Módne oblečenie pre subkultúru. Mod subkultúry mládeže

Subculture-Mods

Mods(angličtina) Mods od Modernizmus, modizmus) je britská mládežnícka subkultúra, ktorá vznikla koncom 50. rokov 20. storočia. a svoj vrchol dosiahol v polovici 60. rokov 20. storočia. Modi nahradili teddy boys a neskôr sa z najradikálnejších modov vyprofilovala subkultúra skinheadov.

Charakteristickým rysom modov bola ich osobitná pozornosť k vzhľadu (spočiatku boli populárne talianske obleky, potom britské značky), láska k hudbe (od jazzu, rhythm and blues a soulu po rock and roll a ska). V polovici 60. rokov sa začala objavovať aj hudba takých britských rockových skupín ako Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks a The Who (ktorého album bol založený na filme „The Who“ z roku 1979). sa začali spájať s mods. Film bol prijatý nejednoznačne a dodnes sa vedú diskusie o jeho primeranosti a úlohe pri popularizácii módneho hnutia.

Móda si ako dopravu zvolila motorové skútre (najmä talianske modely Lambretta a Vespa), časté boli strety s rockermi (majiteľmi motoriek). Mods sa zvyčajne stretávali v nočných kluboch a prímorských letoviskách, ako je Brighton, kde sa v roku 1964 odohrali neslávne známe pouličné strety medzi rockermi a modmi.

V druhej polovici 60. rokov. Hnutie modov ubudlo a odvtedy sa oživuje len sporadicky. Koncom 70. rokov. štýl mod prevzali niektoré punkové kapely (Secret Affair, The Undertones a The Jam).

A v angličtine:

Mod(od modernista) je subkultúra, ktorá vznikla v Londýne v Anglicku koncom 50. rokov 20. storočia a vrcholila začiatkom až polovici 60. rokov 20. storočia.

Medzi významné prvky mod subkultúry patrí móda (často na mieru šité obleky); hudba vrátane afroamerického soulu, jamajského ska, britskej beatovej hudby a R a motorových skútrov. Pôvodná modová scéna bola tiež spojená s amfetamínovým celonočným tancom v kluboch. Od polovice do konca 60. rokov minulého storočia masmédiá často používali termín mod v širšom zmysle opísať čokoľvek, čo sa považovalo za populárne, módne alebo moderné.

Koncom 70-tych rokov došlo v Spojenom kráľovstve k oživeniu modov, po ktorom nasledovalo oživenie modov v Severnej Amerike začiatkom 80-tych rokov, najmä v južnej Kalifornii.

Etymológia

Termín mod pochádza z modernista, čo bol termín používaný v 50. rokoch minulého storočia na označenie moderných jazzových hudobníkov a fanúšikov. Toto použitie kontrastovalo s pojmom obchod, ktorý opísal tradičných jazzových hráčov a fanúšikov. Román z roku 1959 Absolútni začiatočníci Colin MacInnes opisuje ako modernistu, mladého fanúšika moderného jazzu, ktorý sa oblieka do ostrých moderných talianskych šiat. Absolútni začiatočníci môže byť jedným z prvých písomných príkladov výrazu modernista, ktorý sa používa na označenie mladých fanúšikov moderného jazzu, ktorí si uvedomujú britský štýl. Slovo modernista v tomto zmysle by sa nemal zamieňať so širším používaním výrazu modernizmu v kontexte literatúry, umenia, dizajnu a architektúry.

História

Dick Hebdige tvrdí, že predkovia subkultúry mod "sa zdajú byť skupinou dandies z robotníckej triedy, možno potomkami vyznávačov talianskeho štýlu." Mary Anne Long nesúhlasí a tvrdí, že „prvé správy a súčasní teoretici poukazujú na židovskú vyššiu pracujúcu alebo strednú triedu londýnskeho East Endu a predmestí, tvrdí, že subkultúra mod má svoje korene v beatnickej kaviarni v 50. rokoch.“ kultúru, ktorá sa starala o študentov umeleckých škôl na radikálnej bohémskej scéne v Londýne. Steve Sparks, ktorý o sebe tvrdí, že je jedným z pôvodných modov, súhlasí s tým, že predtým, než sa mod stal komercializovaným, bol v podstate rozšírením beatnickej kultúry: „Prichádza z 'modernistu' to súviselo s moderným jazzom a so Sartrom" a existencializmom. Sparks tvrdí, že "Mod bol veľmi nepochopený... ako tento robotnícky predchodca skinheadov jazdiacich na skútroch."

Kaviarne boli pre mladých atraktívne, pretože na rozdiel od typických britských krčiem, ktoré sa zatvárali okolo 23:00, boli otvorené až do skorých ranných hodín. Kaviarne mali jukeboxy, ktoré v niektorých prípadoch vyhradzovali časť priestoru v automatoch pre vlastné záznamy študentov. Koncom 50. rokov boli kaviarne spojené s jazzom a blues, no začiatkom 60. rokov začali hrať viac R&B hudby. Frith poznamenáva, že hoci boli kaviarne pôvodne zamerané na študentov umeleckých škôl strednej triedy, začali uľahčovať miešanie mladých ľudí z rôznych prostredí a tried stretnúť sa so zberateľmi R&B a bluesových platní, ktorí im predstavili nové druhy afroamerickej hudby, ktorá tínedžerov lákala pre jej surovosť a autentickosť. Pozerali aj francúzske a talianske umelecké filmy a čítali talianske časopisy, aby hľadali štýlové nápady. .Podľa Hebdigeho subkultúra mod postupne nahromadila identifikačné symboly, ktoré sa neskôr začali spájať so scénou, ako sú skútre, amfetamínové pilulky a hudba.

Úpadok a odnože

V lete 1966 bola módna scéna v prudkom úpadku. Dick Hebdige tvrdí, že modová subkultúra stratila svoju vitalitu, keď sa stala komercializovanou, umelou a štylizovanou do tej miery, že nové módne štýly oblečenia vytvárali „zhora“ odevné spoločnosti a televízne programy ako napr. Ready Steady Go!, namiesto toho, aby boli vyvinuté mladými ľuďmi, ktorí si upravujú svoje oblečenie a miešajú rôzne módy.

Ako sa psychedelický rock a hippie subkultúra stali v Spojenom kráľovstve populárnejšie, veľa ľudí sa vzdialilo od módnej scény. Kapely ako The Who a Small Faces zmenili svoje hudobné štýly a samy sa už nepovažujú za mody. Ďalším faktorom bolo, že pôvodní modisti zo začiatku 60. rokov sa dostávali do veku manželstva a výchovy detí, čo znamenalo, že už nemali čas ani peniaze na svoje mladícke kratochvíle chodenia do klubov, nakupovania rekordov a skútrov. The páv alebo móda krídlo mod kultúry sa vyvinulo na swingujúcu londýnsku scénu a štýl hippies, ktorý uprednostňoval jemné, marihuanou nasiaknuté rozjímanie o ezoterických nápadoch a estetike, čo ostro kontrastovalo s frenetickou energiou mod étosu.

