Sungai Gangga: Melampaui Moralitas Eropa. Kota tempat mayat dibakar

26 November 2012

PERHATIAN! Ada foto-foto yang mengejutkan. Menonton tidak disarankan bagi mereka yang mudah dipengaruhi!

Planet kita penuh dengan kejutan indah dari alam dan peradaban kuno, penuh keindahan dan pemandangan, dan Anda juga dapat menemukan tradisi dan ritual yang sangat tidak biasa, aneh, dan kelam. Meskipun perlu dicatat bahwa bagi kami mereka aneh dan menakutkan, tetapi bagi sebagian orang itu adalah milik mereka kehidupan sehari-hari, ini adalah budaya mereka.

Setiap miliar umat Hindu bermimpi mati di Varanasi atau membakar tubuh mereka di sini. Krematorium terbuka mengeluarkan asap 365 hari setahun dan 24 jam sehari. Ratusan jenazah dari seluruh India dan luar negeri datang ke sini setiap hari, terbang masuk dan membakarnya. Umat Hindu menganut agama yang baik - bahwa ketika kita menyerah, kita tidak mati demi kebaikan. Vladimir Vysotsky menanamkan dalam diri kita pengetahuan dasar tentang Hinduisme hingga senar gitarnya. Dia bernyanyi dan mencerahkan: “Jika kamu hidup dengan benar, kamu akan bahagia di kehidupan selanjutnya, dan jika kamu bodoh seperti pohon, kamu akan terlahir sebagai baobab.”

Varanasi merupakan situs keagamaan penting dalam dunia agama Hindu, pusat ziarah umat Hindu dari seluruh dunia, setua Babilonia atau Thebes. Kontradiksinya lebih terasa di sini dibandingkan di tempat lain. keberadaan manusia: hidup dan mati, harapan dan penderitaan, masa muda dan tua, suka dan duka, kemegahan dan kemiskinan. Ini adalah kota di mana terdapat begitu banyak kematian dan kehidupan pada saat yang bersamaan. Ini adalah kota tempat keabadian dan keberadaan hidup berdampingan. Ini tempat terbaik untuk memahami apa itu India, agama dan budayanya.

Dalam geografi agama Hindu, Varanasi adalah pusat alam semesta. Salah satu kota paling suci bagi umat Hindu ini berfungsi sebagai semacam perbatasan antara realitas fisik dan keabadian hidup. Di sini para dewa turun ke bumi, dan manusia biasa mencapai kebahagiaan. Itu adalah tempat suci untuk hidup dan tempat yang diberkati untuk mati. Ini adalah tempat terbaik untuk mencapai kebahagiaan.

Keunggulan Varanasi dalam mitologi Hindu tidak ada bandingannya. Menurut legenda, kota ini didirikan oleh Dewa Siwa dalam agama Hindu beberapa ribu tahun yang lalu, menjadikannya salah satu yang paling banyak dikunjungi tempat-tempat penting ziarah di negara tersebut. Ini adalah salah satu dari tujuh kota suci umat Hindu. Dalam banyak hal, ia mewujudkan aspek terbaik dan terburuk dari India, terkadang memimpin turis asing dengan ngeri. Namun, adegan jamaah haji mengaji di bawah sinar matahari matahari terbit berdoa di tepi Sungai Gangga, dengan latar belakang candi Hindu, adalah salah satu pemandangan paling mengesankan di dunia. Bepergian keliling India utara, cobalah untuk tidak melewati kota kuno ini.

Didirikan seribu tahun sebelum Masehi, Varanasi adalah salah satu kota tertua di dunia. Itu disebut banyak julukan - "kota kuil", "kota suci India", "ibu kota agama India", "kota cahaya", "kota pencerahan" - dan baru-baru ini kota itu dipulihkan. nama resmi, pertama kali disebutkan dalam Jataka - sebuah narasi kuno sastra Hindu. Namun masih banyak yang terus menggunakannya nama Inggris Benares, dan para peziarah menyebutnya hanya Kashi - begitulah sebutan kota itu selama tiga ribu tahun.

Umat Hindu sangat percaya dengan pengembaraan jiwa, yang setelah kematian berpindah ke makhluk hidup lain. Dan dia memperlakukan kematian dengan cara yang istimewa, tetapi pada saat yang sama, dengan cara yang biasa. Bagi seorang Hindu, kematian hanyalah salah satu tahapan samsara, atau permainan tanpa akhir kelahiran dan kematian. Dan seorang penganut agama Hindu juga memimpikan suatu saat tidak dilahirkan. Dia berjuang untuk moksha - penyelesaian siklus kelahiran kembali, yang bersamaan dengan itu - untuk pembebasan dan pembebasan dari kesulitan dunia material. Moksha secara praktis identik dengan nirwana Buddhis: negara bagian tertinggi, tujuan cita-cita manusia, suatu hal yang mutlak.

Selama ribuan tahun, Varanasi telah menjadi pusat filsafat dan teosofi, kedokteran dan pendidikan. penulis bahasa Inggris Mark Twain, terkejut dengan kunjungannya ke Varanasi, menulis: "Benares (nama lama) lebih tua dari sejarah, lebih tua dari tradisi, bahkan lebih tua dari legenda dan terlihat dua kali lebih tua dari semuanya jika digabungkan." Banyak filsuf, penyair, penulis, dan musisi India yang terkenal dan paling dihormati tinggal di Varanasi. Sastra klasik Hindi Kabir tinggal di kota yang mulia ini, sang penyanyi dan penulis Tulsidas menulis puisi epik Ramacharithamanas, yang menjadi salah satu puisi paling banyak karya terkenal sastra dalam bahasa Hindi, dan Buddha menyampaikan khotbah pertamanya di Sarnath, hanya beberapa kilometer dari Varanasi. Dinyanyikan oleh mitos dan legenda, disucikan oleh agama, selalu menarik banyak peziarah dan penganut sejak dahulu kala.

Varanasi terletak di antara Delhi dan Kolkata di tepi barat Gangga. Setiap anak India, yang mendengarkan cerita orang tuanya, mengetahui bahwa Sungai Gangga adalah sungai terbesar dan tersuci dari semua sungai di India. Alasan utama mengunjungi Varanasi tentu saja untuk melihat Sungai Gangga. Arti penting sungai bagi umat Hindu tidak dapat digambarkan. Ini adalah salah satu dari 20 sungai terbesar di dunia. Lembah Sungai Gangga adalah yang terpadat di dunia, dengan populasi lebih dari 400 juta orang. Sungai Gangga merupakan sumber irigasi dan komunikasi yang penting bagi jutaan masyarakat India yang tinggal di sepanjang dasar sungai. Sejak dahulu kala dia telah dipuja sebagai dewi Gangga. Secara historis, sejumlah ibu kota bekas kerajaan terletak di tepiannya.

Ghat terbesar di kota yang digunakan untuk kremasi adalah Manikarnika. Sekitar 200 jenazah setiap hari dikremasi di sini, dan tumpukan kayu pemakaman dibakar siang dan malam. Keluarga membawa jenazah mereka ke sini kematian alami.

Agama Hindu telah memberi mereka yang mempraktikkannya metode jaminan pencapaian moksha. Cukup mati di Varanasi suci (sebelumnya Benares, Kashi - catatan penulis) - dan samsara berakhir. Moksa akan datang. Penting untuk dicatat bahwa menjadi licik dan melemparkan diri ke bawah mobil di kota ini bukanlah suatu pilihan. Jadi kamu pasti tidak akan melihat moksha. Sekalipun seorang India tidak meninggal di Varanasi, kota ini masih mampu mempengaruhi keberadaannya selanjutnya. Jika Anda mengkremasi jenazah di tepi Sungai Gangga yang suci di kota ini, maka karma untuk kehidupan selanjutnya akan terhapuskan. Jadi umat Hindu dari seluruh India dan dunia datang ke sini untuk mati dan terbakar.

Tanggul Gangga adalah tempat pesta paling banyak di Varanasi. Inilah para sadhu pertapa yang berlumuran jelaga: yang asli berdoa dan bermeditasi, yang turis mengganggu dengan tawaran untuk difoto demi uang. Wanita Eropa yang menghina berusaha untuk tidak masuk ke saluran pembuangan, wanita Amerika yang gemuk memfilmkan diri mereka sendiri di depan segalanya, wanita Jepang yang ketakutan berjalan-jalan dengan perban kasa di wajah mereka - mereka menyelamatkan diri dari infeksi. Tempat ini penuh dengan kaum Rastafarian yang berambut gimbal, orang-orang aneh, orang-orang yang tercerahkan dan tercerahkan semu, penderita skizofrenia dan pengemis, terapis pijat dan pengedar ganja, seniman, dan orang-orang lain dari segala kalangan di dunia. Keberagaman masyarakat tidak ada bandingannya.

