečné šaty by mali byť určite svadobnými šatami (túto asociáciu evokujú slová ľudovej piesne „Nešij ma, mama, červené šaty...“). Nevesta si v deň svadby mohla obliecť červené slnečné šaty, ale nebolo to pravidlom. Červené sarafány z konca 18. - začiatku 19. storočia boli šité výkyvné, s bočnými klinmi. Záhyby na bokoch chrbta, vytvorené strihom, sa nikdy nekrčia. Z vnútornej strany boli letné šaty podšité lacnejšou látkou - podšívka „drží“ tvar letných šiat.

Šaty vyrobené z čínštiny a kalika bez ozdôb boli každodenným oblečením žien - obyvateľov severných a stredných provincií Ruska. Postupne začal sarafán prenikať do južných provincií Ruska a odtiaľ ich vytlačil. Dievčatá v provincii Voronež nosili obyčajné - zvyčajne čierne - vlnené šaty vyrobené z podomácky tkanej látky.

Na ruskom severe dlho pretrvával zvyk vyrábať a nosiť zlatom vyšívané šatky. V Kargopole a jeho okolí existovalo toto rybárstvo od konca 18. do konca 19. storočia. Samotná technika zlatého vyšívania šatiek zabezpečovala nadväznosť antických ozdôb. Pozostávalo z nasledovného: z hotovej šatky starodávnej práce remeselníčka preniesla vzor na žltý papier, jednotlivé časti ornamentu boli vystrihnuté po obryse a nanesené na bielu bavlnenú látku (kaliko alebo kaliko), natiahnuté na obruč. , potom sa na hotové papierové časti pripevnili zlaté nite a pobili žltým hodvábom.

Papier zostal podšitý a vytvoril reliéf rôznej výšky. Šatky boli vyšívané na objednávku a boli tým najlepším darčekom pre dievča pred svadbou. Ornamentu kargopolských šatiek dominovali rastlinné motívy, pôvabne rámujúce stred kompozície. Zvyčajne slúžili ako úplne šité „slnko“ alebo „mesiac“.

Roľníci nosili na sviatky snehovo biely šál so zlatým vzorom, položili ho na perlový kokoshnik a opatrne narovnali roh šálu. Aby bol uhol dobre narovnaný, v niektorých provinciách umiestnili pod šatku vzadu špeciálnu dosku. Počas prechádzky - na ostrom slnku, alebo v mihotavom svetle sviečok, sa na bielej elastickej látke rozžiaril vzor šatky.

V provinciách Vologda a Arkhangelsk boli rozšírené slnečné šaty vyrobené z potlačených látok dvojfarebných farieb. Na kinotelefóne sa tenkými čiarami objavil vzor v podobe jednoduchých geometrických útvarov, výhonkov rastlín, vtákov lietajúcich so zdvihnutými krídlami a dokonca aj korún. Vzory boli aplikované na biele plátno pomocou rezervnej zmesi. Plátno sa ponorilo do roztoku s indigovou farbou a po vyfarbení sa vysušilo. Dostali úžasne krásnu látku s bielym vzorom na modrom poli. Takéto látky sa nazývali „kocka“, pravdepodobne podľa názvu farbiacej nádoby - kocky.

Farbiarsky priemysel sa rozvíjal všade, bola to rodinná činnosť - tajomstvá remesla sa odovzdávali z otca na syna. Vzorované plátna boli vyrobené na objednávku. Z dediny do dediny nosil farbiar so sebou „vzory“ z plátna, ponúkal gazdinkám „vypchatie“ plátna, vyberal si vzory na slnečné šaty a na pánske nohavice (pri pánskych nohaviciach pruhovaný vzor „v bidielku“). Ženy si tieto „vzory“ pozorne prezreli, vybrali si dizajn, objednali si u farbiarky ten, ktorý sa im páčil, a zároveň sa dozvedeli „najnovšie správy z vidieka“.

Takéto „vzory“ boli prinesené zo severnej expedície do Historického múzea. Jedna z nich obsahuje asi šesťdesiat kresieb. Na želanie zákazníka je možné hotovú látku „oživiť“ pomocou šablóny s oranžovými olejovými farbami. Aplikuje sa priamo na tkaninu dodatočný vzor v podobe hrášku, trojlístka a iných drobných motívov.

Ruská ručná potlač látok je originálny spôsob zdobenia látok, ktorý možno vysledovať na autentických textilných pamiatkach zo 16. storočia V druhej polovici 19. storočia vyniká výroba kumachových látok z bavlny jasný červený odtieň. Na získanie podobnej farby bolo potrebné látku špeciálne pripraviť pomocou olejových moridiel. Táto látka nevybledla ani nevybledla. V provincii Vladimir začali baranovskí obchodníci s výrobou kumachských kalichov a šatiek a dodávali ich do stredných a južných oblastí Ruska.

Elegantná červená šatka sa perfektne hodila k červenej vyšívanej košeli, pestrofarebnej kockovanej deke či modrým box sundress. Vzory boli vytlačené na červenom podklade žltými, modrými a zelenými farbami. V šatkách „Baranovsky“ susedil ruský kvetinový ornament s orientálnym ornamentom „uhoriek“ alebo „fazule“. Za bohatosť farieb, originalitu vzoru a hlavne za silu farbiva boli výrobky Baranovskej továrne opakovane ocenené čestnými oceneniami nielen na ruských, ale aj na mnohých medzinárodných výstavách.

Oblečenie južných provincií Ruska malo svoje charakteristické črty. Ak bola košeľa a letné šaty s opaskom hlavným oblečením sedliackych žien v severných provinciách Ruska, potom na juhu, v oblastiach čiernej zeme, nosili iné oblečenie - archaickejšie v ich strihu a materiáloch so šikmými pruhmi - vsadkami na pleciach, kockovaná vlnená deka, zástera, prechádzajúca na chrbát, niekedy s rukávmi. Outfit bol doplnený topom - plecom bez zapínania. Tento kostým bol bežný v dedinách provincií Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh a Penza.

Tkaniny boli spravidla domáce. IN farebná schéma prevládala červená farba.

Tkanie s červeným vzorom, kaliko a neskôr chintz s červeným vzorom vytvorili pre kostým jasnú hlavnú farebnú schému. Kockovaný chvost skrytý pri zástere bol viditeľný iba zozadu a práve zozadu bol špeciálne zdobený výšivkami, nášivkami a „mohrmi“. Toto malo zvláštny význam. Podľa povahy výzdoby ponevy bola roľníčka rozpoznaná z diaľky: z ktorej dediny, provincie, je jej vlastná, cudzia? Kombinácia vlákien v bunke tiež predstavovala lokálny znak. Každá roľnícka žena mala na hrudi niekoľko ponev zdobených v súlade s celoročnými a miestnymi sviatkami Na každý deň - „jednoduchý“ krokv, v nedeľu - bohatšie vyšívaný: s garusom, korálkami, pásikom červeného zlatého pozlátka. vrkoč. Poneva nosili iba vydaté ženy pred manželstvom mohli nosiť iba elegantné košele prepásané úzkym opaskom, ktorého konce boli zdobené rôznymi spôsobmi.

Voronežské kostýmy s čiernym grafickým vzorom na rukávoch snehobielych košieľ boli úžasne jedinečné. Výšivka obsahovala pruhy vzorovaného galónu a obdĺžnikové vložky z kalika. Vo Voronežskej provincii sa všade nosila krátka zástera, zapínaná v páse cez ponevu. Ponevy boli opásané širokými hladkými alebo pruhovanými pásmi továrenskej výroby. Ponevy boli vyšívané rôznymi spôsobmi, vždy s geometrickými vzormi. Dalo by sa tiež nájsť ponevu so slučkami vytvorenými pomocou vetvičky, ktorá bola omotaná okolo vlákna.

Ruský ľudový odev pri zachovaní tradičných foriem nezostal nezmenený. Rozvoj priemyslu a mestskej módy mal silný vplyv na patriarchálny spôsob života ruskej dediny a roľnícky život. V prvom rade sa to prejavilo vo výrobe textílií a odevov: bavlnená priadza začala vytláčať ľanovú a konopnú priadzu, domáce plátno ustúpilo svetlému továrenskému chintzu. Pod vplyvom mestskej módy rokov 1880-1890 vznikol a v dedine sa rozšíril dámsky oblek - „pár“ vo forme sukne a bundy, vyrobených z rovnakej látky. Objavil sa nový typ košele s jarmom, vrchná časť tričiek - „rukávy“ - sa začala šiť z kalika a kalika. Tradičné klobúky postupne nahradili šatky. Obľúbené boli aj boxové šatky s farebnými kvetinovými vzormi.