The tvrdé mody od polovice do konca 60. rokov sa nakoniec pretransformovali na skinheadov. Veľa tvrdých modov žili v tých istých ekonomicky deprimovaných oblastiach južného Londýna ako prisťahovalci zo Západnej Indie a títo modisti napodobňovali hrubý chlapčenský vzhľad bravčových koláčov a príliš krátkych Levis džínsy. Títo „ašpirujúci „bieli negri““ počúvali jamajské ska a miešali sa s čiernymi hrubými chlapcami v západoindických nočných kluboch ako Ram Jam, A-Train a Sloopy“.

Dick Hebdige tvrdí, že hard mods boli priťahovaní k černošskej kultúre a ska hudbe čiastočne preto, že drogovo orientovaná a intelektuálna hudba vzdelaného hnutia hippies zo strednej triedy pre nich nemala žiadny význam. Tvrdí, že hard mody boli tiež ska priťahovalo, pretože to bola tajná, undergroundová, nekomercializovaná hudba, ktorá sa šírila cez neformálne kanály, ako sú domáce párty a kluby. Raní skinheadi tiež mali radi soul, rocksteady a rané reggae.

Prví skinheadi si zachovali základné prvky módnej módy – ako sú košele Fred Perry a Ben Sherman, nohavice Sta-Prest a džínsy Levi's – ale zmiešali ich s doplnkami orientovanými na robotnícku triedu, ako sú traky a pracovné topánky Dr. Martens už počas bitky medzi modistami a rockermi v Margate a Brightone bolo vidieť, že niektorí modisti nosili čižmy a traky a športovo ostrihané nakrátko (z praktických dôvodov, keďže dlhé vlasy boli problémom v priemyselných zamestnaniach a pouličných bojoch).

Mods a ex-mods boli tiež súčasťou ranej severskej soulovej scény, subkultúry založenej na obskúrnych amerických soulových záznamoch zo 60. a 70. rokov. Niektoré mody sa vyvinuli do subkultúr, alebo sa s nimi spojili, ako sú individualisti, stylisti a scooterboys, čím sa vytvorila zmes „chute a testosterónu“, ktorá bola sebavedomá aj pouličná.

móda

Jobling a Crowley nazvali mod subkultúru „módou posadnutým a hedonistickým kultom hypercool“ mladých dospelých, ktorí žili v metropolitnom Londýne alebo v nových mestách na juhu. Vďaka silnejúcemu vplyvu povojnovej Británie bola mládež zo začiatku 60. rokov jednou z prvých generácií, ktoré nemuseli prispievať do rodinných financií svojimi peniazmi z mimoškolských zamestnaní. Keď tínedžeri a mladí dospelí začali používať svoj disponibilný príjem na nákup štýlového oblečenia, v Londýne v štvrtiach Carnaby Street a Kings Road sa otvorili prvé butiky zamerané na mládež. Objavili sa módni návrhári Maverick, ako Mary Quant, ktorá bola známa svojimi čoraz kratšími návrhmi minisukní, a John Stephen, ktorý predával rad s názvom „His Clothes“ a medzi jeho klientov patrili kapely ako Small Faces.

Dve mládežnícke subkultúry pomohli vydláždiť cestu móde mod tým, že prelomili novú úroveň; beatnici s ich bohémskym imidžom baretiek a čiernych rolákov a Teddy Boys, od ktorých módna móda zdedila svoje „narcistické a náročné sklony“ a nepoškvrnený dandy vzhľad. Teddy Boys vydláždili cestu k tomu, aby sa mužský záujem o módu stal spoločensky prijateľným , pretože pred Teddy Boys bol záujem mužov o módu v Británii väčšinou spojený s okázalým štýlom obliekania podzemnej homosexuálnej subkultúry.

Kluby, hudba a tanec

Pôvodní módi sa zhromaždili v celonočných kluboch ako The Roaring Twenties, The Scene, La Discothèque, The Flamingo a The Marquee v Londýne, aby si vypočuli najnovšie nahrávky a predviedli svoje oblečenie a tanečné pohyby. Ako sa mod rozšíril po celom Spojenom kráľovstve, ďalšie kluby sa stali populárnymi, ako napríklad Twisted Wheel Club v Manchestri. Začali počúvať „sofistikovaný hladší moderný jazz“ Davea Brubecka a Modern Jazz Quartet.“ Stali sa „...posadnutými oblečením, cool, oddaný R&B a ich vlastným tancom." Americkí černošskí vojaci, umiestnení v Británii počas studenej vojny, priniesli aj rhythm and bluesové a soulové nahrávky, ktoré boli v Británii nedostupné, a často ich predávali mladým ľuďom v Londýne. Beatles sa vo svojich raných rokoch obliekali ako „mod“, ich beatová hudba nebola medzi modmi populárna, ktorí mali tendenciu uprednostňovať britské kapely založené na R&B The Rolling Stones, Yardbirds a The Kinks, všetky mali medzi modmi svojich fanúšikov, no veľký počet ich mal. špeciálne modové kapely sa objavili aj na vyplnenie tejto medzery, medzi ktoré patrili The Small Faces, The Creation, The Action, The Smoke, John's Children a najúspešnejšie The Who. Skorý propagačný materiál The Who ich označil za producentov „maximálneho rytmu a blues“, ale asi v roku 1966 prešli od pokusu napodobniť americké R&B k produkcii skladieb, ktoré odzrkadľovali životný štýl Mod. Mnohé z týchto kapiel si mohli užiť kult a potom národný úspech v Spojenom kráľovstve, ale iba Who dokázal preraziť na americký trh.

Vplyv britských novín na vytváranie verejného vnímania módov ako ľudí s voľným klubovým životným štýlom je možné vidieť v článku z roku 1964 v časopise Sunday Times. Noviny robili rozhovor so 17-ročným modistom, ktorý chodil do klubov sedem nocí v týždni a sobotné popoludnia trávil nakupovaním oblečenia a platní. Len málo britských tínedžerov a mladých dospelých by však malo čas a peniaze stráviť toľko času chodením do nočných klubov. Jobling a Crowley tvrdia, že väčšina mladých modov pracovala od 9 do 5 v čiastočne kvalifikovaných zamestnaniach, čo znamenalo, že mali oveľa menej voľného času a len skromný príjem, ktorý mohli minúť počas voľna.