Meski pengunjungnya melimpah, sulit menyebut kota ini sebagai kota wisata. Varanasi masih memiliki kehidupannya sendiri, dan wisatawan sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Ini adalah mayat yang mengapung di sepanjang Sungai Gangga, seorang pria di dekatnya sedang mencuci dan memukuli cuciannya di atas batu, seseorang sedang menyikat giginya. Hampir semua orang berenang bersama wajah bahagia. “Sungai Gangga adalah ibu kami. Kalian turis tidak mengerti. Kalian tertawa karena kami meminum air ini. Namun bagi kami, air ini suci,” jelas umat Hindu. Dan sungguh, mereka minum dan tidak sakit. Mikroflora asli. Padahal Discovery Channel saat membuat film tentang Varanasi menyerahkan sampel air ini untuk penelitian. Keputusan laboratorium sangat buruk - satu tetes saja, jika tidak membunuh seekor kuda, pasti akan melumpuhkannya. Ada lebih banyak hal buruk yang terjadi dalam penurunan tersebut dibandingkan dengan daftar infeksi yang berpotensi berbahaya di negara ini. Tapi Anda melupakan semua ini ketika Anda menemukan diri Anda berada di tepi pantai yang dipenuhi orang-orang yang terbakar.

Ini Manikarnika Ghat - krematorium utama kota. Ada banyak tubuh, tubuh, dan lebih banyak lagi tubuh di mana-mana. Ada puluhan orang yang menunggu giliran di lokasi kebakaran. Terbakar, berasap, kayu bakar berderak, paduan suara keprihatinan dan kalimat yang tak henti-hentinya terngiang-ngiang di udara: “Ram nam sagage.” Sebuah tangan keluar dari api, sebuah kaki muncul, dan sekarang sebuah kepala berguling. Para pekerja yang berkeringat dan menyipitkan mata karena panas, menggunakan batang bambu untuk membalikkan bagian tubuh yang keluar dari api. Saya merasa seperti berada di lokasi syuting film horor. Realitas menghilang dari bawah kaki Anda.

Bisnis tentang mayat

Dari balkon hotel “truf” Anda dapat melihat Sungai Gangga, dan bersamaan dengan itu asap dari tumpukan kayu pemakaman. Saya tidak ingin mencium bau aneh ini sepanjang hari, jadi saya pindah ke tempat yang kurang modis, dan menjauh dari mayat. "Teman, kamera yang bagus! Apakah Anda ingin memfilmkan bagaimana orang dibakar?" - jarang, tetapi Anda mendengar tawaran dari penganiaya. Tidak ada satu undang-undang yang melarang pembuatan film upacara pemakaman. Namun pada saat yang sama, tidak ada satu pun peluang untuk memanfaatkan tidak adanya larangan tersebut. Menjual izin film palsu adalah bisnis bagi kasta yang menguasai kremasi. Lima hingga sepuluh dolar untuk satu klik rana, dan dua kali lipat adalah harga yang sama.

Tidak mungkin untuk menipu. Saya harus menyaksikan bagaimana para turis, karena ketidaktahuan, bahkan hanya mengarahkan kamera ke arah api dan berada di bawah tekanan paling parah dari kerumunan. Ini bukan lagi perdagangan, tapi pemerasan. Ada tarif khusus untuk jurnalis. Pendekatan terhadap setiap orang bersifat individual, tetapi untuk izin bekerja "di zona" - hingga 2000 euro, dan untuk satu kartu foto - hingga seratus dolar. Broker jalanan selalu memperjelas profesi saya dan baru kemudian mulai menawar. Siapa saya? Mahasiswa fotografi amatir! Bentang alam, bunga dan kupu-kupu. Anda mengatakan ini - dan harganya langsung luar biasa, 200 dolar. Namun tidak ada jaminan bahwa dengan “sertifikat filka” mereka tidak akan dikirim ke neraka. Saya melanjutkan pencarian saya dan segera menemukan yang utama. “B-i-i-g boss,” mereka memanggilnya di tanggul.

Namanya Pasti. Dengan perut buncit dan rompi kulit, dia dengan bangga berjalan di antara api unggun - mengawasi staf, penjualan kayu, dan pengumpulan hasil. Saya juga memperkenalkan diri kepadanya sebagai fotografer amatir pemula. “Oke, Anda akan membayar 200 dolar, dan menyewa selama seminggu,” Tentu senang, meminta 100 dolar di muka dan menunjukkan contoh “permishina” - selembar kertas A4 dengan tulisan ala “Saya mengizinkannya .Bos.” Saya tidak ingin membeli selembar kertas seharga dua ratus dolar lagi. “Ke Balai Kota Varanasi,” kataku kepada sopir tuk-tuk. Kompleks rumah dua lantai ini sangat mengingatkan pada sanatorium era Soviet. Orang-orang sibuk dengan kertas dan mengantri.

Dan pejabat kecil di pemerintahan kota, seperti kita, lamban - mereka menghabiskan waktu lama mengutak-atik setiap daun. Saya menghabiskan setengah hari, mengumpulkan koleksi tanda tangan dari foto-foto besar Varanasi dan pergi ke markas polisi. Petugas penegak hukum menawarkan untuk menunggu bos dan mentraktirnya minum teh. Terbuat dari pot tanah liat, seolah-olah dari toko “suvenir Ukraina”. Setelah minum teh, polisi itu memecahkan kaca di lantai. Ternyata plastik itu mahal dan tidak ramah lingkungan. Tapi ada banyak tanah liat di Sungai Gangga dan gratis. Di restoran pinggir jalan, segelas dan teh seperti itu bahkan berharga 5 rupee. Bagi orang India, ini bahkan lebih murah. Beberapa jam kemudian, diadakan audiensi dengan Kapolres kota. Saya memutuskan untuk memanfaatkan pertemuan itu sebaik-baiknya dan meminta kartu namanya. "Saya hanya memilikinya dalam bahasa Hindi!" - pria itu tertawa. “Saya menawarkan pertukaran. Anda memberi tahu saya dalam bahasa Hindi, saya memberi tahu Anda dalam bahasa Ukraina,” saya muncul. Sekarang di tangan saya ada setumpuk izin dan kartu truf - kartu nama pria utama berseragam di Varanasi.

Perlindungan terakhir

Pengunjung menatap ketakutan pada api dari jauh. Para simpatisan mendekati mereka dan tanpa pamrih menginisiasi mereka ke dalam sejarah tradisi pemakaman India. “Dibutuhkan 400 kilogram kayu bakar untuk membuat api. Satu kilogram berharga 400-500 rupee (1 dolar AS - 50 rupee India - catatan penulis). Bantu keluarga almarhum, sumbangkan uang setidaknya beberapa kilogram. Orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka mengumpulkan uang untuk "api unggun" terakhir - tamasya berakhir seperti standar. Kedengarannya meyakinkan, orang asing mengeluarkan dompetnya. Dan, tanpa curiga, mereka membayar setengah dari apinya. Toh, harga kayu sebenarnya berkisar 4 rupee per kilo. Sore harinya saya datang ke Manikarnika. Semenit kemudian, seorang pria datang berlari dan meminta penjelasan betapa saya berani mengekspos lensa saya di tempat suci.

Ketika dia melihat dokumen itu, dia dengan hormat melipat tangannya ke dada, menundukkan kepalanya dan berkata: “Selamat datang! Anda adalah teman kami. Ini adalah Kashi Baba berusia 43 tahun dari kasta atas Brahmana. Dia telah mengawasi proses kremasi di sini selama 17 tahun. Dia mengatakan pekerjaan memberinya energi yang gila. Umat Hindu sangat menyukai tempat ini - di malam hari para pria duduk di tangga dan menatap api unggun selama berjam-jam. “Kami semua bermimpi mati di Varanasi dan tubuh kami dikremasi di sini,” kata mereka seperti ini. Kashi Baba dan aku juga duduk bersebelahan. Ternyata mayat mulai dibakar di tempat ini 3.500 tahun lalu. Karena api dewa Siwa tidak menyala di sini. Ia menyala bahkan sekarang, diawasi sepanjang waktu, setiap api ritual dinyalakan darinya. Saat ini, antara 200 dan 400 mayat menjadi abu di sini setiap hari. Dan tidak hanya dari seluruh India. Bakar di Varanasi - wasiat terakhir banyak imigran Hindu dan bahkan beberapa orang asing. Baru-baru ini, misalnya, seorang lansia Amerika dikremasi.