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia prebieha proces erózie ustálených foriem kroja, poznamenaných miestnou originalitou.

Téma je v skutočnosti veľmi široká a vyžaduje si samostatný výskum, no dnes vám chcem predstaviť obrazy poľskej umelkyne Zofie Stryjeńskej (Zofia Stryjeńska, 1891-1976), ktoré namaľovala v rôznych rokoch pre sériu „Poľský ľud Kostým“, „Poľské ľudové typy ľudí“, náčrty divadelných kostýmov, žánrové maľby, portréty atď.
Komentáre k maľbám vychádzali z materiálov z internetu. Ukazuje sa, že vydavateľstvo "DeAgostini" spustilo v Poľsku projekt - časopisy s bábikou okrem "Bábiky v poľských krojoch" (podobne ako séria "Bábiky v ruských krojoch" a "Bábiky v národných krojoch" world“, ktorý teraz nájdete v každom kiosku „Rospechat“). Vyšlo už 50 vydaní! Fanúšikovia tohto poľského projektu si vytvorili vlastnú webovú stránku, kde sa snažia rozprávať o ľudových krojoch jednotlivých regiónov Poľska, ktoré sú prezentované v seriáli o bábikách. Pri príprave komentárov pre moju galériu som sa obrátil na pomoc tejto stránky. Môžeme začať?

Zofia Stryjeńska (Poľska, 1891-1976) Seria "Stroje polskie" (Seriál "Poľské kostýmy").

Ale začnem trochou všeobecných informácií. Napriek tomu, že každé vojvodstvo, región, ba aj každá obec mala svoje vlastné charakteristiky ľudového odevu, národný poľský kroj je rozdelený do piatich hlavných oblastí.

Ilustrácia z knihy "Poľské ľudové kroje", vydavateľstvo "Muse".

Juhovýchodné Poľsko, kde je typické biele domáce oblečenie, zdobené starodávnymi vzormi červenej, čiernej a biele kvety. Takéto kroje sú typické predovšetkým pre Podlaské vojvodstvo. Medzi charakteristické prvky tohto regiónu patrí klobúk, dlhý šál a výšivka, ktorá zdobila lem, rukávy, výstrih košele a zásteru.
Stredné Poľsko, ktorého módu udávali remeselníčky z miest Łowicz a Kurpie. Tento región je charakteristický pruhmi na vlnených látkach. Pruhované látky sa používali na šatky, zástery a šály, niekedy aj vesty a nohavice, len kabáty zostali hladké a v pokojnejších tónoch. Zručnosť miestnych tkáčov neskôr inšpirovala pruhy po celej krajine, pruhy boli čoraz širšie a nakoniec vytvorili „dúhový“ vzor.
Južné Poľsko, ktoré je regiónom horských krojov a je známe svojimi goralskými (huculskými) krojmi, zostalo dlho verné domácemu súknu. Podhalčania a Beskydčania vyšívali veľmi bohato dámske šaty, urobil na nohaviciach charakteristickú srdcovú výšivku.
Severné Poľsko, kam patrí Kujavsko a Sliezsko, je najpriemyselnejším regiónom, ktorý zaznamenal veľký vplyv aj zo susedných krajín v ľudovom kroji.
A juhozápadné Poľsko, ktoré si tiež veľa požičiava od susedných krajín.
Okrem toho stojí za zmienku, že poľský ľudový odev sa formoval pred začiatkom dvadsiateho storočia a v tých regiónoch, ktoré sa do polovice storočia v dôsledku vojen a rozdelenia územia stali súčasťou ZSSR, Nemecko atď. Mám na mysli v prvom rade Volyň a Zakarpatsko, ktoré sú dnes súčasťou Ukrajiny.

Ľudové kroje Krakovského vojvodstva

Krakovský kroj sa vo veľkej miere formoval v období delenia Poľska, koncom 18. storočia, a absorboval stopy oslobodzovacieho boja Poliakov. V pánskych oblekoch je napríklad veľmi zreteľne viditeľná súvislosť s vojenskou uniformou z čias poľského povstania Tadeusza Kościuszka (1794). Okrem toho bol Krakov druhým starobylým hlavným mestom Poľska a neskôr sa stal hlavným mestom Malopoľského vojvodstva. Samotný názov vojvodstva pochádza z „mladšieho Poľska“ – teda z území, ktoré Česi dobyli koncom 10. storočia. Krakovský ľudový odev sa zároveň delí na „západný“ a „východný“. Etnografi počítajú až 150 druhov krakovského kroja; samotné mesto Krakov je súčasťou distribúcie západného kroja. Tento typ kroja je neoficiálne považovaný za priemerný typ poľského ľudového kroja vo všeobecnosti, ako keby sme hovorili o všeobecne uznávanom španielskom, uzbeckom alebo indickom kroji. Východokrakovský kroj sa koncom 19. storočia rozšíril do oblasti Svätokrížskeho vojvodstva, hoci v tej istej oblasti sa nachádzajú aj iné druhy krojov. Od tej západnej sa líši predovšetkým výzdobou.

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Strój panny i pana młodego z okolia Krakowa (Kroj ženy a muža z predmestia Krakova).

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Wesele krakowskie (krakovská svadba). 1935

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Kostýmy polonais. Krakowianka (Ľudový kroj. Krakowianka).

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Strój ludowy z Małopolski (Ľudový kroj Malopoľského vojvodstva).

Spoločným znakom krakovského pánskeho kroja je pokrývka hlavy. Existuje pre nich niekoľko mien - praky, krakushkas, mazherkas, ktoré sú v iných krajinách známe ako konfederácie. Táto pokrývka hlavy bola však požičaná z kalmyckého kroja (!). Praky, podobne ako mažhirky, boli zdobené pávími perami rôznych dĺžok, ktoré sa zbierali do drdola a v strede boli pripevnené na boku, pierka boli zdobené kyticou umelých kvetov; Mažhirky sa líšili od prakov tým, že boli vyrobené z dvoch druhov látok, boli svetlé, ale s tmavomodrou alebo červenou výšivkou.
K ostatným častiam mužského obleku podotýkam, že muži nosili biele košele, zaviazané červenou stuhou na golieri alebo striebornú sponu s koralom. Nohavice z jemného ľanu alebo bavlny s červeno-bielymi alebo modro-bielymi pásikmi boli zúžené a zastrčené do čižiem. Vesta zozadu bola pod pásom a bola rozdelená na dve polovice, ktoré boli ušité z modrého súkna a na rohoch a na golieri vyšívané hodvábnymi niťami v zelených, žltých a karmínových odtieňoch. Vrchné oblečenie sa považovalo za látkový kaftan – „sukman“, ktorého jedným z typov je „kontush“, šitý s veľkým sťahovacím golierom a dlhými rukávmi. Opasok sa zapínal bielym opaskom s mosadznou prackou, opasok mal niekoľko radov ozdobných medených gombíkov a niekoľko červených alebo zelených marokových stúh alebo šnúr. Na nohách mali čierne kožené čižmy alebo čižmy po kolená.

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Krakowiak z teki Stroje polskie (Krakowiak z cyklu Ľudový kroj).

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Krakowiak.

Ľudové kroje regiónu Kuyavia

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Stroje ludowe z Kujawskiego (Ľudový kroj Kujavského vojvodstva).

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Stroje ludowe z Kujawskiego (Ľudový kroj Kujavského vojvodstva).

Bohužiaľ som nenašiel žiadne informácie o kujavskom ľudovom kroji, ale aspoň chápem, o akom regióne hovoríme. Kuyavia je jedným z najstarších poľských regiónov, názov pochádza od mena západoslovanského kmeňa, ktorý neskôr tvoril väčšinu Poliakov. Tento historický región na severe krajiny sa stal súčasťou poľského kráľovstva za kráľa Mieszka I. začiatkom 12. storočia, o storočie neskôr sa krajiny zmocnili nemeckí rytieri. Kujavsko sa vrátilo do Poľska za kráľa Jagella, ale po rôznych rozdeleniach Poľsko-litovského spoločenstva prešli časti kujavských krajín do Pruska aj do Ruskej ríše. Kujavsko je teraz súčasťou Kujavsko-pomorského vojvodstva.

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Stroje ludowe. Kujawiak (Ľudový kroj, Kujawik).