Amfetamíny

Pozoruhodnou súčasťou modovej subkultúry bolo rekreačné užívanie amfetamínu, ktorý sa používal na poháňanie celonočných tancov v kluboch, ako je Manchester's Twisted Wheel, správy opisovali tanečníkov vychádzajúcich z klubov o piatej ráno s rozšírenými zreničkami Drinamyl, ktorý bol od dílerov v kluboch ako The Scene alebo The Discothèque prezývaný ako „purpurové srdcia“, Kvôli tomuto spojeniu s amfetamínmi môže byť v prvej dekáde 21. storočia ťažko pochopiteľný aforizmus Petea Meadena o „čistom živote“. Keď však modifikátori používali amfetamíny v období pred rokom 1964, droga bola v Británii stále legálna a modisti ju používali na stimuláciu a bdelosť, čo považovali za veľmi odlišný cieľ od intoxikácie spôsobenej inými drogami a alkoholom. Mods považovali kanabis za látku, ktorá by človeka spomalila, a na ťažké pitie sa pozerali blahosklonne, spájali si ho so zakalenými, ohromenými pracovníkmi nižšej triedy v krčmách. Dick Hebdige tvrdí, že modisti používali amfetamíny na predĺženie svojho voľného času do skorých ranných hodín a ako spôsob premostenia veľkej priepasti medzi ich nepriateľským a skľučujúcim každodenným pracovným životom a „vnútorným svetom“ tanca a obliekania sa vo voľnom čase. -hodiny.

Dr. Andrew Wilson tvrdí, že pre významnú menšinu „amfetamíny symbolizovali inteligentnú, na loptičku, cool imidž“ a že hľadali „stimuláciu, nie intoxikáciu... väčšiu uvedomelosť, nie únik“ a „dôveru a artikuláciu“ namiesto „opilecká výtržnosť predchádzajúcich generácií“. Wilson tvrdí, že význam amfetamínov pre mod kultúru bol podobný ako prvoradé LSD a kanabis v následnej hippies kontrakultúre. Médiá rýchlo spojili užívanie amfetamínov v móde s násilím v prímorských mestách a v polovici 60. rokov britská vláda kriminalizovala užívanie amfetamínov. Vznikajúca hippie kontrakultúra ostro kritizovala užívanie amfetamínov; básnik Allen Ginsberg varoval, že užívanie amfetamínov môže viesť na osobu, ktorá sa stáva „Frankensteinovým rýchlostným šialencom“.

Kolobežky

Mnoho modifikátorov používalo na prepravu motorové skútre, zvyčajne Vespy alebo Lambretta. Kolobežky poskytovali lacnú dopravu už desaťročia pred rozvojom subkultúry modov, no mody vynikali tým, že s vozidlom zaobchádzali ako s módnym doplnkom. Talianske skútre boli preferované kvôli ich čistým, zakriveným tvarom a lesklému chrómu. Pre mladých mods boli talianske skútre „stelesnením kontinentálneho štýlu a spôsobom, ako uniknúť z radových domov robotníckej triedy ich výchovy“. Svoje skútre si prispôsobili tak, že ich namaľovali „dvojfarebnými a cukríkovými vločkami a boli prehnane vybavené nosičmi na batožinu, ochrannými rámami a množstvom zrkadiel a hmlových svetiel“ a svoje mená často uvádzali na malé čelné sklo. Bočné panely motora a predné nárazníky boli prevezené do miestnych galvanických dielní a obnovené vo vysoko reflexnom chróme.

Kolobežky boli tiež praktickou a dostupnou formou dopravy pre dospievajúcich zo 60. rokov. Začiatkom 60-tych rokov minulého storočia sa verejná doprava zastavila pomerne skoro v noci, takže skútre umožnili modistom zostať vonku celú noc v tanečných kluboch. Aby si udržali svoje drahé obleky čisté a zahriali sa počas jazdy, modi často nosili dlhé armádne parky. Pre tínedžerov s nenáročnou prácou boli skútre lacnejšie ako autá a dali sa kúpiť na základe plánu platieb prostredníctvom novodostupných plánov nákupu na splátky. Potom, čo bol prijatý zákon vyžadujúci, aby bolo na každý motocykel pripevnené aspoň jedno zrkadlo, bolo známe, že modifikátori pridali na svoje skútre štyri, desať alebo až 30 zrkadiel. Obal albumu The Who Kvadropénia, (ktorá zahŕňa témy súvisiace s módmi a rockermi), zobrazuje mladého muža na Vespe GS so štyrmi pripevnenými zrkadlami.

Po šarvátkach v prímorských letoviskách začali médiá spájať talianske skútre s obrazom násilných modov. Keď skupiny modifikátorov spolu jazdili na svojich skútroch, médiá to začali vnímať ako „hrozivý symbol skupinovej solidarity“, ktorý bol „premenený na zbraň“ s udalosťami ako 6. novembra 1966, „náboj skútrov“ v Buckinghamskom paláci. skúter spolu s krátkymi vlasmi a oblekmi modov začali byť vnímané ako symbol podvracania. Po plážových nepokojoch v roku 1964 začali hard mods (z ktorých sa neskôr vyvinuli skinheadi) jazdiť na skútroch viac z praktických dôvodov. Ich kolobežky boli buď neupravené, alebo vyrezané, ktoré bolo prezývané ako „skelly“, boli vyrezané na holý rám a unibody (monocoque) dizajnové vespy mali panely karosérie zoštíhlené alebo pretvarované.

Rodové roly

V štúdii Stuarta Halla a Tonyho Jeffersona o subkultúrach mládeže v povojnovej Británii tvrdia, že v porovnaní s inými subkultúrami mládeže poskytla módna kultúra mladým ženám vysokú viditeľnosť a relatívnu autonómiu mod mladých mužov, ktorí prijali myšlienku, že mladá žena nemusí byť pripútaná k mužovi, a rozvoj nových povolaní pre mladé ženy, ktoré im poskytli príjem a urobili ich nezávislejšími.

Hall a Jefferson si všímajú najmä zvyšujúci sa počet pracovných miest v butikoch a obchodoch s dámskym oblečením, ktoré sú síce slabo platené a nemajú príležitosti na postup, no napriek tomu poskytli mladým ženám disponibilný príjem, postavenie a očarujúci zmysel pre obliekanie sa a chodenie do práce v centre mesta. Reprezentatívny imidž ženskej módy znamenal, že pre mladé módne ženy bolo jednoduchšie integrovať sa do nesubkultúrnych aspektov ich života (domov, škola a práca) ako pre členky iných subkultúr. Dôraz na oblečenie a štýlový vzhľad žien demonštrovali „rovnakú nervozitu pre detaily v oblečení“ ako ich mužskí módni kolegovia.

Shari Benstock a Suzanne Ferriss tvrdia, že dôraz v subkultúre mod na konzum a nakupovanie bol v Spojenom kráľovstve „najvyššou urážkou tradícií mužskej robotníckej triedy“, pretože v tradícii robotníckej triedy nakupovali zvyčajne ženy. Tvrdia, že britskí modisti „uctievali voľný čas a peniaze... pohŕdali mužským svetom tvrdej práce a poctivej práce“ tým, že trávili čas počúvaním hudby, zbieraním platní, spoločenskými stretnutiami a tancom v celonočných kluboch.