Bertentangan dengan dongeng turis, kremasi tidak terlalu mahal. Untuk membakar satu jenazah, dibutuhkan kayu seberat 300-400 kilogram dan waktu tempuh hingga empat jam. Satu kilogram kayu bakar - mulai 4 rupee. Seluruh upacara pemakaman bisa dimulai dari 3-4 ribu rupee atau 60-80 dolar. Namun tidak ada batasan maksimal. Orang-orang kaya menambahkan kayu cendana ke dalam api sebagai pengharum, yang harga satu kilogramnya mencapai $160. Ketika Maharaja meninggal di Varanasi, putranya memesan api yang seluruhnya terbuat dari kayu cendana, dan menyebarkan zamrud dan rubi di sekitarnya. Semuanya berhak menjadi milik para pekerja Manikarnika - orang-orang dari kasta Dom-Raja.

Mereka adalah masyarakat kelas bawah, yang disebut kaum tak tersentuh. Nasib mereka adalah jenis pekerjaan najis, termasuk membakar mayat. Tidak seperti kaum tak tersentuh lainnya, kasta Dom-Raja mempunyai uang, seperti yang diisyaratkan oleh unsur “raja” dalam namanya.

Setiap hari orang-orang ini membersihkan area tersebut, menyaring dan mencuci abu, batu bara, dan tanah yang terbakar melalui saringan. Tugasnya adalah menemukan perhiasan itu. Kerabat tidak berhak mengeluarkannya dari almarhum. Sebaliknya, mereka memberi tahu orang-orang di rumah raja bahwa almarhum telah, katakanlah, rantai emas, cincin berlian dan tiga gigi emas. Para pekerja akan menemukan dan menjual semua ini. Pada malam hari ada cahaya dari api di atas Sungai Gangga. Cara terbaik untuk melihatnya adalah dari atap gedung pusat, Manikarnika Ghat. “Kalau terjatuh, kamu akan langsung jatuh ke dalam api. Nyaman sekali,” bantah Kashi, sementara aku berdiri di atas kanopi dan melihat pemandangan. Di dalam gedung ini terdapat kekosongan, kegelapan, dan dinding yang berasap selama beberapa dekade.

Jujur saja - ini menyeramkan. Seorang nenek keriput duduk tepat di lantai, di sudut lantai dua. Ini Daya Mai. Dia tidak ingat persis usianya - katanya sekitar 103 tahun. Daya menghabiskan 45 orang terakhir di sudut ini, di sebuah gedung dekat bank kremasi. Menunggu kematian. Dia ingin mati di Varanasi. Wanita asal Bihar ini pertama kali datang ke sini saat suaminya meninggal. Dan segera dia kehilangan putranya dan juga memutuskan untuk mati. Saya berada di Varanasi selama sepuluh hari, hampir setiap hari saya bertemu Daya Mai. Bersandar pada tongkat, di pagi hari dia pergi ke jalan, berjalan di antara tumpukan kayu bakar, mendekati Sungai Gangga dan kembali ke sudutnya lagi. Dan selama 46 tahun berturut-turut.

Membakar atau tidak? Manikarnika bukan satu-satunya tempat kremasi di kota itu. Di sini mereka membakar orang-orang yang meninggal secara wajar. Dan satu kilometer sebelumnya, pada Hari Chandra Ghat, korban tewas, korban bunuh diri, dan kecelakaan dibakar. Di dekatnya terdapat krematorium listrik tempat para pengemis yang belum mengumpulkan uang untuk membeli kayu bakar dibakar. Meskipun biasanya di Varanasi bahkan masyarakat termiskin pun tidak memiliki masalah dengan pemakaman. Kayu yang tidak terbakar pada kebakaran sebelumnya diberikan secara gratis kepada keluarga yang tidak memiliki cukup kayu bakar. Di Varanasi, Anda selalu dapat mengumpulkan uang dari penduduk lokal dan wisatawan. Bagaimanapun, membantu keluarga almarhum adalah karma yang baik. Namun di desa-desa miskin terdapat masalah dengan kremasi. Tidak ada yang bisa membantu. Dan jenazah yang secara simbolis dibakar dan dibuang ke Sungai Gangga bukanlah hal yang aneh.

Di tempat-tempat di mana bendungan terbentuk di sungai suci, bahkan ada profesi pengumpulan mayat. Para lelaki mengarungi perahu dan mengumpulkan mayat-mayat, bahkan menyelam ke dalam air jika perlu. Di dekatnya, sesosok tubuh yang diikat pada lempengan batu besar sedang dimuat ke dalam perahu. Ternyata tidak semua jenazah bisa dibakar. Dilarang mengkremasi sadhus, karena mereka meninggalkan pekerjaan, keluarga, seks dan peradaban, mengabdikan hidup mereka untuk meditasi. Anak-anak di bawah 13 tahun tidak dibakar, karena diyakini tubuhnya seperti bunga. Oleh karena itu, dilarang membakar ibu hamil, karena di dalamnya terdapat anak-anak. Tidak mungkin mengkremasi penderita kusta. Semua kategori orang yang meninggal ini diikat pada sebuah batu dan ditenggelamkan di Sungai Gangga.

Dilarang mengkremasi mereka yang terbunuh oleh gigitan ular kobra, hal yang biasa terjadi di India. Dipercaya bahwa setelah gigitan ular ini, yang terjadi bukanlah kematian, melainkan koma. Oleh karena itu, dibuatlah perahu dari pohon pisang, tempat diletakkannya jenazah yang dibungkus film. Sebuah tanda dengan nama dan alamat rumah Anda terlampir di sana. Dan mereka berlayar di Sungai Gangga. Para Sadhu yang bermeditasi di pantai mencoba menangkap tubuh-tubuh tersebut dan mencoba menghidupkannya kembali melalui meditasi.

Mereka mengatakan hasil yang sukses bukanlah hal yang aneh. “Empat tahun lalu, 300 meter dari Manikarnika, seorang pertapa menangkap dan menghidupkan kembali jenazah tersebut. Keluarganya sangat senang sehingga mereka ingin membuat sadhu kaya. Namun dia menolak, karena jika dia mengambil satu rupee saja, dia akan kehilangan seluruh kekuatannya ,” Kashi Baba memberitahuku. Hewan belum dibakar, karena merupakan lambang para dewa. Tapi yang paling mengejutkan saya adalah kebiasaan buruk yang ada sampai saat ini - sati. Janda terbakar. Ketika suami meninggal, istri harus terbakar dalam api yang sama. Ini bukanlah mitos atau legenda. Menurut Kashi Baba, fenomena ini biasa terjadi sekitar 90 tahun lalu.

Menurut buku teks, pembakaran janda dilarang pada tahun 1929. Namun episode sati masih terjadi hingga saat ini. Wanita banyak menangis, sehingga dilarang berada di dekat api. Namun secara harfiah di awal tahun 2009, pengecualian dibuat untuk seorang janda asal Agra. Dia ingin terakhir kali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya dan meminta untuk datang ke api unggun. Saya melompat ke sana, dan ketika api sudah menyala dengan kuat dan kuat. Mereka menyelamatkan wanita tersebut, namun dia mengalami luka bakar parah dan meninggal sebelum dokter tiba. Dia dikremasi di tumpukan kayu yang sama dengan tunangannya.

Sisi lain Sungai Gangga

Di tepi lain Sungai Gangga dari Varanasi yang ramai terdapat hamparan gurun. Wisatawan tidak disarankan untuk tampil disana, karena terkadang shantrap desa menunjukkan agresi. Pada sisi yang berlawanan Sungai Gangga dicuci oleh penduduk desa, dan peziarah dibawa ke sana untuk mandi. Di antara pasir, sebuah gubuk sepi yang terbuat dari dahan dan jerami menarik perhatian Anda. Di sana hiduplah seorang pertapa sadhu dengan nama dewa Ganesha. Seorang pria berusia 50-an pindah ke sini dari hutan 16 bulan lalu untuk melakukan ritual puja - membakar makanan di api. Seperti pengorbanan kepada para dewa. Dia suka mengatakan, dengan atau tanpa alasan: "Saya tidak butuh uang - saya butuh puja." Dalam satu tahun empat bulan, dia membakar 1.100.000 buah kelapa dan sejumlah besar minyak, buah-buahan dan produk lainnya.

Dia mengadakan kursus meditasi di gubuknya, yang merupakan cara dia mendapatkan uang untuk pujanya. Bagi seorang pria dari gubuk yang minum air dari Sungai Gangga, dia berbicara bahasa Inggris dengan baik, sangat mengenal produk-produk National Geographic Channel dan mengundang saya untuk menuliskan nomor ponselnya. Ganesh dulu punya kehidupan biasa, dia masih sesekali menelepon kembali dengan putri dewasanya dan mantan istri: “Suatu hari saya menyadari bahwa saya tidak ingin lagi tinggal di kota, dan saya tidak membutuhkan keluarga. Sekarang saya berada di hutan, di hutan, di pegunungan atau di tepi sungai.