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Stroje ludowe. Kujawiak (Ľudový kroj, Kujawik). 1939

Ľudové kroje obyvateľov Seradzenu

Sieradzania sú obyvatelia mesta Sieradz (poľ. Sieradz) v strednom Poľsku, ktoré sa nachádza na rieke Warta a je súčasťou Lodžského vojvodstva. Toto je jedno z najstarších poľských miest. Sieradz bol miestom korunovácie trikrát poľských kráľov, bola veľkým obchodným centrom bola tu početná komunita zo Škótska a Holandska, čo sa prejavilo aj na ľudovom odeve. V oblasti Sieradz vždy nosili šaty bez rukávov, pod ktorými nosili bielu košeľu s nafúknutými rukávmi. Zástery boli nevyhnutne zdobené čipkou a výšivkou saténovým stehom a v niektorých oblastiach jednoducho nosili pruhované zástery. V zime ženy nosili aj krátke saká do pása s dlhými kónickými rukávmi, ktoré sa vzadu končili polkruhom. Seradzyanské ženy doplnili svoje slávnostné oblečenie korálkami a šálom s dlhými strapcami. Šatky sa nazývali marynushki, boli zdobené potlačou alebo ručnou výšivkou v podobe kvetinových motívov v bielej, čiernej, zelenej, červenej alebo krémovej farbe. Vydaté dievčatá nosili aj slávnostnú pokrývku hlavy v podobe obväzu až po čelo a vzadu bola zviazaná mnohými farebnými stuhami pomocou techniky žakárového tkania. Korálky boli vyrobené z prírodného koralu alebo jantáru.
Mužský oblek pozostával z ľanovej košele, vesty s medenými gombíkmi, nohavíc z tmavomodrého súkna a kabáta rovnakej farby so stojačikom, ktorý bol ozdobený šitím alebo prešívaním nití v kontrastnej farbe. Na hlavách Seradzyania nosili „prakové“ klobúky, klobúky v tvare zrezaného kužeľa – „matsizhovki“ alebo slamené klobúky.

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Strój ludowy. Sieradzkie (Ľudový kroj. Sieradzie).

Gurálne ľudové kroje

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Ludowy strój góralski (Gurálne ľudové kroje).

Poľsko je rovinatá krajina, no na juhu, kde sa stretávajú pohoria - Tatry a Karpaty, vyčnieva celá skupina - Gurali (horali). Názov tohto etnika je bežný v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a dokonca aj v Chicagu, kam emigrovali Poliaci. Gurali sa stotožňujú s poľským etnikom, čo naznačuje, že Gurali prišli do poľských krajín zo Sedmohradska spolu s legendami o grófovi Drakulovi. Ak hovoríme o ľudovom kroji, mnohí píšu o guralskom kroji na príklade regiónu Podhale v južnom Poľsku neďaleko Zakopaného. Gurálne kroje sú pestré, za vzor sa považujú kroje podhalianskych. Mužský podhaliansky kroj je veľmi podobný tomu, ktorý sa nosí v ukrajinských Karpatoch.

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Góralski strój ludowy (guralský kroj).

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Tatrzański strój ludowy (Ľudový kroj obyvateľov Tatier).

Ľudový odev Łovičanov

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Strój ludowy z Lowickiego. Woźnica (Ľudový kroj z Łowicz. Kočí).

Łowicz je mesto v Lodžskom vojvodstve. Názov pochádza od lovcov (łowcy), ktorí pôvodne obývali tieto krajiny. Tento región bol známy svojimi tkáčmi, najznámejším výrobkom boli vlnené látky, ktoré udávalo módu najmä v oblasti výroby tkanín. Charakteristické obleky z pruhovanej látky sa v Łowiczi začali nosiť v 20. a 30. rokoch 19. storočia. Hlavné pozadie pre vertikálne pruhy bolo karmínové a oranžové a už v 20. storočí - tmavo modré a zelené. Lovichanské ženy nosili vlnené sukne z pásikavej látky, plisované zástery a živôtiky z čierneho zamatu, zdobené výšivkou s motívmi ruží obklopených inými kvetmi. V zime nosili „modré kožuchy“ - bundy z modrej látky s goliermi a manžetami z ovčej kože. Ženy nosili vlnené šatky za každého počasia, keďže vlna bola znakom rodinného bohatstva, alebo bavlnené, bohato zdobené výšivkami. O pánskom obleku však neexistujú žiadne špeciálne informácie.

Ľudový kroj Kurpian (Pushcha)

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) W stroju kurpiowskim (V kurpskom odeve).

Kurpie je región Mazovského regiónu, nazývaný aj Zelená pustovňa alebo Pushcha (časť známeho Bielovežského pralesa). Doslova „kupre“ možno preložiť ako „lykové topánky“, pretože miestni obyvatelia sa výrobou týchto topánok preslávili po celom Poľsku. Obyvatelia oblasti sa nazývajú Kurpians; existuje aj meno Pushchane, ktoré hovorí o mieste bydliska a nie o ich zamestnaní. Tento veľmi miestny geografický kostým má dve odrody: južnú a severnú. Zvláštnosťou ženského odevu bola pokrývka hlavy. Ženy najčastejšie nosili šály vyrobené z kaliko a jemnej vlny, nazývajú sa „shalinovki“. Tieto šatky boli obrovské, s veľkými ružami po obvode, boli šikmo zložené a omotané okolo zátylku. Na sviatky nosili čepce, ktoré boli ručne zdobené výšivkou. Ale čelenka vyrobená z lepenky alebo hustej tkaniny a pokrytá zamatom bola považovaná za obzvlášť slávnostnú a svadobnú. Za zmienku stojí výšivka Kurpievskaya. Napriek jednoduchej technike - jednoduché stehy s hustou zlatou niťou cez tyl a tri primárne farby- biela, červená a čierna, výšivka mala veľmi rôznorodý tvar: geometrické vzory, šesťcípe hviezdy, jedľové vetvy umiestnené medzi vlnovkami a rovnými čiarami. Dámske košele sa vyrábali z bieleného plátna, goliere boli veľké, stiahnuté, s čipkou a výšivkou. Manžety a vrchná časť rukávy, hlavnými vzormi výšiviek boli kruhy a mesiačiky. Korzet a sukňa boli z domácej vlny s červenými a zelenými pásikmi, spodný okraj sukne bol zdobený čipkou a flitrami, niekedy aj šnúrkou. Korzet bol často šitý spolu so sukňou, v podstate tvorili šaty. Zástery k slávnostnému outfitu boli vyrobené z rovnakého materiálu ako sukňa, zmenila sa len šírka a umiestnenie pruhov (nie pozdĺž, ale naprieč). Sedliacke ženy chodili v chladnom počasí takmer vždy bosé, nosili topánky s drevenou podrážkou, ku ktorej bol na špici pripevnený kúsok kože (päta zostala otvorená), bohaté ženy nosili čižmy na vysokom podpätku s bielou, červenou alebo ružovou stuhou; šnurovanie. Kraj bol známy jantárom, predpokladá sa, že práve tu ho začali spracovávať. Preto bol jantár najobľúbenejším šperkom a v strede korálikov bol vždy najväčší leštený jantárový korálik a malé na okrajoch. Na svadbu muselo mať dievča aspoň tri šnúrky jantárových korálikov.
Čo sa týka pánskeho obleku, košele s manžetami sa šili voľne zo širokého kusu látky, následne sa zužovali pomocou záhybov. Dĺžka košele siahala do polovice stehien, pozdĺž goliera bola prišitá červená stuha, ktorá sťahovala rozparok. Nohavice boli vyrobené z dvoch rovnakých kusov látky (asi 70 palcov široké) s dodatočnými klinmi našitým na chrbte. Prebytočný materiál sa nazbieral okolo pása a nechal sa na vnútornej strane nohavíc, pričom predná časť zostala hladká. Na podopretie nohavíc sa používal tenký kožený remienok alebo konopné lano. Na nohách mali Kurpičania topánky z jedného kusu prírodnej kože, pripevnené k chodidlám špagátom, na sviatky sa nosili čižmy. V lete nosili na hlave klobúky alebo praky, v zime kužeľovité kožušinové klobúky.

Sliezsky ľudový odev

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Polskie typy ludowe - ślązaczka (poľský ľudový typ - sliezsky).

Sliezania (poľ. Ślązacy) sú slovanský národ, ktorého predkami boli kmene Slenzanov a ktorí dnes žijú v Poľsku (Sliezske vojvodstvo), Českej republike a Nemecku. Medzi Sliezanmi existuje niekoľko etnických skupín, ktoré sa líšia jazykom a kultúrou - Bytom (obyvatelia mesta Bytom), Vlachovia (v okolí Cieszyna), Opolčania, sliezski Poliaci, sliezski a čadckí Gurali (horali), Jackovia. (obyvatelia mesta Jablonków) a ďalší. Región poľského Sliezska v ľudovom kroji má veľa spoločného so svojimi susedmi - Nemcami a Čechmi. Je známe, že v Cieszyne poľsko-česká hranica rozdeľuje samotné mesto. „germanizácia“ je viditeľná aj na čiernej čipke, ktorá zdobila goliere a pokrývky hlavy.