Konflikty s rockermi

Hlavný článok: Mods and Rockers

Keď sa subkultúra Teddy Boy začiatkom 60. rokov vytratila, nahradili ju dve nové mládežnícke subkultúry: mods a rockeri. Zatiaľ čo modisti boli vnímaní ako „zženštilí, zastrčení, napodobňujúci strednú triedu, ašpirujúci na konkurenčnú sofistikovanosť, snobskí, falošní“, rockeri boli vnímaní ako „beznádejne naivní, neslušní, zanedbaní“, ktorí napodobňujú postavu vodcu motocyklového gangu Marlona Branda. vo filme Divoký nosením kožených búnd a jazdou na motorke. Dick Hebdige tvrdí, že „modisti odmietli rockerovu surovú koncepciu mužnosti, priehľadnosť jeho motivácií, jeho nemotornosť“; rockeri považovali márnosť a posadnutosť oblečením modov za nie príliš mužské.

Vedci diskutujú o tom, koľko kontaktu mali tieto dve skupiny počas 60. rokov; zatiaľ čo Dick Hebdige tvrdí, že mods a rockeri mali veľmi malý kontakt, pretože mali tendenciu pochádzať z rôznych oblastí Anglicka (mods z Londýna a rockeri z vidieckejších oblastí) a pretože mali "úplne odlišné ciele a životný štýl". etnograf Mark Gilman tvrdí, že na futbalových zápasoch bolo vidieť modov aj rockerov.

Jána Kováča Úvod do rocku a jeho histórie tvrdí, že v Spojenom kráľovstve boli rockeri často zapojení do bitiek s módmi. Príbehy BBC News z mája 1964 uviedli, že modisti a rockeri boli uväznení po nepokojoch v prímorských letoviskách na južnom pobreží Anglicka, ako sú Margate, Brighton, Bournemouth a Clacton. modov a rockerov konflikt viedol sociológa Stanleyho Cohena k vytvoreniu tohto pojmu morálna panika v jeho pracovni Ľudoví diabli a morálne paniky, ktorá skúmala mediálne pokrytie nepokojov módnych a rockerských nepokojov v 60. rokoch. Hoci Cohen pripúšťa, že módi a rockeri mali v polovici 60. rokov nejaké bitky, tvrdí, že sa nijako nelíšili od večerných bitiek, ku ktorým dochádzalo medzi mládežou počas 50. rokov a začiatkom 60. rokov 20. storočia v prímorských letoviskách aj po futbalových zápasoch. Tvrdí, že britské médiá zmenili mod subkultúru na negatívny symbol delikventného a deviantného statusu.

Noviny popisovali strety modov a rockerov ako "katastrofálnych rozmerov" a modrov a rockerov označovali ako "pilinových Caesarov", "háv" a "blbcov". Úvodníky novín rozdúchali plamene hystérie, ako napr. Birmingham Postúvodník v máji 1964, ktorý varoval, že modisti a rockeri sú v Spojenom kráľovstve „vnútorní nepriatelia“, ktorí „spôsobia rozpad charakteru národa“. Policajná recenzia Uvádza sa, že „mods a rockeri“ údajný nedostatok rešpektu k zákonu a poriadku by mohli spôsobiť „nával a plamene ako lesný požiar“.

Cohen tvrdí, že s rastúcou mediálnou hystériou o nožoch a násilných módoch by obraz bundy a skútra s kožušinovým golierom "podnecoval nepriateľské a trestné reakcie" medzi čitateľmi. V dôsledku tohto mediálneho pokrytia dvaja britskí poslanci parlamentu cestovali do prímorských oblastí, aby preskúmali škody, a poslanec Harold Gurden žiadal uznesenie o zintenzívnení opatrení na kontrolu chuligánstva. Jeden z prokurátorov v procese s niektorými bitkármi z Clactonu hovoril o tom, že modisti a rockeri boli mladíci bez serióznych názorov, ktorým chýbal rešpekt k zákonu a poriadku. Cohen hovorí, že médiá použili pravdepodobne falošné rozhovory s údajnými rockermi, ako napríklad „Mick the Wild One“. Médiá by sa tiež snažili získať najazdené kilometre z nehôd, ktoré nesúviseli s násilím mod-rockerov, ako napríklad náhodné utopenie mladíka, ktoré dostalo titulok „Mod Dead in Sea“

Nakoniec, keď médiám došli skutočné boje o informovanie, uverejnili klamlivé titulky, ako napríklad použitie podtitulu „Násilie“, aj keď článok uvádzal, že k násiliu vôbec nedošlo. Autori novín tiež začali používať „voľné asociácie“ na prepojenie modistov a rockerov s rôznymi spoločenskými problémami, ako je tehotenstvo mladistvých, antikoncepcia, užívanie drog a násilie.

(Na základe materiálov Wikipédie)

Vytvorené 21. februára 2012

„Móda“ je bez preháňania neuveriteľným „kultúrnym“ fenoménom nášho storočia.

Vždy môžete zostať „módou“, hlavnou vecou je pohybovať sa po neprekonanej ceste a neustále objavovať nové vrstvy v hudbe, oblečení, literatúre a kine. „Odovšadiaľ brali tie najcennejšie veci a snažili sa vytvoriť niečo predtým neznáme, niečo, čo nikoho nemôže nechať ľahostajným. Nie je prekvapujúce, že spomedzi samotných modov sa za najcennejšieho považoval ten, kto mal najúžasnejší šatník, najzaujímavejšiu zbierku platní, najlepšiu knižnicu, najrozvinutejšiu myseľ.“ Čo sa týka štýlu a módy pochádzali z takzvanej vyššej pracujúcej a nižšej strednej triedy (teda z rodín profesionálnych, dobre platených robotníkov a zamestnancov) – toto je Dressing Up, dotiahnuté do absolútna. V roku 1963 The Beatles explodovali do hudobnej kultúry a „vynašli sex“. Približne v rovnakom čase sa móda začala formovať ako čisto tínedžerská subkultúra s vlastnými tradíciami, nápadmi a idolmi. Dôvodom všetkého je povojnový ekonomický rozmach, ktorý Anglicko zažilo v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch. V dôsledku boomu mali mladí ľudia voľnú hotovosť a mladé mysle sa ocitli napospas dovtedy nepoznaným problémom – kde to všetko minúť?