Saya tidak butuh uang - saya butuh puja saya." Bertentangan dengan rekomendasi pengunjung, saya sering berenang ke seberang Sungai Gangga untuk beristirahat dari kebisingan yang tak ada habisnya dan kerumunan yang mengganggu. Ganesh mengenali saya dari jauh, melambaikan tangannya tangan dan berteriak: "Dima!" Tapi bahkan di sini, di pantai sepi di seberang Sungai Gangga, Anda bisa tiba-tiba bergidik. Misalnya, melihat anjing mencabik-cabik tubuh manusia yang terdampar di pantai oleh ombak - ini adalah Varanasi, “kota kematian”.

Kronologi prosesnya

Jika seseorang meninggal di Varanasi, dia dibakar 5-7 jam setelah kematiannya. Alasan terburu-buru adalah panasnya. Jenazah dibasuh, dipijat dengan campuran madu, yogurt dan berbagai minyak serta dibacakan mantra. Semua ini untuk membuka 7 cakra. Kemudian mereka membungkusnya dengan kain putih besar dan kain dekoratif. Mereka ditempatkan di atas tandu yang terbuat dari tujuh batang bambu - juga sesuai dengan jumlah cakra.

Anggota keluarga membawa jenazah ke Sungai Gangga dan melantunkan mantra: "Ram nam sagage" - panggilan untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja di kehidupan selanjutnya dari orang tersebut. Tandu dicelupkan ke dalam Sungai Gangga. Kemudian wajah almarhum dibuka, dan kerabatnya menuangkan air ke atasnya dengan tangan sebanyak lima kali. Salah satu laki-laki dalam keluarga itu mencukur rambutnya dan mengenakan pakaian putih. Jika ayahnya meninggal, maka anak sulunglah yang melakukan hal ini, jika ibunya - putra bungsu, jika istri adalah suami. Dia membakar cabang-cabang dari api suci dan berjalan mengelilingi tubuh bersama mereka sebanyak lima kali. Oleh karena itu, tubuh masuk ke dalam lima unsur: air, tanah, api, udara, surga.

Anda hanya bisa menyalakan api secara alami. Jika seorang wanita meninggal, panggulnya tidak terbakar seluruhnya; jika seorang pria, tulang rusuknya tidak dibakar. Orang yang bercukur membiarkan bagian tubuhnya yang terbakar ini masuk ke dalam Sungai Gangga dan memadamkan bara api dari ember di bahu kirinya.

Pada suatu waktu, Varanasi adalah pusat akademik dan juga pusat keagamaan. Banyak kuil dibangun di kota, universitas beroperasi dan perpustakaan megah dengan teks-teks dari zaman Weda dibuka. Namun, banyak yang dihancurkan oleh umat Islam. Ratusan kuil dihancurkan, api unggun dengan manuskrip yang tak ternilai harganya dibakar siang dan malam, dan orang-orang - pembawa harta yang tak ternilai harganya - juga dihancurkan. budaya kuno dan pengetahuan. Namun semangatnya Kota Abadi gagal menang. Anda bahkan bisa merasakannya sekarang dengan berjalan melalui jalan sempit di Varanasi tua dan turun ke ghats (tangga batu) di Sungai Gangga. Ghat adalah salah satunya kartu nama Varanasi (seperti kota suci lainnya bagi umat Hindu), serta tempat suci penting bagi jutaan umat beriman. Mereka berfungsi baik untuk wudhu dan untuk membakar orang mati. Secara umum, ghats adalah tempat paling populer bagi penduduk Varanasi - di tangga ini mereka membakar mayat, tertawa, berdoa, mati, berjalan, berkenalan, mengobrol di telepon, atau sekadar duduk.

Kota ini menghasilkan paling banyak kesan yang kuat bagi wisatawan di India, meskipun faktanya Varanasi sama sekali tidak terlihat seperti “liburan bagi wisatawan”. Kehidupan di kota suci ini secara mengejutkan terkait erat dengan kematian; Kematian di Varanasi, di tepi Sungai Gangga, diyakini sangat terhormat. Oleh karena itu, ribuan umat Hindu yang sakit dan lanjut usia berbondong-bondong ke Varanasi dari seluruh penjuru negeri untuk menemui ajalnya di sini dan membebaskan diri dari hiruk pikuk kehidupan.

Tidak jauh dari Varanasi terdapat Sarnath, tempat Buddha berkhotbah. Dikatakan bahwa pohon yang tumbuh di tempat ini ditanam dari benih pohon Bodhi, pohon yang sama dimana Sang Buddha menerima realisasi diri.

Tanggul sungai itu sendiri adalah semacam kuil besar, pelayanannya tidak pernah berhenti - ada yang berdoa, ada yang bermeditasi, ada yang melakukan yoga. Mayat orang mati dibakar di sini. Patut dicatat bahwa hanya jenazah mereka yang memerlukan ritual penyucian dengan api yang dibakar; Oleh karena itu jenazah hewan suci (sapi), biksu, ibu hamil dianggap telah disucikan melalui penderitaan dan, tanpa dikremasi, dibuang ke Sungai Gangga. Inilah tujuan utamanya kota kuno Varanasi - untuk memberi orang kesempatan untuk membebaskan diri dari segala sesuatu yang fana.

Namun, meskipun misinya tidak dapat dipahami, dan bahkan lebih menyedihkan lagi bagi non-Hindu, kota ini cukup baik kota nyata dengan jumlah penduduk satu juta jiwa. Di jalanan yang sempit dan sempit terdengar suara orang, suara musik, dan tangisan para pedagang terdengar. Ada toko di mana-mana di mana Anda dapat membeli suvenir mulai dari bejana kuno hingga sari yang disulam dengan perak dan emas.

Kota ini, meskipun tidak bersih, tidak terlalu menderita karena kotoran dan kepadatan penduduk seperti kota-kota lain di India. kota-kota besar- Bombay atau Kalkuta. Namun, bagi orang Eropa dan Amerika, jalan di kota mana pun di India menyerupai sarang semut raksasa - ada hiruk-pikuk klakson, bel sepeda, dan teriakan di mana-mana, dan bahkan dengan becak pun ternyata sangat sulit untuk melewati jalan sempit, meskipun jalan-jalan pusat.

Anak-anak yang meninggal di bawah usia 10 tahun, jenazah ibu hamil dan penderita penyakit cacar tidak dikremasi. Sebuah batu diikatkan ke tubuh mereka dan dilempar dari perahu ke tengah Sungai Gangga. Nasib yang sama juga menimpa mereka yang kerabatnya tidak mampu membeli cukup kayu. Kremasi yang dipertaruhkan membutuhkan banyak uang dan tidak semua orang mampu membelinya. Kadang-kadang kayu yang dibeli tidak selalu cukup untuk kremasi, dan kemudian sisa-sisa tubuh yang setengah terbakar dibuang ke sungai. Seringkali kita melihat sisa-sisa mayat yang hangus mengambang di sungai. Diperkirakan 45.000 jenazah yang tidak dikremasi dikuburkan di dasar sungai setiap tahunnya, menambah toksisitas air yang sudah sangat tercemar. Kejutan yang dialami wisatawan Barat tampaknya cukup wajar bagi orang India. Berbeda dengan Eropa yang segala sesuatunya dilakukan secara tertutup, di India setiap aspek kehidupan terlihat di jalanan, baik itu kremasi, mencuci pakaian, mandi, atau memasak.

Sungai Gangga secara ajaib mampu membersihkan dirinya sendiri selama berabad-abad. Hingga 100 tahun yang lalu, kuman seperti kolera tidak dapat bertahan hidup di perairan suci tersebut. Sayangnya, saat ini Sungai Gangga merupakan salah satu dari lima sungai paling tercemar di dunia. Terutama karena zat beracun yang dibuang perusahaan industri sepanjang dasar sungai. Tingkat kontaminasi oleh beberapa mikroba melebihi tingkat yang diizinkan hingga ratusan kali lipat. Yang menarik perhatian wisatawan yang berkunjung adalah ketidakhadiran total kebersihan. Abu orang mati, limbah dan persembahan melayang melewati jamaah saat mereka mandi dan melakukan upacara penyucian di air. Dari sudut pandang medis, mandi dengan air yang berisi mayat yang membusuk berisiko tertular berbagai penyakit, termasuk hepatitis. Merupakan keajaiban bahwa begitu banyak orang berenang dan meminum airnya setiap hari tanpa merasakan bahaya apa pun. Beberapa wisatawan bahkan ikut berziarah.