Podľasský ľudový kroj

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Myśliwy z Polesia (Poľovník z Polesia).

O etymológii slov Podlasie alebo Podlesie (názov regiónu v Poľsku historici hovoria, že názov pochádza buď z toho, že pozemky patrili Poliakom, alebo preto, že sú pokryté lesmi) sa dodnes vedú polemiky. Zvláštnosťou regiónu je, že pokrýva Poľsko, Ukrajinu a Bielorusko (Polesie, kde žije známa Olesya), preto je ľudový odev podobný tým, ktoré sa nosia na oboch stranách Západného Bugu. Mužský kroj pozostával z ľanovej košele s tkaným alebo vyšívaným vzorom, plátených nohavíc, nánožníkov, prútených topánok z brezovej alebo lipovej kôry, tkaného opaska, kabáta z prírodnej vlny a slameného klobúka. Sviatočnú košeľu zdobil pozdĺž manžiet a goliera krížikový steh, typický pre tento región. Ženský kroj Podlasie (Podlesie) má niekoľko odrôd v závislosti od regiónu, vrátane Nadbuzhanského, Wlodawského a Radzinského. Medzi výrazné detaily patrí tylová čiapočka, pásikavá zástera, sukňa a košeľa bez ozdôb a so zapínacím alebo stojačikom. Sukne boli všade z vlny; materiál na ne bol tkaný tak, že sa striedali úzke a široké zvislé pruhy dvoch alebo viacerých farieb. Po zložení látky bol pás na troch stranách nariasený, so širokými pruhmi na vnútornej strane a úzkymi pruhmi v hornej časti záhybov, takže pri pohybe ženy bolo vidieť farbu širokých pruhov. Zástera bola vyrobená z pásikavého vlneného materiálu, ale s vodorovnými pásikmi a lemovaná stuhami alebo čipkou. Živôtik (korzet) bol vystrihnutý z jedného kusu hladkej látky, zvislo zdobený vrkočom a vrkočom a háčikmi s vrkočom alebo stuhami. Vydaté ženy nosili hodvábne klobúky so stuhami, ktoré sa zaväzovali vzadu a padali na chrbát.

Varšavský ľudový kroj

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Strój ludowy z okolic Warszawy (Ľudový kroj varšavskej oblasti).

Mužský kroj obyvateľov Varšavy a okolia je podobný kroju napríklad obyvateľov mesta Radom (poľ. Radom) v strednom Poľsku, ktoré sa nachádza 100 kilometrov južne od hlavného mesta a je charakteristické pre celé Mazovské vojvodstvo. Pánsky oblek pozostával z nohavíc, košele a vesty. Nohavice boli vyrobené z čiernej alebo bordovej vlnenej tkaniny av lete z hrubej ľanovej tkaniny. Boli rovného strihu alebo zúžené, vždy boli zastrčené do čižiem. Nohavice nemali vrecká, zdobili ich gombíky. Košele boli ľanové s jednoduchým golierom a dlhými rukávmi, ktoré sa zhŕňali do úzkych manžiet. Výstrih sa tiahol tretinou dĺžky košele, zapínal sa na golieri na jeden gombík a ako ozdoba na krku slúžila červená šatka alebo stuha. V lete nosili vesty, v zime kabát po kolená z tmavej podomácky tkanej vlny, vzhľadom pripomínal námornícku uniformu. V lete nosili slamené klobúky, v chladnom počasí nosili „matsizhovka“ - okrúhle čiapky.

Ľudové kroje Volyňskej a Huculskej oblasti

O vlastnostiach týchto krojov som písal v materiáloch na tému „Ukrajinský ľudový kroj“, preto navrhujem pozrieť si kresby Stryenskej bez komentára.

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Stroje ludowe z Wołynia (Volyňský kroj). 1939

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Zaloty huculskie (Huculské dvorenie).

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Hucułka z Worochty (Hutsulka z Vorochty). 1939
Vorokhta (poľ. Worochta) je mesto na západnej Ukrajine v regióne Yaremche, teraz Ivano-Frankivsk región.

Zofia Stryjeńska (Poľka, 1891-1976) Panna młoda z Wołynia (Mladá žena z Volyne).

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Stroje ludowe. Wołynianka (Ľudový kroj. Volyňanka). 1939

A na záver ešte niekoľko kresieb, pri ktorých autorka ani bádatelia jej práce neuviedli, do akej oblasti Poľska tieto kroje patria. Ale pri identifikácii regiónov mi pomohol neznámy čitateľ z Poľska, takže túto informáciu rád doplním do materiálu. Na prvej kresbe je zobrazený kostým z Łowicza, na druhej kostým z Warmie a na treťom umelec vyjadril jednu z myšlienok, ktoré sú súčasťou slovanských historických kostýmov.

Zofia Stryjeńska (Poľ., 1891-1976) Dziewczyna w stroju ludowym (Dievča v ľudovom kroji).

Zofia Stryjeńska (Poľka, 1891-1976) Slovanka (Slovanka).