Od „Teddy Boys“ aj od „Beatnikov“ si móda našla niečo na zapožičanie: od tých prvých zdedili zvýšený záujem o najmenšie detaily, ktorý sa vďaka tomu druhému zmenil takmer na mániu; štýl „modov“ získal jasný minimalistický sklon Spojením týchto dvoch komponentov získala „móda“ svoj jedinečný ostrý imidž. Priemerný Angličan, zvyknutý na nezáživnejšie veci, to len ťažko strávil. „Keď všetci v Anglicku začali spievať o voľnej láske, čo bolo veľmi kontroverzné, ukázalo sa, že aj móda spôsobuje problémy – ale z presne opačného dôvodu. Akoby im bol tento problém hlboko ľahostajný. Myslím si, že modifikácie boli od prírody príliš zamerané na seba, aby vytvorili pár.“
Hľadanie vlastného štýlu zo strany modov sa neobmedzovalo len na samotné požičiavanie. V mnohých ohľadoch prišli z opačného smeru. Motto: "Modernosť a presnosť!" Úzke goliere košele, obleky na mieru, vždy biele ponožky a upravené účesy (zvyčajne „francúzsky“ štýl). Posledné peniaze boli vynaložené na to, aby mal najnovší šmrnc talianskej módy – či už ide o oblečenie alebo motorový skúter – hlavný dopravný prostriedok pre modistov, na rozdiel od rockerov. Vzhľad navyše určovali nielen materiálne možnosti, ale aj množstvo jemností, ktoré predpisovali, čo sa dalo a čo nie (napríklad taká prísnosť - pri určitej šírke nohavíc mala vzdialenosť medzi nimi a topánkami byť pol palca a s trochu väčšou šírkou - už celý palec). Najmenšia chyba - a zmenili ste sa na univerzálny výsmech.

Hlavné slovo v slovníku „Mod“ bolo „posadnutý“, vypožičané z „kultového“ Mod románu Colina McCleansa „Absolute Beginners“ (1958). Táto posadnutosť bola aj v hudbe - absorbovali ako špongia moderný jazz, blues a soul, neznáme, ako unikli od černošských hudobníkov v štátoch, a absolútne exotické veci, ako jamajskú ska hudbu. Týmto spôsobom sa uskutočnil medzikultúrny dialóg medzi subkultúrami. Okrem toho „mods“ prevzali od černochov nielen hudbu, ale aj žargón jamajských „rudies“ a niektoré ďalšie prvky štýlu. Napodobňovali princa Baxtera, tvorcu mnohých piesní o Rude Boys. V roku 1965 spôsobila rozmach medzi módmi Baxterova pieseň „Madness“ - odtiaľ názov moderátora Britská skupina„ska“. V 60. rokoch sa objavili prvé multirasové kluby – „Ram Jam“ v Bristole atď. Masová kultúra, strávená „Mod“ radikalizmom a miešaním s britským beatom a rhythm and blues, priviedla The Who a Small Faces na vrchol komerčného úspechu . Skutočne inovatívne súbory ako Action, Creation a The Eyes zostali pozadu.
Obraz „módy“ sa vďaka tlači čoskoro stal skutočne módnym medzi veľkým počtom tínedžerov a svojou masovou popularitou pripravil krátkodobý fenomén, ktorý sa v polovici šesťdesiatych rokov nazýval „Swinging London“. V rokoch 1963-65 sa v prímorských mestách Anglicka začala slávna konfrontácia medzi rockermi a mods, na masových bojoch na oboch stranách sa niekedy zúčastnilo až tisíc ľudí. Ak neskôr „skinheadi“ vykresľovali etnické menšiny ako nepriateľov, tak tu došlo k boju medzi sociálnymi skupinami v rámci spoločnosti (rockeri spravidla pochádzali z lumpenských vrstiev spoločnosti a počúvali tvrdé rhythm and blues, ako napríklad Rolling Kamene a "Kinks"). V dôsledku masívneho šírenia obrazu sa „skutočná móda“ stráca v dave v doslovnom zmysle slova. Okrem toho, keď sa na javisku objavila „Generácia kvetov“, hodnoty sa úplne zmenili. A ako napísal Kevin Pearce: „Keď bolo všetko rozprášené na prach, tí, ktorí kedysi stáli pri samom počiatku, dali prednosť „sebaupáleniu“ pred „rabovaním“. Ale ich duch samotný, skutočný Mod duch, sa ukázal byť nesmrteľný. A najlepším dôkazom toho je punkový „výbuch“, ktorý vypukol v 70. rokoch, za ktorým je vidieť tieň starej módy.“

V roku 1979, keď sa punk už začal spomaľovať, sa záujem o to, čo sa skrývalo za samotným pojmom „móda“, prebudil s novou silou. Bolo to hlavne vďaka slávnemu britskému hudobníkovi Paulovi Wellerovi a skupine The Jam. Stalo sa však, že Wellerovi trvalo desať rokov, kým dosiahol svoj modový vrchol, pričom na poslednom albume skupiny Style Council nakoniec spojil Debussyho, surf rock skupiny The Beach Boys a moderný jazz skupiny The Swingle Swingers. Takto bola obsesia Mod prenesená do novej umeleckej formy.
Subkultúra Mod „Renaissance“ v rokoch 1978-1980 priniesla nový nárast popularity jamajských „ska“ a „bluebeat“, ako aj „rudiz“ skladieb. Tieto časy už neboli také prosperujúce. 1979 Krátko po Zime nespokojnosti sa k moci dostala Thatcherová. Nezamestnanosť rástla. To ovplyvnilo vzhľad punkerov, ktorí sa stali reinkarnáciou starej módy. Po bývalej upravenosti nezostalo ani stopy. Ladné línie módneho talianskeho obleku vystriedali polovojenské outfity v khaki farbe ušité na mieru bez väčšej rafinovanosti. Tento ležérny štýl však umožňoval určitú rozmanitosť. Jedna možnosť: veľmi tenká kravata, sveter, bielené trúbkové džínsy, biele ponožky a elektrické topánky. Keď sme to, čo sa dialo, nazvali „oživením modov“, „tlač a výskumníci mládežníckych subkultúr nerozumeli jednej očividnej veci: ak bol v tomto „oživení“ nejaký vtipný moment, bol to moment, nič viac, ale zároveň tam bol celý proces učenia, chápania nových vecí. A veľmi, veľmi veľa ľudí bolo vtiahnutých do tohto procesu.“