Banyak kota yang terletak di Sungai Gangga juga berkontribusi terhadap pencemaran sungai. Berdasarkan laporan Badan Pengendalian Pencemaran Pusat lingkungan Oleh karena itu, kota-kota di India hanya mendaur ulang sekitar 30% limbahnya. Saat ini Sungai Gangga, seperti banyak sungai lain di India, sangat tersumbat. Ini mengandung lebih banyak limbah daripada air tawar. Dan limbah industri serta sisa-sisa orang yang dikremasi menumpuk di sepanjang tepiannya.
mayat.

Dengan demikian, Kota Pertama di Bumi (sebutan Varanasi di India) menghasilkan dampak yang aneh dan sangat kuat dan tak terhapuskan terhadap wisatawan - tidak mungkin membandingkannya dengan apa pun, sama seperti tidak mungkin membandingkan agama, masyarakat, dan budaya.

Pertanyaan “bagaimana cara mengkremasi seseorang” selalu membuat khawatir orang. Dan ini bukan suatu kebetulan: ketertarikan pada kematian melekat dalam sifat kita, dan api telah membuat orang terpesona sejak zaman kuno. Pada artikel ini kami akan menjelaskan secara detail bagaimana kremasi manusia terjadi.

Penting untuk dipahami bahwa kremasi hanyalah tahap pertama penguburan. Tergantung kemauan almarhum/kerabatnya, setelah dikremasi, guci yang berisi abu ditempatkan di relung kolumbarium, dikuburkan di dalam kuburan, atau dilakukan dengan cara lain (misalnya disebarkan abunya).

Selama kremasi, seperti halnya penguburan di dalam tanah, terjadi proses peralihan jaringan organik menjadi senyawa kimia anorganik yang menyusun tanah. Kremasi pada dasarnya sama dengan penguburan, karena jenazah dimasukkan ke dalam tanah. Hanya ada satu perbedaan: mineralisasi tubuh dan dimasukkannya ke dalam tanah membutuhkan waktu hingga 20 tahun, dan kremasi seseorang mengurangi periode ini menjadi satu setengah jam.

Penduduk Rusia semakin memilih kremasi daripada metode penguburan biasa. Porsi kremasi di Rusia secara keseluruhan rendah - 10%, tetapi di kota-kota besar angkanya 30-40%, dan di Moskow dan St. Petersburg mendekati 70%. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, yang utama adalah kurangnya ruang di pemakaman, kesederhanaan proses dan biaya rendah.

Bagaimana orang dikremasi di masa lalu. Sejarah kremasi.

Sejarah kremasi kembali ke zaman kuno yang ekstrem. Masyarakat telah lama menyadari bahwa abu aman bagi kesehatan, dan banyak agama, seperti Budha dan Hindu, telah memasukkan kremasi dalam ritual mereka. Di India, Jepang, Indonesia, dan banyak negara lainnya, orang dikremasi di masa lalu - di atas tumpukan kayu udara terbuka- mereka masih melakukan ini sampai sekarang.

Selain jenis penguburan paling kuno—penguburan jenazah—kremasi sudah dilakukan pada zaman Paleolitikum, dan pada Zaman Perunggu dan Zaman Besi, penduduk peradaban kuno mulai melakukan kremasi di mana-mana. Pembakaran menjadi ritus penguburan yang dominan di Yunani kuno, dari mana tradisi itu diturunkan Roma Kuno, di mana mereka mendapat ide untuk menyimpan abu di tempat khusus - kolumbarium, tempat Anda dapat datang dan menghormati kenangan leluhur Anda.

Insinerator mulai digunakan di Eropa pada akhir abad ke-18 karena pertumbuhan kota dan kurangnya kuburan. Secara bertahap, kremasi mulai menyebar di Eropa, Amerika dan negara-negara lain.

Bagaimana seseorang dikremasi di krematorium saat ini.

Kremasi manusia dilakukan di krematorium - struktur teknik kompleks yang dirancang untuk 100% pembakaran orang mati bersama dengan peti mati pada suhu sangat tinggi.

Kompleks krematorium terdiri dari beberapa tungku industri yang mampu menghasilkan suhu 900-1100°C, yang menjamin kehancuran total jenazah dan transformasinya menjadi abu. Kremasi memakan waktu satu setengah hingga dua jam, dan setelah kremasi seseorang, tersisa abu dengan volume 2-2,5 liter.

Peti mati beserta jenazahnya dikirim ke krematorium dan ditempatkan di mobil jenazah di aula untuk upacara perpisahan. Di akhir ritual, peti mati dipindahkan ke konveyor dan dipindahkan ke ruang transit, lalu melaluinya waktu tertentu itu masuk ke dalam oven kremasi. Membayangkan bagaimana orang dikremasi di krematorium, khususnya di di usia muda, kita berpikir bahwa jenazah langsung dimasukkan ke dalam api setelah peti mati menghilang di balik tirai aula perpisahan. Namun hal ini tidak selalu terjadi: teknologi seperti itu tidak tersedia di setiap krematorium.

Setelah kremasi, abunya ditempatkan dalam kapsul logam dan ditutup rapat. Paling sering, kerabat almarhum ingin menerima abunya di dalam guci. Guci pemakaman tersedia dalam berbagai desain dan dipilih sesuai selera: dibeli dari krematorium atau toko pemakaman dan kemudian diberikan kepada staf krematorium, yang memindahkan abu dari kapsul ke guci.

Kerabat yang bertanggung jawab menerimanya mengambil kotak suara, setelah itu tahap akhir penguburan.

Setelah dikremasi, guci berisi abunya disimpan di krematorium hingga diklaim oleh kerabatnya. Umur simpan bervariasi tergantung pada wilayah yang berbeda, tapi paling sering 1 tahun. Jika abunya tidak diambil, guci tersebut akan dikuburkan di kuburan umum di krematorium.

Kremasi Manusia: Bagaimana orang dikremasi.

Oven kremasi yang paling umum memiliki dua ruangan. Yang pertama, peti mati beserta jenazah dibakar dalam pancaran udara panas, dan yang kedua, ruang pembakaran setelahnya, terjadi pembakaran 100% jaringan organik dan menjebak kotoran. Elemen penting dari peralatan krematorium adalah krematorium, di mana sisa-sisa yang terbakar dihancurkan menjadi abu, dan benda logam dikeluarkan darinya menggunakan magnet.

Paling sering, kompor beroperasi dengan bahan bakar gas, karena ekonomis dan cepat mengatur suhu yang diinginkan di dalam ruangan.

Untuk mencegah tercampurnya abu setelah pembakaran, setiap jenazah didaftarkan, diberi pengenal, dan pelat logam dengan nomor ditempatkan di peti mati. Setelah kremasi, sebuah piring dengan nomor ditempatkan di dalam jenazah, sehingga abunya dapat diidentifikasi.

Apa yang harus dilakukan setelah kremasi?

Setelah kremasi, ketika guci berisi abu diterima, lakukan salah satu cara berikut:

Kubur guci itu di dalam kubur. Bisa jadi seperti itu situs baru, dibeli di lelang, dan kuburan terkait;
Tempatkan guci di ceruk di kolumbarium terbuka atau tertutup;
Anda bisa membuang abunya sesuai keinginan almarhum, misalnya menebarkannya. Undang-undang Federasi Rusia tidak menentukan tempat khusus untuk ini, jadi pilihannya hanya bergantung pada Anda.

Keunggulan kremasi dibandingkan penguburan tradisional di dalam tanah:

Anda dapat mengubur guci kapan saja; tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan;
tidak perlu menunggu sampai akhir periode sanitasi setelah penguburan terakhir di kuburan terkait (15 tahun untuk Moskow).

Seekor monyet terbunuh dalam perjalanan ke bandara. Pesawat sempat tertunda selama 4 jam karena kabut. Seorang pengendara sepeda tertabrak dalam perjalanan dari Bandara. Di malam hari saya menyaksikan orang mati dibakar di tiang pancang. Tapi selebihnya, Marquis cantik, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja...

Artikel ini tentang Sungai Suci Gangga dan apa yang terjadi di tepiannya.