S elegantnými sundresses, Kholmogory ženy nosili "šikmé kokoshniks" (kat. 21) a kolekcie ("zborniki").
Ako už bolo poznamenané, na konci 19. storočia tradičný odev v mnohých volostoch okresu Kholmogory postupne vyšiel z módy a pri zvláštnych príležitostiach ho nosili len dcéry bohatých rodičov: „...dnes starý bohatý brokát sukne, kabáty z ovčej kože a krátke krátke nohavice s drahými Striebornými khazami a strapcami je veľmi málo a ich majiteľmi sú len dcéry bohatých rodičov; antický odev takmer vyšiel z módy a používa sa len pri niekoľkých príležitostiach, ako napríklad: na prijímanie svätých tajomstiev, na Veľkú noc na matiné a vešpery, počas manželstva a počas pouličných hier počas vianočného obdobia“45. Len obyvatelia vzdialených farností zostali verní starým tradíciám. Na sviatky nosili garuské, damaškové a kaliko sundresses so šatkami a damaškové či brokátové bojovníčky so spodkom vyšívaným zlatom, ktoré kupovali na jarmokoch. Vo všedné dni ženy nosili „plátenné slnečné šaty“ a dievčatá farebné.
Na začiatku 20. storočia v mnohých volostoch okresu Kholmogory dievčenské oblečenie takmer úplne napodobňovalo mestskú módu. V každodennom živote dievčatá a mladé ženy nosili šaty „nemeckého strihu“ vyrobené zo zakúpených bavlnených a vlnených zmesových látok, medzi ktorými boli obzvlášť obľúbené chintz a chintz. „Nemecké“ boli šaty pozostávajúce zo sukne a saka, ktoré sa začali používať u žien obchodníkov a buržoáznych na začiatku 19. storočia. V sedliackom prostredí k takémuto odevu nosili mladé ženy šatky z hodvábneho taftu, preložené na hlave vo forme čiapky, ktorej konce boli hore zaistené pomocou perlového šperku alebo prsteňa ( „prsteň“), meď alebo striebro. Neskôr sa na základe tohto dizajnu objavili pokrývky hlavy na pevnom základe - „tetovanie“ alebo „triesky“ (kat. 22). Dievčatá zložili šatku inak - vo forme obväzu, ktorý sa ovinul okolo hlavy a konce boli zviazané alebo zviazané krúžkom vpredu na čele.
V zime sa k „nemeckým šatám“ obliekal látkový kabát s kožušinou alebo „katzaveika“ – zateplená krátka, priestranná bunda alebo kabát s vatelínom, na okrajoch lemovaný kožušinou veveričky. Tí majetnejší nosili kabáty a módne klobúky zateplené líščou alebo veveričou kožušinou, niekedy aj vatou. Koncom 19. storočia salop - dámsky vrchný odev v podobe dlhej peleríny s rukávmi alebo bez rukávov - naďalej nosili len kupecké ženy, pretože obchodníci si vedome zachovali monumentálne formy odevu, ktoré dokonca umožňovali navonok ich oddeľovať od ostatných vrstiev – roľníctva a inteligencie, ktorá sa orientovala na európsku módu . Bohatí roľníci zase napodobňovali kupeckú módu a snažili sa presadiť medzi ľuďmi svojej triedy. „Vo všeobecnosti sa bohaté ženy a dievčatá v oblečení takmer nelíšia od kupeckých žien, možno okrem toho, že nenosia krinolíny“ 46.
Oblečenie starších žien pozostávalo, medzi tými chudobnejšími, z „kostych“ alebo „čínskych“ slnečných šiat, dlhej zástery „od hrude“ a pokrývky hlavy – bojovníčky, cez ktorú nosili šatku, omotajúcu konce a ich viazanie vzadu na hlave. Pre bohaté staré ženy boli súčasťou slávnostného oblečenia bavlnené slnečné šaty s jarmom, „rukávy“ - krátka košeľa bez pása - a bojovníčka so šatkou, ktorá bola na koncoch uviazaná na čele, napodobňujúca kupecké ženy. Zimným odevom starších žien zostal baranček alebo kožuch podšitý barančinou alebo vatou.
V štúdiách P.S. Efimenko má zaujímavú poznámku, že v niektorých farnostiach okresu Kholmogory sa používal tradičný odev spolu s „módnym mestským odevom“. Napríklad mladé ženy z farnosti Lisestrovsky v zime nosili katsaveyky alebo kabáty pokryté rúškom alebo hodvábnou látkou, kaliko šaty a šatky, hodváb alebo „papier“. A na letné slávnosti, okrúhle tance, hry a svadby sa obliekli do kroja – slniečka, duša, čelenka a vence47.
Zbierka ľudového odevu z okresu Kholmogory v zbierke múzea nie je veľká - pozostáva z niekoľkých slnečných šiat s jarmom vyrobeným z pestrej bavlny, ako aj domácich a bavlnených košieľ. Okrem toho však zbierka obsahuje starodávny odev, ktorého pôvod dlho určoval okres Arkhangelsk, v mieste bydliska jeho bývalej majiteľky Praskovya Ivanovna Skireva (1895-1979) z mesta Archangelsk. . V roku 2003 sa od príbuzných tejto ženy dostali informácie, že toto oblečenie pôvodne patrilo Marii Afanasyevne Skirevovej (1840-1920) z dediny Priluk, okres Kholmogory, Yemets volost48. Tento nádherný outfit obsahuje: rovné letné šaty z hodvábnej žakárovej látky, brokátové šortky, vysokú dievčenskú čelenku, šikmý kokoshnik, perlové náušnice a jantárové korálky (kat. 21). Celý komplex pochádza z druhej tretiny 19. storočia. Jeho najdôležitejšou črtou je kokoshnik, ktorého tvar nie je podobný v iných okresoch provincie Arkhangelsk.
V roku 2003 stretnutie Archangeľské múzeum pridal ďalší sundress z okresu Kholmogory. „Osud“ tohto predmetu je prekvapivý: patril rodine veľkých obchodníkov s drevom Valnev z mesta Jemetsk, ktorí po roku 1917 emigrovali do Francúzska. V roku 1998 jeden z príbuzných tejto rodiny - Pavel Ivanovič Parshev (1953-1998) - navštívil svojich príbuzných v Nice a dostal od nich tieto slnečné šaty ako darček. Letné šaty majú šikmý hojdací strih, ušité z hodvábnej žakárovej látky a ozdobené vrkočom (kat. 20). Podobné slnečné šaty existovali v okrese Kholmogory v polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia sa úplne prestali používať. Obyčajne nosili sviatočné košele (polokošeľa) z kalika, mušelínu alebo kalika s volánovým vrchom lemovaným vrkočom a krátkymi nafúknutými rukávmi (pri obliekaní sa zaväzovali stuhami). Súprava s týmto outfitom obsahovala „krátke“ z brokátu a čelenky-bandáže49.
Nakoniec v zbierke múzea je súprava oblečenia pozostávajúca z bundy so sukňou - „pár“. Štýl tohto oblečenia je mestský, podobné oblečenie nosili mestské ženy z Kholmogory a Archangelska prelom XIX-XX storočia (kat. 22).
Na prvej ruskej mape z 15. storočia je Kargopolye rozsiahle územie rozprestierajúce sa od prameňov rieky Svidi, pozdĺž jazera Lache a rieky Onega až po Biele more50 Prvými, ktorí začali tieto krajiny rozvíjať, boli Novgorodčania, za ktorými sem prúdili osadníci z brehov Volhy z Rostovsko-Suzdalských kniežatstiev. V 15. storočí ovládol všetky severné krajiny Ivan III., čím zlomil odpor Novgorodskej bojarskej republiky a v 16. storočí sa mesto Kargopol stalo nielen administratívne centrum tento región, ale bol zaznamenaný Ivanom Hrozným ako jedno z kráľovských „oprichninských“ miest. Anglický a škandinávsky tovar išiel cez Kargopol do Moskvy a domáci tovar išiel z hlavného mesta do zahraničia. Mesto na Onege zaujímalo hlavné miesto aj v obchodných vzťahoch medzi Pomoraskom a Zaonezhye – sústreďoval sa tu všetok obchod s pomorskou soľou, predávali sa ryby, kože morských živočíchov a kožušiny. Privážal sa sem aj tovar pre severanov – obilie a „biela“ múka.
V 17. storočí bolo v Kargopolských krajinách šesť veľkých kláštorov - Spaso-Preobrazhensky na brehu Onegy, oproti mestu Kargopol, Kirillo-Chelmogorsky, Kensky, Syrinsky - v dolnom toku Onega, na jazere Kozhe - známy Kozheozersky a pri ústí Onegy - Krestny. Napokon, päťdesiat míľ od Kargopolu bol kláštor Nanebovzatia Panny Márie, neskôr pomenovaný po svojom zakladateľovi Alexandrovi-Oševenskom. Hierarchovia Ruskej pravoslávnej cirkvi verili, že dlhé roky zohrávala pre ruský sever rovnakú úlohu, akú zohrala Trojičná lávra sv. Sergia pre stredné Rusko51. Kláštory nielen významne prispeli k rozvoju hospodárstva regiónu, ale mali pre jeho obyvateľov aj obrovský duchovný a vzdelávací význam. Okolo nich sa sústreďovali malé dedinky s niekoľkými dvormi, v ktorých prekvitalo umenie a remeslá poskytujúce mníšske rády.