Osemdesiate roky sa stali časom pre „mod“ subkultúru, aby hľadala nové formy. Hudba bola čoraz sofistikovanejšia. Tento proces bol poháňaný na jednej strane opätovným vydaním čiernych „soulových“ klasík 60. rokov a na druhej strane aktivitami undergroundových skupín ako The Jasmine Minks a The Claim. Móda čoraz viac vstupovala na jazzové územie, čo nakoniec viedlo k vytvoreniu slávnej spoločnosti Acid Jazz. Eddie Piller, jeden zo spolumajiteľov Acid Jazz, sa začiatkom osemdesiatych rokov zaoberal časopisom Mod a o niečo neskôr zjednotil niekoľko nahrávacích spoločností Mod do jedného vydavateľstva (nahrávacej spoločnosti). A teraz, v deväťdesiatych rokoch, môžeme tento „funk jazz“ nazvať živým stelesnením samotného ducha starej módy.
To, čo sa deje v deväťdesiatych rokoch so štýlom „Mod“, je jednoducho nekontrolovateľný pluralizmus a demokracia. Dokonca ani samotné slovo „mod“ sa už nedá presne definovať. Tridsať rokov dominancie mládežníckej kultúry s nekonečnou zmenou „dob“ a „štýlov“ to urobilo svoje. Teraz je toľko „modov“, že nie je možné urobiť presný popis. Tomu napomohla aj súčasná hudobná explózia v Spojenom kráľovstve, vzostup takzvaného „Britpopu“ – hudobného smeru, v ktorom sa rockové skupiny (Oasis, Blur, Supergrass a Cast) skutočne vrátili k rytmu a bluesovému zvuku „mods“ šesťdesiatych rokov, ktoré len mierne sťažujú a zrýchľujú zvuk, reagujú na potreby verejnosti, ktorá chce, aby bola hudba spolitizovanejšia a agresívnejšia. Existujú „garážové“ módy v „psychedelických“ košeliach s jedovatými farbami, sú tu acid-jazzové módy s bokombradami a efektne biele všetko. Existujú Blur-mods (podľa názvu skupiny) v obleku „Adidas“. Existujú „Mixer Mods“, „Rhythm and Blues“ Mods a „Northern Soul Mods“. Upozorňujeme, že v rámci každej z menovaných „objednávok“ existujú „podriadky“. Hardcore „mods“ teda možno rozdeliť do najmenej štyroch ďalších kategórií! Ale so všetkou touto rozmanitosťou je niečo, čo má „móda 96“ spoločné so svojimi predchodcami. Má aj svoj „Zeitgeist“ – teda ducha doby, poznačené určitými politickými trendmi. Pred niekoľkými rokmi vládol mysliam mladých ľudí „grunge“. Esteticky neveľmi príťažlivá sa stala znakom jej ťažkých a stresujúcich čias. Nové „módy“ dali svoju štylistickú odpoveď na túto „estetiku úpadku a deštrukcie“. Športový štýl „novej vlny“ a elegancia „new glam“ sú im bližšie a drahšie. Anglický živel si začína vyberať svoju daň. Tu je to, čo o tom hovorí Adam, majiteľ obchodu Jump The Gun v Brightone, ktorý predáva produkty výhradne pre modov: „Nie je náhoda, že naše súčasné oblečenie je stále viac v súlade s nápadmi na mody. Po období výrazného amerického vplyvu sa vraciame k tradičným britským hodnotám. Mods, ktoré sú v podstate britským fenoménom, dokonale vyhovujú týmto novým potrebám.“

Vplyv subkultúr na módu nemožno preceňovať – netreba sa pozastavovať nad úlohou módy, glam rocku, punku a párty Vivienne Westwood 70. rokov, hip-hopu a/alebo grunge 90. rokov. Mnoho dizajnérov od polovice 60. rokov až po súčasnosť sa inšpirovalo štýlom jednotlivých spoločenstiev spojených kultúrny kódex, ideológia a vzhľad (módny priemysel sa vždy snažil ľudí takto spájať). Teraz sa používajú úplne nezrejmé príklady. Hovoríme o menej známych, no vplyvných subkultúrach – od mexických cholos až po psychedelických adeptov 70. rokov – a o tom, ako ovplyvnili dnešné módne trendy.

Text: Alena Belaya

Cholo

Korene subkultúry Cholo sú v mladej generácii imigrantov z Mexika, ktorí sa pred generáciou alebo dvoma usadili v Spojených štátoch. Pôvodne sa tento výraz používal na označenie miestnych obyvateľov Južnej a Strednej Ameriky, ale v 60. rokoch sa „cholo“ začalo vzťahovať na robotnícku triedu Mexičanov žijúcich v štátoch a predstaviteľov ich hnutia za občianske práva Chicano Movement. V skutočnosti v 60. rokoch 20. storočia označenie „cholo“ prevzala kriminálna mládež a začala sa používať na sebaidentifikáciu - tak sa vytvorila nezávislá subkultúra.

K cholo najskôr patrili len chlapi, nosili voľné nohavice, alkoholické tričká a športové tenisky (medzi obľúbené cholo značky stále patria Dickies, Ben Davis a Lowrider), no postupne sa prebrali aj dievčatá. V skutočnosti sa ženská verzia cholo líši iba mejkapom: klenuté vytetované obočie, načrtnuté tmavá ceruzka pery, mačacie oči, plus charakteristický účes s vysokým hrebeňom cez čelo a manikúru, ktorú by závidela aj samotná Lena Lenina.

Cholo ako subkultúra si veľa zobralo z undergroundového hip-hopu, takže chola dievčatá sa pre ich sladké duše vešajú zlatými drobnosťami rôzneho stupňa (ale chlapi, mimochodom, nie až tak veľa). Postupne sa z mestskej kultúry nízkopríjmových oblastí Los Angeles a San Diega stala mainstreamová subkultúra cholo, ktorá sa prebrala najskôr v popkultúre (Fergie a Gwen Stefani boli medzi prvými), potom v móde. Výsledkom je, že stylista Mel Ottenberg vytvorí z Rihanny chola girl, magazín Dazed & Confused fotí v cholo duchu a dizajnéri venujú kolekcie chola dievčatám – len si spomeňte na Rodarte a Nasir Mazhar na sezónu jar-leto 2014.

LGBT hip-hop

LGBT hip-hop alebo homo-hop, ako sa tomu tiež hovorí, sa objavil na úsvite 90. rokov v Kalifornii. Spočiatku homo-hop nebol umiestnený ako samostatný hudobný smer, ale slúžil na označenie LGBT komunity na hip-hopovej scéne. Samotný termín zaviedol Tim'm T. West, člen tímu Deep Dickollective. Homo-hop, ktorý sa hlasno deklaroval v 90. rokoch, začiatkom nového tisícročia na chvíľu utíchol (azda s výnimkou dokumentu „Pick Up the Mic“ za účasti hlavných homo-hopových umelcov našej doby), aby sa oživil s príchodom 10. rokov 20. storočia.

Nová generácia hip-hopových umelcov sa nielenže netajila svojou netradičnosťou sexuálna orientácia(Frank Ocean sa stal jedným z prvých afroamerických interpretov, ktorí vyšli a Azealia Banks sa netají svojimi bisexuálnymi sklonmi), ale aj aktívne, často v textoch, podporovala LGBT hnutie. Je pozoruhodné, že pôvodne homo-hopperi vo všeobecnosti nemali žiadne špeciálne charakteristické znaky, pokiaľ ide o oblečenie, a priamočiari umelci flirtovali s kultúrou drag: od Grandmaster Flash a Furious Five až po World Class Wreckin' Cru. Napriek tomu sú niektorí konzervatívci presvedčení, že Kanye West a Trinidad James, ktorí vystupujú v sukniach, sú výsledkom šírenia gay hnutia v hip-hopových radoch a nie sú horší ako Rihanna, ktorá twerkuje v mikrošortkách a cyklistických šortkách. Le1f- živý príklad diskriminácie mužskosti vo všeobecnosti a najmä v hip-hope.