Karena penerbangan ke Varanasi tertunda, saya tiba terlambat empat jam. Saya check in ke sebuah hotel dan pada malam harinya pergi ke Sungai Gangga untuk menyaksikan sembahyang malam para Brahmana. Saya mengendarai becak melintasi kota:

Lebih dari 2 juta orang tinggal di Varanasi. Bahkan dengan becak pun sangat sulit untuk melewati jalan-jalan sempit:

Ada hiruk-pikuk klakson, bel sepeda, dan teriakan di mana-mana. Sopir taksi saya terus-menerus menabrak seseorang, memotong pembicaraan seseorang, dan berbicara dengan seseorang. Di sinilah saya menyadari: “Ada begitu banyak orang di sini!” Saya sama sekali tidak punya ruang sendiri - saya terombang-ambing tanpa harapan di lautan manusia yang luas. Di saat yang sama, semua orang tersenyum padaku dan melambaikan tangan mereka dengan ramah:

Varansi terletak di tepian Sungai Gangga dan membentang sekitar 8 kilometer. Di sepanjang tanggul, ada tangga turun ke air - Ghats:

Kami sampai di tempat mereka sedang mempersiapkan salat magrib para Brahmana yang paling terkenal di India:

Sebelum dimulai, kami menyewa perahu dan berlayar ke tempat orang mati dibakar di api unggun dan abunya disebar di Sungai Gangga. Pemandu mengatakan bahwa Sungai Gangga dulunya mengalir di Surga, tetapi Raja Bagirat yang agung meminta kepada Dewa Siwa untuk membiarkannya mengalir di dunia kita. Shiva pergi ke pertemuan itu dan sekarang kita memiliki Sungai Gangga. Jika orang yang meninggal dibakar di tepian Sungai Gangga dan abunya dibuang ke air, maka ia akan langsung masuk surga. Itu harus dibakar dengan kayu asli dari pohon. Orang kaya menggunakan kayu cendana. Tubuh manusia terbakar dalam waktu sekitar 2 jam. Setelah itu, yang baru segera muncul di lokasi kebakaran ini. Orang-orang dibakar sepanjang waktu karena banyaknya orang yang bersedia dan kurangnya ruang:

Keesokan paginya saya melihat matahari terbit di Sungai Gangga. Baca foto dan ceritanya di bawah ini:

Syuting tidak diperbolehkan di dekat tempat ini. Kami berenang dekat api dan berlabuh di perahu bersama turis lain. Semua orang menyaksikan orang mati dibakar di tiang pancang. Ada beberapa jenazah tergeletak di tangga, siap dikremasi dan menunggu giliran.

Kukira bau daging manusia yang terbakar akan lebih kuat, tapi di dekat tempat ini baunya tidak jauh berbeda dengan bau di kota lainnya.

Sekitar 200 meter ke hulu, salat magrib sudah dimulai:

Para penonton duduk di tangga di belakang para Brahmana dan di perahu di atas air:

Ritual tersebut berlangsung sekitar 40 menit:

Pada saat ini, anak laki-laki yang gesit melompat dari perahu ke perahu dan menjual karangan bunga terapung dengan lilin kepada wisatawan. Kita perlu membiarkan mereka berlayar menyusuri Sungai Gangga dan membuat permohonan:

Hidup berjalan lancar di tangga:

Peziarah berjubah kuning menikmati makan malam:

Pukul 6 pagi keesokan harinya kami kembali sampai di ghats untuk menyaksikan matahari terbit di atas air. Meskipun demikian dini hari di sini ramai:

Kami membeli karangan bunga yang harus diluncurkan ke Sungai Gangga saat fajar:

Perahu-perahu dengan turis dan penonton berlayar di sepanjang pantai:

Dan di pantai orang-orang berenang, tertawa, berdoa, mencuci, menggosok gigi dan membakar orang mati:

Rombongan peziarah dari selatan:

Ritual keagamaan. Brahmana diolesi abu manusia:

Orang-orang menikmati hidup. Panduan tersebut mengatakan bahwa tertawa menyembuhkan banyak penyakit, seperti penyakit perut:

Beberapa hanya duduk dan berdoa atau berbicara:

Banyak orang mencuci pakaian di Sungai Gangga. Untuk tujuan ini, jembatan khusus telah dibangun di sepanjang sungai, di mana orang India mencuci pakaian:

Perhatikan foto ini. Di sebelah kanan adalah seorang pria sedang mencuci pakaian. Di sebelah kiri adalah tumpukan kayu pemakaman. Seseorang terbakar di atasnya:

Saya tidak memposting foto berikutnya di sini. Ini adalah tumpukan kayu pemakaman dari foto sebelumnya. menutup. SAYA SAYA SANGAT TIDAK MEREKOMENDASIKAN Anak-anak, wanita hamil, dan orang-orang yang mudah dipengaruhi harus melihat foto ini. Jika Anda masih ingin melihatnya, klik di sini.

Setelah itu, kami berenang menuju tangga tempat orang-orang dibakar. Ini adalah tempat utama di kota yang dimaksudkan untuk ini:

Setelah mendapat surat pengganti yang diinginkan, saya memutuskan untuk tidak tenang, melainkan memanfaatkan waktu yang masih tersisa sekitar satu minggu (sampai masa visa berakhir), untuk mampir ke kota Varanasi. Ada beberapa universitas di sana, dan dengan mendaftar di salah satunya, Anda juga bisa mendapatkan visa pelajar. Saya melakukan perjalanan dari Chinai ke Varanasi dengan ASwagon tanpa insiden, dan ketika saya turun dari kereta, saya langsung melanggar aturan - untuk tidak naik becak pertama yang berlari ke arah saya. Saya ingin segera pergi ke wisma untuk mencuci diri dan melakukan yoga. Bajingan ini tentu saja membawaku ke area yang salah yang kuinginkan. Dan ketika dia menurunkanmu di pinggir jalan, katanya, berjalanlah sekitar dua ratus meter, hotelmu ada di sana, tetapi kamu tidak bisa pergi ke sana dengan becak. Dan saya menghentakkan ransel saya di sepanjang jalan sempit, di mana seorang pria dan seekor sapi yang cukup makan kesulitan melewatinya.

Saya tidak langsung menyukainya jumlah yang sangat besar kotoran dan air seni, serta para penipu malang yang memenuhi jalanan ini. Ketika saya menemukan wisma dengan nama yang mirip, yang saya cari, atas saran teman saya, ternyata itu bukan dia sama sekali, dan didaerah tersebut ada semacam muslim. Saya sudah kecewa dan keluar. Ketika saya melewati bar, dua wanita Jepang tersenyum hangat dan melambai ke arah saya dari belakang meja, saya berhenti dan berbicara kepada mereka:

Halo, dari mana asalmu?
- Jepang, bagaimana denganmu? Spanyol? – Untuk beberapa alasan, semua orang asing salah mengira saya orang Spanyol atau Italia, sebagai upaya terakhir untuk orang Australia. Tidak pernah untuk orang Rusia, seperti yang tertulis di paspor, tapi siapa orang Rusia di sini?
- Tidak, saya dari Rusia. – Wanita Jepang berkicau riang, sesuatu tentang betapa mereka menyukai lagu-lagu Rusia, dan menyanyikan Katyusha dalam paduan suara, sebagai tanggapan saya membagikan pengetahuan saya tentang bahasa Jepang, hitungan sampai sepuluh, dan beberapa tim berasal dari seni bela diri.
“Kami sedang berpikir untuk pindah dari sini, ke suatu tempat yang lebih dekat ke sungai,” dengung salah satu gadis yang tersenyum.
- Aku juga, becak membawaku ke tempat yang salah. “Gadis-gadis Asia itu saling berpandangan dan terkikik riang, lalu yang lain berkata:
“Kamu tinggal bersama kami hari ini, tempat tidurnya lebar, dan besok kita akan mencari hotel bersama.”

– Anda memahami bahwa sulit untuk menolak tawaran seperti itu, tentu saja untuk menghemat uang untuk kamar. Kami langsung pesan “Magic Lassi”, lalu sudah di kamar, mereka mentraktir saya “Magic Cakes”, lalu saya tidak ingat banyak, keesokan paginya saya masih sakit.
Saya memutuskan bahwa saya harus segera pergi mencari wisma saya. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa membangunkan boneka Asia, jadi saya mengambil ransel saya dan pergi naik becak. Saya segera mengatakan kepadanya bahwa saya perlu mengambil ransel saya dan kembali agar dia bisa menunggu. Setelah mencapai area yang saya butuhkan, saya meninggalkannya di pintu masuk gang, dan saya sendiri berjalan di sepanjang jalan sempit, menuju tempat pembakaran mayat. Guest house ini direkomendasikan kepada saya oleh seorang teman dari Odessa, yang terjebak di India selama beberapa tahun, menjalani hukuman penjara dan menunggu persidangan ulang, untuk itu saya tidak bertanya. Katanya ini satu-satunya tempat yang murah dengan atap yang bagus dan pemandangan Sungai Gangga dan tempat pembakaran. Dalam perjalanan, sesekali saya harus bersandar ke dinding, karena lebar bahu saya tidak memungkinkan saya untuk membubarkan diri dari berbagai arak-arakan beberapa orang yang datang. Mereka semua berjalan cepat sambil membawa tandu di bahu sambil meneriakkan kata-kata yel-yel: “Ram, Nam, Satyahe,” kira-kira seperti itu. Setiap orang memiliki titik buta orang buta di atas tandu di bawah selimut warna-warni yang cerah. Ini adalah mantra singkat yang digunakan untuk membawa orang mati; sama sekali tidak menyedihkan, bahkan agak menyenangkan. Mereka yang berjalan dengan tandu sering tersenyum, tidak ada yang menangis atau mengasihani orang mati, di India, sebaliknya, semua orang bersukacita atas peralihan jiwa ke dunia yang lebih baik. Secara umum, setelah melemparkan ranselku ke wisma yang diinginkan, aku bergegas kembali ke becak yang sudah menungguku. Saat melewati jalan sempit, saya tersesat beberapa kali, tetapi menemukan jalan keluar. Becak sudah pergi, bajingan itu tidak menunggu, lalu saya sadar bahwa saya tidak tahu bagaimana menemukan hotel dengan wanita Jepang itu, bahkan saya lupa namanya, dan saya tidak tahu daerahnya sama sekali. Sedikit kesal, saya meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin ini menjadi lebih baik, saya harus berbisnis, bukan bersenang-senang dan bermain-main.