Od staroveku je Kargopolye známe svojím umením šitia perál, ktorého tradície sa v Rusku rozvíjali v 12. storočí. Provincia Olonets bola jedným z tých regiónov, kde podľa hydrológa Shtukenberga bolo veľa perlorodých riek52. Severné perly neboli o nič horšie ako dovážané „zámorské“ perly, boli na druhom mieste za veľkými perlami „Kafim“, teda krymskými. Na slnečnom svetle sa severské perly trblietali a hrali s ružovo-zlatými, modrými alebo sivofialovými odtieňmi. Perly ťažili samotní roľníci, ktorí boli skutočnými majstrami svojho remesla. O spôsobe lovu perál, ktorý používali, sa zachovali informácie zaznamenané Samuelom Alopeom: „In letný čas keď je v riekach málo, vyrobia si z guľatiny malú plť, v strede ktorej vyrežú malú dieru; Ľahnu si nad ňu, zakryjú si hlavu a idúc po rieke sa pozerajú do diery, kde je dno piesčité alebo bahnité. Vidiac na dne mušľu perly, vytiahnu ju drevenými kliešťami vyrobenými na tento účel.“53 Pred reformami Petra I. sa ťažba perál vykonávala súkromne a spravovali ju najmä kláštory. Petrove dekréty a všetky následné legislatívne úkony načrtli cestu k odovzdaniu tohto rybárstva do rúk štátu. V 30. rokoch 18. storočia sa roľníci z provincie Olonets mohli voľne venovať lovu perál vo všetkých riekach a jazerách. Veľké perly však museli odovzdať štátu, za čo dostali peňažnú odmenu a malé smeli použiť na predaj a pre vlastnú potrebu. Nie je náhoda, že práve v tomto období prekvitala v Kargopole ľudová perlová výšivka.
V 18. storočí, v čase reforiem Petra Veľkého, sa zmenili hranice Kargopolu. V roku 1703 bol okres začlenený do provincie Ingermanland, potom bol priradený k provincii Petrohrad a v roku 1777 prešiel pod jurisdikciu novgorodského gubernia. V roku 1784 bol zriadený Olonecký guvernorát a územie Kargopolu bolo rozdelené medzi provincie Olonets a Archangelsk54. Po rýchlej prosperite v predchádzajúcich storočiach sa Kargopolye stalo provinčným „zapadákovom“, v ktorom sa zachovali zvyky dávnych čias, tradície meštianskych dielní a archaický spôsob života roľníkov.
Krajiny Kargopolu si zachovali nádherné pamiatky severnej ikonopisnej maľby, drevenej a kamennej architektúry, dekoratívneho a úžitkového umenia mešťanov a diela ľudového umenia, medzi ktoré patrí ľudový odev, ktorý už dlho priťahuje pozornosť vedcov. Popisy kargopolského ľudového odevu možno nájsť v prácach mnohých vedcov - V.F. Miller, V. Dashkov, I. Gedeonov, I. Pushkarev, S.P. Korableva.
Zbierka ľudového odevu z Kargopolu je najvýznamnejšou zbierkou múzea. V zásade sú tu prezentované prvky ženského slávnostného kostýmu, medzi ktorými významné miesto zaujímajú súpravy s letnými šatami. Najskoršie z nich sú šikmé slnečné šaty s úzkymi prišitými ramienkami z hodvábneho taftu (kat. 43), ktoré vďaka úsiliu umelkyne-reštaurátorky archanjelskej pobočky Všeruského umeleckého výskumného centra Galiny Aleksejevny Grigorievovej , nadobudli svoj pôvodný vzhľad a dve „okrúhle“ slnečné šaty rovného strihu - z karmínového damašku a polohodvábnej látky s pancierovým vzorom zlatých a hodvábnych nití (kat. 4). Tieto predmety pochádzajú z druhej polovice 19. storočia.
Pýchou zbierky sú pokrývky hlavy tohto regiónu - straky, kokoshniky a dresingy, ktoré zozbierali pracovníci múzea na expedíciách do regiónu Kargopol. Veľkou zaujímavosťou je zbierka klobúkov, ktorá prišla v roku 1986 z mesta Kargopol. Túto zbierku zostavil miestny historik K.G. Kolpakov v 30. rokoch 20. storočia a zahŕňa viac ako šesťdesiat predmetov, vrátane niektorých veľmi vzácnych. Najzaujímavejšia je starobylá dievčenská pokrývka hlavy - pokrývka hlavy, pochádzajúca z 2. polovice 18. storočia (kat. 43). Podľa pozorovania G.A. Grigorieva, v zbierkach ruských múzeí sú iba dve podobné pokrývky hlavy, ktoré sú uložené v Karelian miestne historické múzeum v Petrozavodsku55. Zmienky o takýchto šatách existujú aj v starej vedeckej literatúre – napríklad vo V.F. Miller vo svojom opise zbierky Dashkovského etnografického múzea, kde boli hojne prezentované roľnícke odevy zo 70. a 80. rokov 19. storočia: „Dievčatá v minulosti nosili na sviatky „traky“, teraz si hlavy zakrývajú stuhami. „traky“ a „obväzy“56 .
V Kargopole, podobne ako v Pomorí, boli perlami zdobené dievčenské čelenky, náhrdelníky, náušnice a navyše špeciálne tvarované kokoshniky, ktoré sa nosili najmä v okrese Kargopol provincie Olonets (kat. 44, 56-59). . Vo vzhľade pripomínali klobúky na pevnom základe a boli šité spravidla z troch častí: predná časť - čelenka s bočnými časťami ("uši"), horná časť - spodná časť a zadná časť - zadná časť. . Perly boli použité na ozdobenie čelenky, „uší“ a pod ňou vo forme prelamovanej sieťky pozdĺž spodného okraja čelenky. Perlový lem bol vyrobený technikou spúšťania a mohol pozostávať z jedného alebo viacerých radov. Ak bol spodok viacradový (od 3 do 5 riadkov), potom bol perlami zdobený iba horný rad. Ochelye bolo vyšívané perleťovými raznicami (polovičnými perlami), ako aj malými a stredne veľkými lúčovitými perlami technikou fathom. Pri zdobení kokoshnikov bola použitá aj technika reliéfneho šitia, ktorá spočívala v šikovnom výbere perál rôznych veľkostí, ktoré, keď boli pevne pripevnené k látke, dali šitiu trochu iný vzhľad. rôzne úrovne, čo vyvoláva dojem úľavy.
Úžasne krásne, „akoby sa ich dotkol mrazivý mráz“, kokoshniky sa nosili iba počas veľkých sviatkov. Kokosnik bol pokrytý zlatým šálom [šál na hlavu vyrobený z bielej bavlnenej kaliko látky, ktorej jeden roh je zdobený zlatou výšivkou pripevnenou na karte], takže bola viditeľná čelenka a „uši“. V chladnom období nosili bohaté nákladné pluky klobúky s okrajmi sobolia, ktoré sa pre svoj tvar nazývali „loď“. Nie každá žena môže mať kokoshnik s perlami, ktorých spodná časť padá na čelo - „podnitsa“. V 18. storočí boli náklady na takýto kokoshnik tisíc alebo viac rubľov (napríklad dobrý kôň stál iba desať rubľov)57. Chudobnejšie rodiny si objednali „korálkové“ kokoshniky vyšívané korálkami. Perlové a korálkové kokoshniky boli šité remeselníkmi-"basters", ktoré vykonávali prácu na objednávku. Často sa to uskutočňovalo u zákazníka, z jeho materiálu, žili na krmive majiteľa a brali peniaze za prácu - „výsadbu perál“.
Kokoshnik je najdôležitejšou súčasťou kostýmu ženy Kargopol. Nosil sa len k outfitom z drahého kupovaného hodvábu alebo brokátu.
V druhej polovici 19. storočia sa sviatočný kroj kargopolských žien skladal z elegantnej košele a letnej šaty. Strih košieľ bol kompozitný, ich horná časť, ako na mnohých iných miestach, sa nazývala „rukávy“ a spodná časť sa nazývala „pás“. Je známe, že v 18. storočí a až do polovice 19. storočia sa dámske košele vyrábali výhradne z ľanu. Boli šité s dlhými rukávmi – širokými hore a úzkymi na zápästiach58. Plášte a vložky na slávnostných košeliach boli zdobené širokým pásom hustého „šitého“ polychrómovaného geometrického vzoru. Zvyšok rukáva bol vyšívaný redším vzorom technikou obojstranných švov. Fragmenty takýchto vzorov z oloneckých košieľ z prvej polovice 19. storočia sú v zbierke Archangeľského múzea. V druhej polovici 19. - začiatkom 20. storočia sa začali objavovať košele, ktorých vrchná časť bola šitá z kupovaných látok - kaliko, kaliko, mušelín, červené kaliko. Takéto košele boli bez „výzdoby“, teda bez výšivky. Letné šaty sa nosili s ľanovými košeľami, tiež vyrobenými z podomácky tkanej jasne červenej látky - „sukman“ alebo „maturnik“. Sú to starodávne tunikové šaty so širokým pásom, vystrihnuté z jedného kusu látky, preložené na polovicu pozdĺž útkovej nite. Iný názov pre letné šaty tohto dizajnu vyrobené z tmavomodrého ľanu je „kuntyshi“. Vpredu boli zdobené hodvábnymi stuhami a dlhým radom zlatých, strieborných alebo medených gombíkov, ktoré siahali od goliera po spodný lem59.
V druhej polovici 19. - začiatkom 20. storočia prosperujúcejšie roľníčky šili sarafány z vlnených a hodvábnych tkanín, saténu a brokátu a chudobnejšie - z bavlnených tkanín. Podľa toho sa nazývali: „garusniky“, „shtofniki“, „kaliko tkaniny“, „atlasniky“. Strihovo to boli rovné sundresse, vzhľadovo podobné sukni, s úzkymi a dlhými našitými ramienkami. Boli vystrihnuté z piatich alebo šiestich panelov a predné panely boli dlhšie ako zadné a bočné, pretože predná časť letných šiat bola vyvýšená na hrudi60. Popruhy takýchto letných šiat boli orezané vrkočom alebo úzkym textilným lemom. Vzadu boli pripevnené k malému kúsku materiálu („skok“), prišité k letnej sukni, ktorej horná časť bola nariasená do malých nariasení alebo obväzov a lem bol ozdobený hodvábnymi stuhami, čipkou, vrkočom. alebo vrkoč so strapcami (kat. 53-56). Takéto slnečné šaty mali byť zakončené zásterou (zásterou), vyrobenou z rovnakej látky ako slnečné šaty, a tkaným opaskom. Opasky utkané z pozlátkových a hodvábnych nití v provincii Olonets boli „so slovami“, teda dobrými prianiami, modlitbami alebo „veršovanými“ básňami, napríklad: „Leť list zo západu na východ, padni na hruď toho, kto je môjmu srdcu drahý" Konce opaskov boli zdobené viacradovými strapcami.