Pánska móda sa vo všeobecnosti snaží v posledných rokoch postupne stierať rodové hranice – od hlavného dirigenta pouličnej kultúry cez luxusný priemysel Riccarda Tisciho, ktorý priniesol na mólo mužských modelov v sukniach, až po najnovšie pánske prehliadky. Napríklad Loewe pod vedením nového kreatívneho riaditeľa Jonathana Andersona alebo úplne úžasný Christophe Lemaire, po zhliadnutí ktorých dievčatá vytvárajú pôsobivé wishlisty.

Príležitostné

Casuals vznikli z britskej subkultúry koncom 80. rokov, keď futbaloví chuligáni opustili fanúšikovské uniformy v prospech značkových vecí a drahého športového oblečenia, aby nepritiahli pozornosť polície. Štýl, ktorý príležitostní ľudia začali využívať, sa objavil oveľa skôr – ešte v časoch teddy boys z 50. rokov a modov zo začiatku 60. rokov. Po zhromaždení a strávení subkultúrneho dedičstva svojich predchodcov si neformálni ľudia vyvinuli svoj vlastný vizuálny vzorec: džínsy Fiorucci rovného strihu, tenisky adidas, Gola alebo Puma, polokošeľa Lacoste a kardigan Gabicci.

Verí sa, že londýnski chuligáni boli do vtedajšej európskej pouličnej módy zasvätení fanúšikmi futbalového klubu Liverpool, ktorí sprevádzali svoj obľúbený tím na všetky európske výjazdy a z ciest si priniesli kopy oblečenia drahých športových značiek (vtedy čas - adidas alebo Sergio Tacchini). Koncom 90. rokov sa futbaloví fanúšikovia postupne vzdialili od pôvodného ležérneho vzhľadu a drahé dizajnérske značky zase stiahli z predaja veci spojené s casual (najmä Burberry čelilo problémom s ich podpisovou kontrolou).

Hnutie začalo zažívať ďalší rozmach v polovici 2000-tych rokov a v súčasnosti neformálni ľudia nie sú vždy oddanými futbalovými fanúšikmi, ale vzhľad je stále rovnaký ako na začiatku: úzke džínsy, tričko Palace, klasický Reebok model. Tento obraz (nazvime ho „lakonický a úhľadný“) dnes môžeme vidieť na figurínach Topman a na prehliadkových mólach Burberry Prorsum a Paula Smitha a v subkultúrnom kontexte sa lad casual nazýva náhradou za ultra-mužské dedičstvo a nedbalý hipsterizmus.

O tom, aký veľký vplyv má šport na modernú módu, sme už hovorili viackrát: veci, ktoré boli pôvodne určené na cvičenie vo fitness klube, dnes celkom organicky zapadajú do mestského prostredia a podpätky ustupujú pohodlným topánkam, ako sú tenisky , tenisky a slip-ony. Históriu prelínania módy a športu možno sledovať od polovice 19. storočia: v roku 1849 časopis Water-ure Journal publikoval článok vyzývajúci ženy, aby opustili ťažké krinolíny, ktoré boli v tom čase v móde, v prospech oblečenia, ktoré by poskytnúť väčšiu voľnosť pohybu. O dva roky neskôr sa známa feministka Amelia Bloomer objavila na verejnosti v sukni po kolená a širokých nohaviciach ako turecké bloomers, neskôr pomenované po nej – bloomers.

Skutočný boom však bloomery zažili až v 90. rokoch 19. storočia, keď ženy začali ovládať vtedy populárnu cyklistiku. Ďalšie ozveny športovej tematiky sa objavili v kolekciách Gabrielle Chanel (rovnaký dresový materiál a modely inšpirované tenisovou uniformou) a Elsy Schiaparelli (jej kolekcia Pour le Sport), neskôr Emilio Pucci (lyžiarske oblečenie), Yves Saint Laurent (oblek na lov, najmä bunda z Norfolku), Azzedine Alaïa a Roy Halston (top v štýle bikín), Karl Lagerfeld (kolekcia na jar a leto 1991 pre Chanel na tému surfovania), Donna Karan (šaty z začiatok 90-tych rokov - x vyrobené z neoprénu) a mnohé ďalšie.

Samostatne, v tejto chronológii stojí za to vyzdvihnúť 70. roky 20. storočia – éru, keď sa šport stal dôležitou a módnou súčasťou životného štýlu. Koncom dekády boli aerobikom a joggingom doslova posadnutí všetci nielen z objektívnych zdravotných dôvodov, ale aj preto, že to bolo považované za sexi a móda sa zasa stala platformou, kde sa šport a sex spájali do jedného celku. V oblasti módneho návrhárstva sa tak začala aktívne používať fleece, lycra, froté, polyuretánová, padáková tkanina a dievčatá nosili plastové priezory ako módny doplnok.

So začiatkom nového storočia sa šport ako červená niť ťahal módnymi kolekciami takmer každú sezónu, no ďalšia vážna vlna popularity prišla v roku 2012, ktorý si mnohí spájajú najmä s olympijskými hrami v Londýne. So závideniahodnou popularitou sa začali objavovať spolupráce športových značiek s módnymi návrhármi: adidas so Stellou McCartney, Jeremym Scottom a Mary Katrantzou, Nike s Riccardom Tiscim a prehliadkové móla boli jednoznačne ovplyvnené športovým štýlom - stačí si spomenúť na kolekcie tej istej Stelly pre sezóny FW 2012 2013 a SS 2013, Alexander Wang pre vlastnú značku v sezóne SS12 a túto jar pre Balenciaga, Givenchy ako hlavný propagátor mikín všetkých pruhov, Prada a Emilio Pucci pre sezónu SS14. Vo všeobecnosti môže zoznam pokračovať donekonečna. Jedno je zrejmé – všetko spolu viedlo k tomu, že dnes je športové oblečenie všeobecne vnímané ako neoddeliteľné od každodenného života.

Psychedélia

Psychofarmaká sa stali súčasťou subkultúrneho života v USA a Veľkej Británii v polovici 60. rokov 20. storočia: vo všeobecnosti sa ideológia prívržencov psychedelík vyjadrovala v opozícii k západnému svetu konzumu a, prirodzene, k pokusu o únik z reality. Po „Lete lásky“, ktoré sa stalo v roku 1967, sa kontrakultúra konečne sformovala v hnutí hippies, ktoré povýšilo nielen princípy mieru a lásky na kult, ale aj rozšírené užívanie psychotropných látok, ako je LSD.