Jika ada yang belum tahu, Varanasi adalah kota tersuci dari tujuh kota suci di India. Umat Hindu percaya bahwa seseorang yang mengunjungi kota ini telah membersihkan karmanya (dosanya telah diampuni). Jika dia meninggal di Varanasi, setidaknya dia meningkatkan karmanya di kehidupan selanjutnya. Dan jika tubuh seseorang dibakar di sini, maka roda samsaranya berhenti (jiwa menghentikan rangkaian kelahiran kembali), dan tidak lagi menghuni tubuh mana pun, ia langsung menuju nirwana (kepada Tuhan). Oleh karena itu, banyak sekali orang India yang menabung uang untuk hari tua agar bisa datang ke Varanasi untuk meninggal. Api menyala sepanjang waktu. Seluruh pasukan Brahmana turun temurun melayani mereka, tumpukan kayu bakar mengelilingi pantai ini.

Tubuh baru dilemparkan kira-kira setiap 15 - 30 menit, siang dan malam. Hanya sebagian jenazah yang tidak dibakar, melainkan langsung dibuang ke sungai Gangga. Mereka adalah sadhus (gelandangan suci), ibu hamil, anak kecil, orang yang meninggal karena gigitan ular kobra dan penyakit kusta (kusta). Nah, jelas bagi mereka semua mengapa mereka tidak membutuhkan api Siwa, kecuali yang terakhir, penderita kusta tidak boleh dibuang ke sungai, mereka akan lebih cepat terbakar. Namun rupanya orang India punya permasalahan tersendiri dalam hal ini.

Setelah berkeliling, tentu saja saya sampai di tempat pembakaran orang mati. Dia bahkan naik ke platform itu sendiri. Namun tidak mungkin berlama-lama di sana, panas apinya sangat menyengat. Saya turun dan memeriksa gedung terdekat untuk mencari tahu apakah ada orang yang datang ke Varanasi untuk meninggal. Bangunan tiga lantai itu dipenuhi mayat-mayat yang berjalan, berbaring, duduk, dan membusuk. Tanpa berlama-lama di lantai, saya segera naik ke atap, dari sana pemandangannya tidak lebih buruk dari dari atap saya, tapi saya juga bisa melihat platform dengan api.

Segera, beberapa bajingan muncul yang mulai menceritakan kepada saya beberapa cerita yang saya hafal Mitologi India yang pernah saya dengar sebelumnya. Karena tidak terlalu memperhatikan celotehannya, saya terkekeh, “Lagipula kamu tidak akan mendapat uang, usahamu sia-sia,” dan dia, rupanya melihatku sebagai turis, sudah berusaha menyeretku ke pameran berikutnya, tapi kemudian aku sedikit menghentikannya dan berkata bahwa aku ingin berdiri di sini dan melihat ke sungai. Dia khawatir, berlari kesana kemari, rupanya dia punya semacam perjanjian dengan seseorang. Setelah berdiri sekitar sepuluh menit, saya mulai turun. Ketika saya sedang berjalan di lantai bersama orang yang sekarat, bajingan ini muncul lagi di dekat telinga saya dan mulai berbicara,
“Berikan sumbangan kecil,” saya berbalik dengan tajam dan berkata,
- Jadi, kawan, lupakan saja, kamu tidak akan mendapat uang dariku.
- tetapi tidak bagi saya, bagi orang yang sekarat, ini adalah kebiasaan, seratus atau dua, bagi orang-orang suci yang malang sebelum kematian,
- Mengapa mereka menginginkan uang sebelum mereka mati agar Anda bisa hidup lebih lama? Mereka datang khusus untuk mati, meskipun mereka mati lebih cepat. – Aku memunggungi dia dan pergi ke tangga, dan dia berteriak histeris, mengikutiku,
“Jangan melakukan karma buruk pada dirimu sendiri,” aku segera membalas, memegang tengkuk lehernya, dan berkata sambil menatap matanya,
“Kamulah yang membuat karma buruk untuk dirimu sendiri dengan membicarakan karma saya,” dia meninggalkannya dan keluar dari koloni penderita kusta.
Setelah berkeliling lebih jauh, saya menyadari bahwa berjalan-jalan di Varanasi bukanlah suatu kesenangan.

Dengan susah payah melewati gang-gang yang dipenuhi orang banyak, tidak terlalu pelayat, yang mengantar jalan terakhir kerabatnya, menemukan wismanya lagi. Seryoga tidak menipuku, atapnya sungguh indah. Pemandangan sejuk sungai yang meluap hingga membanjiri seluruh tanggul. Dan puncak Kuil kuno mencuat dari air.

Tempat pembakarannya sendiri hampir tidak terlihat dari atap, yang juga saya sukai, karena lampu di depan jendela tidak membuat saya senang. Satu-satunya kelemahan adalah ada restoran di atap, dan tidak ada dapur untuk memasak sendiri. Saya harus melakukan latihan saya di depan pengunjung restoran dan staf layanan. Tapi betapa indahnya pemandangan Sungai Gangga.

Dan tentunya ada energi yang sangat istimewa di tempat ini. Tapi harus kuakui itu bukan milikku. Meskipun banyak dari mereka yang bepergian dan tinggal di India siap untuk berkeliaran dalam waktu lama, kota ini penuh dengan omong kosong dan penipu. Para pencari Tuhan, pseudo-esoteris, dan pecandu narkoba sering kali menganggap Varanasi sebagai tempat yang sangat menarik. Secara umum, satu-satunya hal yang saya suka adalah atapnya, dan mungkin sampah setempat (polisi). Hampir semuanya berusia di atas lima puluh dolar, berkumis, berperut buncit, dan duduk atau berbaring sepanjang waktu. Dan semua orang di sekitar menjual narkoba. Tapi tidak ada yang melakukan hal buruk pada siapa pun. Semua orang teler dan baik hati. Dipercayai bahwa dewa Siwa merokok ganja, sehingga di kota-kota suci di India polisi menutup mata terhadap kejahatan semacam itu. Bahkan jika ada pembuat onar yang muncul, mabuk alkohol dan berperilaku agresif. Orang India sendiri biasanya menenangkannya; polisi bahkan tidak bergerak. Kalau saja kita mempunyai orang-orang malas seperti itu, meskipun di Rusia kita tidak bisa, akan ada pelanggaran hukum di sana, karena orang-orang itu jahat, pemakan daging, dan pecandu alkohol.
Keesokan harinya, setelah belajar di pagi hari, saya berangkat ke universitas. Ternyata semuanya tidak sesederhana itu. Setelah mengunjungi tiga universitas, saya sedikit bingung dan lupa bahwa saya berada di India. Itu orang yang tepat tidak ada, dan mereka tidak mengatakan kapan hal itu akan terjadi. Entah itu liburan keluarga dan dia tidak datang, atau seseorang tidak punya waktu, atau secara umum semuanya terkunci, dan jadwalnya dalam bahasa Hindi. Secara umum, setelah menempuh perjalanan selama dua hari dan menghabiskan beberapa ratus rupee untuk naik becak, saya memutuskan untuk bersantai. Dua hari berikutnya saya bermeditasi di atap dan makan enak. Suatu hari saya pergi minum lassi dan bertemu dengan seorang teman Israel yang saya temui di Tiruvanomalay. Ternyata dia memberitahuku bahwa dia sedang belajar di Varanasi, tapi aku lupa. Tapi fakta bahwa saya bertemu dengannya di kota seperti itu - sarang semut, tentu saja luar biasa. Dia memberi saya nomor telepon orang yang tepat, seorang pria Rusia yang belajar di Universitas Sansekerta. Setelah meneleponnya dan mencari tahu kapan kelas mereka diadakan, saya tiba di Universitas Sansekerta keesokan harinya. Bangunan aneh di dalamnya gaya gotik, mirip dengan benteng Spanyol, tampak semakin aneh setelah jalanan kota yang kotor dipenuhi mayat.