Obchodníčky a bohaté roľníčky mali iné odevy vyrobené z brokátu, nazývané „brokátové páry“. Súprava pozostávala z: sukne, sprchového ohrievača a peleríny. Sprchová šedá („krátke“) na ramienkach bola vzadu nariasená do nariasenia - rúrkovité záhyby; jeho podlahy a okraje boli pokryté opletením - „plynom“. Lem sukne bol tiež olemovaný vrkočom. K tomuto outfitu mali košeľu s mušelínovými („trávovými“) rukávmi. „Brokátové páry“ sa nosili „v izbách“ a v zime, keď chodili „na verejnosť“, nosili pelerínu so soboliami navrchu – v podobe krátkeho plášťa po kolená bez gombíkov, ktorý sa zaväzoval. pri krku s hodvábnymi stuhami. V lete nosili čiapku so zamatovým golierom. Ako doplnok k takémuto oblečeniu sa na hlavu navliekal „kokošnik posiaty perlami“61.
Začiatkom 20. storočia sa perlové kokoshniky začali nosiť s hodvábnym „párom“, šitým na spôsob mestských šiat, a s hodvábnym šálom (kat. 59). V starobe hostiteľka odovzdala svoj oblek spolu s kokoshnikom ako dedičstvo manželke svojho najstaršieho syna, a ak mala iba dcéry, potom aj najstaršej - potom, čo sa vydala.
Dievčenský outfit sa od dámskeho líšil tvarom pokrývky hlavy. Ženy nosili klobúky, ktoré im úplne zakrývali hlavu, takže vlasy, ktoré mali zastrčené vo vlasoch, nebolo vidieť. Tvar pokrývky hlavy často závisel od toho, ako bol účes upravený - „drdol“ alebo „hniezdo“ [Ak mal účes tvar drdolu umiestneného na čele, ako roh, potom pokrývka hlavy dostala predĺženú (vyčnievajúcu) čelenku. , nápadným príkladom sú kokoshniky z Kargopolu . Ak boli vlasy spletené do dvoch vrkočov a položili ich vysoko na korunu vo forme hniezda koša (venca), potom bol tvar čelenky iný - napríklad vo forme okrúhlej valcovej čiapky (bojovník) , ako v Pomorie a Pinega]. Dievčatá smeli podľa zvyku nosiť rozopnuté vrkoče („vrkoč je dievčenská krása“) alebo rozpustené vlasy – odtiaľ pochádza čelenka alebo obväz – čelenka v tvare obruče. Dievčenské pokrývky hlavy z Kargopolu z konca 19. - začiatku 20. storočia sú nízke obväzy na pevnom základe vyrobené z brezovej kôry, zdobené zlatou niťou a perlami a zdobené brokátom alebo vrkočom. Vpredu, po okraji takýchto obväzov, bol viacradový perlový podbrušník, znížený šikmou sieťkou, v strednej časti bola rozeta vysadená polovičnými a šikmými perlami (kat. 61).
Vekové rozdiely v ženskom kroji sa prejavili nielen v dizajnových črtách pokrývky hlavy. Slávnostné oblečenie dievčat sa vyznačovalo sýtejšou a jasnejšou farbou, veľký význam sa kládol na „dekorácie“, teda výzdobu, ktorá bola prevažne okrasná. Výzdoba využívala geometrické motívy - rozety, kosoštvorce, kríže, ako aj štylizované obrázky vtákov a fantastických zvierat a ľudí. Častým motívom bol rozkvitnutý alebo rozkvitnutý popínavý konár, kvet či strom.
Zbierka múzea široko zahŕňa košele Kargopol "pokosnitsy" - sviatočné rituálne (poľnohospodárske) oblečenie, ktoré sa nosilo v prvý deň zberu sena - kosenia. Podľa zvyku v tento deň sedliaci nepracovali - po matičiaroch, na konci ktorých sa konala modlitebná služba, sa všetci zhromaždili na lúke a tancovali v kruhoch, dievčatá plietli vence a zdobili si nimi hlavy. Na konci 19. - začiatkom 20. storočia sa košele - „pokosnitsy“ - šili z rôznych látok: horná časť („rukávy“) bola vyrobená z kalika, kalika alebo kalika a spodná časť („stanushka“ alebo „podstava“) bol vyrobený z pestrého, potlačeného alebo bieleného plátna. Pozdĺž lemu boli pruhy otrubového vzoru, vyšívané viacfarebnými garusmi (vlnenými niťami) technikou obojstranných švíkov alebo predsiene, okraj lemu bol zdobený čipkou alebo volánom. Dievčatá nosili takéto košele bez sundressu a viazali ich opaskom (kat. 45-47,49). Mladé ženy („mladé ženy“) prichádzali na „kosenie“ v sukniach s ornamentami geometrických alebo rastlinných motívov – mriežkovaný diamant, kruh, hákový kríž a bujne kvitnúce štylizované rastliny s kvetmi a plodmi (kat. 48.2, 48.3). Staršie ženy nosili sundress, ktorého lem bol tiež zdobený vyšívaným vzorom (kat. 50, 51).
Dievčenské oblečenie sa vyznačovalo aj množstvom šperkov - korálkových a perlových „trakov“, perlových náušníc, hodvábnych a saténových stuh, ktoré boli pripevnené na zadnú časť obväzu hlavy.
Zbierka pokrývok hlavy Kargopol obsahuje pomerne vzácne predmety - sú to „straky“, starodávne pokrývky hlavy, ktoré v skutočnosti vyzerajú ako vták s roztiahnutými krídlami. V starovekom Rusku bol tento typ pokrývky hlavy rozšírený. Vydatá žena počas života niekoľkokrát zmenila straku. Prvý z nich mala na sebe v prvom roku po svadbe a po narodení prvého dieťaťa jej nasadili ďalšiu pokrývku hlavy. Po štvrtom alebo piatom dieťati sa pokrývka hlavy opäť menila. Staršie ženy, ktoré už neboli schopné rodiť deti, nosili straku, podľa ktorej sa dal okamžite určiť ich vek. Navonok sa tieto straky navzájom líšili tvarom, dizajnové prvky, farba a dekor, ako aj spôsob nosenia šatky62.
Koncom 19. - začiatkom 20. storočia v provincii Olonets staršie ženy nosili straky a nosili ich aj staroverci - doplnené o šatku a letné šaty so širokými ramenami (kat. 41,42.1-42.5). Okrem Kargopolu boli v tom čase dosť rozšírené aj v susednom Onežskom okrese Archangeľskej provincie.
Straka Kargopol sa skladá z troch hlavných častí: malá vyčnievajúca čelenka, bočné časti vo forme krídel a „zadná časť hlavy“ - chvost - horná okcipitálna časť rovného pruhu látky, ktorej jeden okraj je zarezaný. uhol alebo polkruh (kat. 42,1-42,5). Pokrývka hlavy takejto straky bola zdobená zlatou výšivkou a sklenenými korálkami, ktoré nahradili perly, ktorými boli tieto pokrývky hlavy pôvodne vyšívané. Hlavnými ornamentálnymi motívmi pokrývky hlavy straky sú šesťlistá rozeta a štylizovaný strom alebo kvet [Podrobný popis dizajnu a umeleckých čŕt týchto pokrývok hlavy vypracoval G.A. Grigorieva v katalógu „Klobúky ruského severu v zbierke Združenia štátnych múzeí „Umelecká kultúra ruského severu“]. Straka sa nosila cez inú čelenku - mäkkú čiapku z ľanovej alebo bavlnenej látky, zviazanú vzadu na hlave šnúrou, ktorá sa nazývala „sderikha“. Na čelenku sderikhi bolo prišité husté „kopyto“ vyrobené z brezovej kôry alebo niekoľkých prešívaných vrstiev ľanového plátna.
Koncom 19. – začiatkom 20. storočia zaviedla mestská móda zmeny v roľníckom kroji nákladných plukov – „z časopisov šijú „modré“ a „princezné“, nosia dokonca klobúky a dáždniky“63. Jednodielne „princeznovské“ šaty ponúkali módne časopisy začiatkom 80. rokov 19. storočia. Zvláštnosťou ich strihu boli dva orezané sudy a priliehavá silueta. Predná časť bola veľmi úzka a vzadu na takýchto šatách bola vlečka (vláčik). To všetko sa veľmi líšilo od tradičného sedliackeho odevu voľného strihu. Koncom 19. storočia prenikli do odľahlých kútov Ruska nové chute – čoraz viac obchodníkov nielen v hlavnom meste, ale aj v provinciách sa začalo obliekať do módy. Za nimi sa „prezlieka“ väčšina remeselníkov a domácich sluhov, ktorí pochádzajú z roľníckych a buržoáznych tried. Aj tradičný sedliacky kroj podľahne tlaku doby. Morálka roľnícka žena a jej oddanosť tradícii si sami upravujú módne mestské šaty – priliehavú siluetu lemujú pozdĺžne nariasenia, vlečku nahrádzajú záhyby sukne a stuhy. Lemy šiat a sukní sú zdobené volánmi, stuhami a riasenými pásikmi (kat. 64, 65, 67).
Mestská móda preniká aj do ženských ručných prác: „Háčkované a retiazkové vyšívanie nahrádza starodávne výšivky. Vzory sa vymýšľajú alebo preberajú zo starých vzoriek, veľa sa berie z časopisov“64.