Sebuah taman yang indah dan terawat baik mengelilingi universitas. Saya tidak melihat satu pun banteng di wilayah itu. Dalam hal ini kita harus memberi penghormatan kepada orang India, yang, di satu sisi, tidak menganggap bersendawa keras dan buang air di jalanan adalah tindakan yang buruk. Namun jika itu adalah tempat yang suci atau dihormati, maka tak seorang pun akan merokok, bahkan di semak-semak. Setelah menunggu setengah jam di dekat kelas sambil memandangi mahasiswa yang berbeda kebangsaan, akhirnya saya melihat profesor saya. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah orang yang sangat mengesankan, penuh martabat. Pertama, meskipun ia berpakaian ala India, dengan rok dan kemeja, ia terlihat sangat rapi dan mahal. Semua orang yang bertemu dengannya membungkuk dan menyentuh kakinya. Saat dia duduk di meja, saya memperhatikan kaki dan jari kakinya karena saya melakukan pijatan dan selalu melihat kaki seseorang. Mereka bersih dan terawat, hal ini tidak berlaku bagi kebanyakan orang, bahkan orang India yang cerdas sekalipun. Dia berbicara bahasa Inggris dengan benar, yang sulit saya pahami. Saya tidak akan menjelaskan secara detail percakapan dengan profesor, menunggu dan mengisi formulir. Setelah melakukan perjalanan selama empat hari di pagi hari untuk bertemu dengan seorang guru bahasa Sanskerta, saya akhirnya meyakinkan dia bahwa saya memerlukan bahasa Sanskerta, dan saya dapat belajar bahkan dengan bahasa Inggris rata-rata saya. Profesor memberi saya surat yang diperlukan, yang memungkinkan saya berharap untuk mendapatkan visa jangka panjang. Dengan gembira, saya pergi ke stasiun dan mengambil tiket ke Gorakhpur untuk kembali ke Nepal.

Mendekati lingkungan saya, saya mendengar semacam keributan, dilihat dari suaranya, perkelahian sedang terjadi di suatu tempat di dekatnya. Saya memutuskan untuk melihat apa yang terjadi dan pergi ke arah itu. Keluar dari balik tumpukan kayu untuk membakar mayat, saya melihat beberapa orang India menyerang seorang pria jangkung berpenampilan Eropa, dan dia berhasil melawan. Dia mengenakan pakaian hitam dengan lengan panjang dan celana panjang. Rudrakshas (dipuja oleh umat Hindu, kacang dari pohon suci di Himalaya) bergoyang di leher dengan setiap gerakan. Tinggi, kurus dan berhidung besar, dia dengan cekatan membagikan pukulan atas dan lurus, menjangkau lengan panjang bukan orang India yang efisien. Mereka menyambar batang kayu tersebut, mencoba memukulnya, meleset dengan canggung, dan langsung dipukul di bagian hidung atau janggut. Saya menyaksikan pembantaian yang ceria ini dengan penuh minat. Kemudian seseorang, menyelinap dari belakang, memukul tumit “Eurobabe” (begitu saya langsung menjulukinya) dengan balok kayu, menyebabkan dia duduk sejenak, kehilangan keseimbangan. Umat Hindu yang gembira menyerangnya dengan kayu gelondongan. Saya bergegas membantu, tetapi itu tidak diperlukan. Kata-kata umpatan Rusia terdengar, dan tumpukan itu tersebar sisi yang berbeda. Ternyata, orang Rusia itu adalah seorang pria yang mengambil balok kayu berat dari salah satu penyerang dan berputar di tempat, menghamburkan orang-orang Indian itu. Saya berteriak kepadanya:
“Tunggu saudaraku, kita ada berdua,” dan sambil mengepalkan tinjunya, dia mencoba mengisolasinya dari lawan-lawannya.
“Ya, saya bisa mengatasinya sendiri, tapi sekarang mereka tidak mengganggu saya sama sekali,” dan benar saja, rombongan penduduk setempat yang kalah segera menghilang ke dalam gang.
- Siapa namamu? – Aku bertanya padanya.
“Badra,” Saya pikir itu nama yang bodoh. Saya bertemu banyak orang Rusia di India dengan nama yang diberikan oleh beberapa guru, atau oleh mereka sendiri. Saya tidak tahu mengapa mereka mengganggu diri mereka sendiri dan orang lain, mereka mungkin ingin menekankan individualitas mereka dengan ini.
- Dan apa yang kamu lakukan di sini, mengapa kamu berkelahi dengan orang India? – dia, mengambil tongkat panjangnya dan meluruskan lengan bajunya, menjawab:
- Saya sudah lama tinggal di sini, saya bekerja di lembaga penelitian mereka. Dan saya juga punya sekte sendiri. Tapi ini adalah sekte yang bersaing.
- Sekte macam apa? Shaivite?
- Ya, tentu saja, kami berada di India. “Dia melompat dan menarik tangan saya, “Ayo, saya akan memperkenalkan Anda kepada orang-orang kami.” Dia membawaku ke sebuah gedung yang sudah kukenal, bagi yang sekarat, hanya saja sekarang sudah hampir malam, di dalam gelap gulita. Aku mengeluarkan ponselku dan menyalakan senter. Dari kegelapan, kakek-nenek yang sakit dan penderita kusta mulai bermunculan silih berganti. Lalu aku mendengar suara Badra dari belakang:
“Di sini, temui wanita kita,” sambil berbalik, saya berhasil memperhatikan bagaimana seringai ompong muncul dari seorang kakek berjanggut, begitu kurus sehingga orang dapat mempelajari struktur kerangkanya. Saya melihat, dalam cahaya senter, lelaki tua ini terbang ke arah saya, diangkat ke dalam pelukannya dan dilemparkan oleh Badra ke dalam pelukan saya. Saya menjatuhkan telepon, mengambil kerangka berjanggut itu, dan segera dengan hati-hati meletakkannya di lantai. Tentu saja, karena menghargai lelucon rekan senegara saya, saya memutuskan untuk menjauh darinya. Saat kami keluar, aku bertanya
- Varanasi memiliki keilmuan lembaga penelitian? Saya belum pernah mendengarnya, saya baru saja masuk universitas. “Badra menatapku dengan aneh dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal tentang apa yang dia lakukan di sini, tapi itu sangat tidak jelas sehingga aku tidak mengerti apa-apa, aku hanya menjadi yakin bahwa dia sedikit gila, seperti kita semua di jenisnya sendiri. Secara umum, setelah merokok bersamanya di tepi sungai Gangga, kami berpisah.
Saya menghabiskan sisa waktu sebelum kereta di wisma, bermeditasi di atap yang tiada tara. Tentu saja banjir Sungai Gangga sangat sejuk di tempat ini, kawanan burung terus berputar-putar. Pada siang hari, di puncak kuil kuno yang mencuat dari air, Anda selalu dapat melihat burung beo hijau cerah hidup berdampingan secara damai dengan merpati abu-abu pada umumnya, seperti di Rusia.

Di sana, seekor monyet sedang memanjat, yang jumlahnya sangat banyak di kota ini, mereka ada di mana-mana dan sepenuhnya aman. Tapi saya terutama menyukai pemandangan dari atap di malam hari.

Kilatan cahaya memancar dari lokasi pembakaran, yang disinari oleh asap mengepul yang hilang dalam kegelapan. Ia bermain dengan pantulan di dinding dekat kuil dan di sayap kelelawar dan burung hantu yang terbang. Rupanya karena saya sampai di sana saat musim hujan, atau sekadar beruntung bisa menyaksikan langit malam, dengan asap sisa pembakaran tubuh manusia masuk ke dalamnya dan kerlap-kerlip kilatan cahaya di cakrawala. Saya pikir itu adalah kilat yang jauh. Namun begitu seringnya mereka berkobar, di sana-sini, sehingga tanpa sadar saya membuat analogi antara melemparkan setiap tubuh ke dalam api dan kilatan cahaya di langit. Saya membayangkan jiwa orang yang meninggalkan tubuh dan naik ke surga, menyertai tindakan ini dengan cahaya di awan. Saya meninggalkan Varanasi dengan gembira, untuk beberapa alasan saya masih lebih tertarik pada kehidupan daripada kematian, meskipun saya memperlakukan yang terakhir dengan tenang, seperti segala sesuatu di sekitar saya.