V roku 1937 boli niektoré územia bývalej provincie Vologda začlenené do novovzniknutej Archangelskej oblasti, a to okresy Velsky, Verchnetoyemsky, Vilegodsky, Kotlassky, Krasnoborsky a Lensky [Uznesenie Ústredného výkonného výboru ZSSR z 23. septembra 1937]. Zbierka Archangeľského múzea obsahuje nádherné pamiatky ľudovej kultúry týchto regiónov, medzi ktorými sú predmety ľudového kroja. Nie sú také početné a sú zastúpené najmä sviatočným ženským odevom začiatku 20. storočia s dvoma typmi slniečkových šiat - rovného strihu na úzkych ramienkach a so slniečkom na živôtiku.
Rovnako ako v iných regiónoch, aj vologdské slnečné šaty mali rôzne názvy - v závislosti od materiálu a farby. Letné šaty vyrobené z červeného alebo modrého kalika sa nazývali „kumashniki“ alebo „blues“, slnečné šaty vyrobené z pestrých farieb - „tkannikami“, slnečné šaty vyrobené z potlačenej látky - „petsetnikami“ alebo „nabibniki“. „Gumazhniki“, „Aglitsky calico“ a „shelkoviki“ sa nazývali slnečné šaty vyrobené zo zakúpených kaliko, hodvábu a polohodvábnych tkanín. Rovné letné šaty sa zvyčajne skladali z piatich alebo šiestich rovných pásikov látky, ktoré boli vpredu hore nariasené na úzky lem s vrkočom alebo čipkou. Vzadu boli naberania olemované pod úzkym pásikom. Takéto sundresses boli rozšírené koncom 19. a začiatkom 20. storočia v rôznych volostoch okresu Solvychegodsk. V okrese Velsk bol iný typ letných šiat - s vystrihnutým živôtikom.
K rovným letným šatám nosili košeľu s polkruhovým výstrihom a rovnými vsadkami na pleciach, ktorá sa nazývala „ispodka“ (kat. 72, 73). Začiatkom 20. storočia sa „spodné“ košele začali šiť na jarmo so stojačikom a s dlhými rukávmi s manžetami alebo nariasením (kat. 69, 71). Podľa tradície boli zdobené pleteným geometrickým vzorom. Tak ako inde, aj tu sa vyžadovali opasky – tkali sa z vlnených nití a zdobili ich pleteným geometrickým vzorom. Začiatkom 20. storočia sa rozšírili opasky pletené na ihličkách, ale aj široké remeselnícke „stĺpy“, ktoré sa kupovali na jarmokoch.
V zbierke múzea sú aj dva druhy pokrývok hlavy vydaté ženy, ktoré boli zahrnuté v súprave s rovnými letnými šatami, sú zbierky a kokoshniky - „Solvychegodsk“, pomenované podľa miesta ich existencie. Kolekcie pozostávajú z dvoch častí: zo širokej čelenky a z kužeľovitého vyčnievajúceho prevýšenia na temene, ktoré je vpredu zostavené do hustých „otrepov“ (kat. 73). Boli vyrobené z hodvábnych, saténových a brokátových látok a zdobené zlatými výšivkami a kamienkami - farebným sklom v kovových rámoch imitujúcich drahé kamene, ako aj korálkami a kovovými raznicami. Kolekcia bola vzadu stiahnutá a ozdobená hodvábnymi a saténovými stuhami v podobe mašle s dlhými koncami. V rôznych okresoch a volostoch provincie Vologda mali zbierky rôzne názvy: „shamshura“, „markhatka“, „borushka“. Takéto pokrývky hlavy sa nosili iba s letnými šatami vyrobenými z drahých zakúpených látok.
Solvychegodsk kokoshniks tiež pozostávajú z dvoch častí: pevnej vyčnievajúcej čelenky a pozadia. Náhrdelník bol zdobený vrkočom, jeho boky a chrbát boli ušité z damašku, brokátu, saténu a ozdobené korálkami, korálkami, štrasom a zlatou výšivkou. Táto pokrývka hlavy je často kompletná s vnútornou čiapkou („samshura“), do ktorej čelenky je vložená vŕbová tyč, ktorá jej dáva tvar (kat. 74.1, 74.2, 74.4).
Šaty na živôtiku prezentované v múzejnej zbierke pochádzajú hlavne z Velského a susedných okresov Shenkursky. V polovici 19. storočia bola charakteristická okrem severnej oblasti aj pre západoruské oblasti a oblasť Dolného Povolžia. Rovnaké slnečné šaty nosili jednoyardoví vojaci z potomkov vojenského personálu z južných oblastí Ruska, presídlených na poddanské územia, aby chránili južné hranice moskovského štátu v 16. – 17. storočí65. K letným šatám na živôtiku mali košeľu podobného dizajnu ako tá, ktorá bola súčasťou súpravy s rovnými letnými šatami. V niektorých dedinách boli takéto košele - „ispotki“ - šité sťahovacím golierom. Letné šaty na živôtiku sa najčastejšie nosili s vonkajšou bundou, šitou na spôsob mestskej „kozáckej“ bundy. Bunda tohto štýlu bola rozšírená medzi mestskou módou koncom 50-tych rokov 19. storočia tento typ vrchného odevu bol tak zakorenený medzi obyvateľmi jedného dvora, meštianskymi ženami a obchodníkmi a potom medzi sedliackymi ženami, že si udržal svoju popularitu až do r. prvej tretiny 20. storočia však mierne upravil svoj tvar (skrátil sa). Vo velskom okrese sa takéto saká šili zo sivého alebo tmavého domáceho súkna s plátennou podšívkou (kat. 76, 77), alebo z rovnakej látky, z ktorej sa vyrábali sundress - pestré alebo potlačené súkno. Povolená bola aj kombinácia rôznych látok.
Treba poznamenať, že zbierka múzea obsahuje niekoľko ďalších pomerne vzácnych a zaujímavých predmetov z tohto regiónu, vrátane dievčenskej čelenky a detailov svadobných šiat - podomácky tkaných šatiek - „džemov“, ktoré sa pred svadbou prehodili cez plece nevesty. , ako aj novomanželské „mladé dámy“ “ Celý svadobný outfit pozostával zo sviatočnej košele s bohato zdobenými rukávmi, jasnej červenej sundačky, zástery a šatky (kat. 70). Bohužiaľ, bez jasne červených „strakatých letných šiat“ a zástery, ktoré v zbierke múzea chýbajú, je ťažké si predstaviť toto oblečenie ako celok. Podrobný popis takéhoto novomanželského kostýmu je v publikáciách G.S. Maslova66 a Štátne historické a umelecké múzeum-rezervácia Sergievo-Posad67.
Začiatkom 20. storočia, tak ako inde v tomto regióne, získal sedliacky kroj nové črty. Košeľu a letné šaty nahrádza „pár“ - vypasované sako a rozšírená sukňa z rovnakej látky, v ktorej sa spájajú tradície ľudového odievania s požiadavkami mestskej módy. Mikiny sú vyrobené so stojačikom, čipkovanou vsadkou na hrudi a nadýchanými rukávmi (kat. 75), sukne na spodnom leme zdobené volánikmi a prekrytými ozdobnými detailmi.
Po tom, čo na prelome 19. a 20. storočia v meste definitívne vyšli z módy, „páry“ na dedinách existovali až do 30. rokov 20. storočia (kat. 78). Počas rokov revolúcie a občianskej vojny v mnohých regiónoch núdza prinútila severské ženy vrátiť sa k podomácky tkaným letným šatám. V mnohých odľahlých kútoch oblasti Archangeľsk si komplex ústneho podania zachoval svoj tradičné črty až do 50-tych rokov XX storočia.