Najmä byť v stave zmeneného vedomia znamenalo hypertrofované vnímanie farieb, textúr a obrázkov a výrazne ovplyvnilo formovanie typického hippie obrazu a vývoj grafiky: kyslé odtiene, hladké, zdanlivo plynulé siluety a textúrované látky boli použité. Mimochodom, popularita tradičného indického vzoru paisley bola vysvetlená tou istou vecou - počas drogového výletu sa viacfarebné „uhorky“ sformovali do skvelých obrázkov. Všetky techniky oblečenia skrátka slúžili na to, aby boli psychedelické zážitky ešte veľkolepejšie.

Hlavnými dodávateľmi psychedelickej módy boli butiky Paraphernalia v New Yorku a Granny Takes a Trip v Londýne, kde sa predávali predmety navrhnuté Theou Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir a Ozzy Clark. Za dedičstvo psychedelik možno považovať hnutie raverov z konca 80. rokov 20. storočia s tričkami kyslej farby, pekelnými kravatami a plastovými šperkami – všetky tieto triky si kedysi osvojili Franco Moschino aj Gianni Versace.

Nešetrilo sa ani modernou módou psychedelickej estetiky – väčšinou v podobe neónových farieb, ktoré sa od roku 2007 začali objavovať v kolekciách so závideniahodnou konzistenciou. Avšak nielen oni: ak sa nad tým zamyslíte, tak obľúbené (dnes však už nie) kaleidoskopické digitálne tlače nie sú ničím iným ako ozvenou psychedelických vzorov 70. rokov, ako aj návratom kravaty. -farbiace predmety a štýl 70. rokov všeobecne. Najmä rozšírené používanie optických potlačí v jesenných kolekciách tohto roku.

Ukážka:

Ak chcete použiť ukážky prezentácií, vytvorte si účet Google a prihláste sa doň: https://accounts.google.com

Popisy snímok:

Neformálne mládežnícke hnutia v Anglicku

Úvod Cieľom tejto práce je analyzovať počiatky a históriu vývoja niektorých mládežníckych hnutí vo Veľkej Británii v druhej polovici 20. storočia.

Teddy Boys Britskí vedci nazývajú „Teddy Boys“ prvou mládežníckou subkultúrnou skupinou. Ich hlavným kultúrnym výklenkom bol americký rock and roll.

Vzhľad „Teddy“ v sebe spájal črty anglického gentlemana a amerického šarkana: dlhé sako so zamatovým golierom, nohavice s trubicou, čižmy s mikropórmi a čipkovaná kravata.

. „Teddies“ robili problémy v britských kinách a tanečných sálach, kde aktívne prijímali rokenrol.

Móda Veľká námorná veľmoc postupne zabudla na útrapy 2. svetovej vojny, ekonomika zažila druhý povojnový boom, čo samozrejme viedlo k výraznému rastu pracovných miest. A nová doba by nevyhnutne viedla k tomu, že sa na „neformálnom javisku“ objavil nový hrdina, ktorý by bol viac v súlade s duchom toho, čo sa dialo. Boli to tí, ktorí pozorne sledovali najnovšiu módu v oblečení, hudbe atď.; tí, ktorí si sami vybrali" zlatá stredná cesta„medzi svetom informálov a „prosperujúcou“ spoločnosťou, zároveň bez straty svojej individuality. Nazývali sa mods.

Hlavným cieľom bolo jednoducho žiť a vyťažiť zo života maximum a žiť len tak, ako uznali za vhodné.

Móda takzvanej prvej vlny uprednostňovala počúvanie amerického černošského jazzu, blues a soulu – vtedy to boli podobné štýly a často sa im hovorilo jednoducho soul. Všeobecne sa uznáva, že hlavnou skupinou modov v polovici 60. rokov boli „The Who“, ale boli to ich mody prvej vlny, ktoré boli tajne obvinené, ak nie z profanácie a kultúrnej zrady, tak z úplnej menejcennosti.

K téme: metodologický vývoj, prezentácie a poznámky

Neformálne mládežnícke hnutia - text prejavu na krajskej konferencii triednych učiteľov

Moderné deti, podobne ako rozprávkové postavičky, stoja na križovatke. Pôjdete rovno... pôjdete doprava... pôjdete doľava... Akú cestu si vyberú, bude závisieť...

"Mládežnícke subkultúry, motívy a dôsledky zapojenia tínedžerov do neformálnych mládežníckych združení"

Formovanie adekvátneho postoja adolescentov k rôznym typom neformálnych mládežníckych združení, podpora realizácie spoločensky schválených aktivít a zamedzenie vstupu do spoločenských...

Mladí ľudia nikdy nechcú byť „ako všetci ostatní“. Nie je prekvapujúce, že práve v Anglicku, ktoré dalo svetu najkvalitnejší rock na svete (a potom samozrejme pop music, ale to je samostatný príbeh), sa v r zrodil samotný koncept „subkultúry“. 50-te roky. Hoci „subkultúra“ zvyčajne vyjadruje striktne opačné idey morálky a zákonov spoločnosti, mladí ľudia, ktorí chceli sebavyjadrenie, potrebovali aj nejakým spôsobom odlíšiť „nás“ od „outsiderov“, rozdeľovať sa podľa hudobných, módnych a dokonca aj životných preferencií. . Tento jav sa rozšíril najmä po skončení vojny, keď sa 70% mladých a namyslených pripojilo k tej či onej skupine.

TEDS (alebo TEDDIS)

Teds (tiež známy ako „bokovky“ v Sovietskom zväze) sa objavili v dôsledku popularity rokenrolu v 50. rokoch. Najmä, samozrejme, americký rokenrol a britské hviezdy ako Adam Faith a Cliff Richard. Štýl oblečenia, ktorý si zvolili, bol „edwardovský“, čo znamenalo: dobre strihaný kabát po kolená, fajkové nohavice, zamatové goliere, semišové (alebo lakované) topánky so špičkou a veľa gélu na vlasy, aby sa “ účes. Ted dievčatá nosili plisované alebo ceruzkové sukne, džínsy vyhrnuté po kolená, biele košele alebo obtiahnuté tričká, elegantné malé kabelky a nákrčníky. Nie je prekvapujúce, že Tedovci, dokonca aj tí, ktorí nepochádzajú z veľmi bohatých rodín, sa stali štamgastmi u krajčírov v Civil Row.

MÓDA (alebo MODERNISTI)

V 60. rokoch boli Tadovci nahradení Fashions, ktorí si zvolili svoj štýl ako mix jazzových modernistov 50. rokov a tradície nie veľmi bohatých ľudí, ktorí sa obliekali drahšie, ako si mohli dovoliť. Mods sa v podstate snažili pôsobiť ako obchodníci strednej triedy. Nosili výhradne talianske alebo na mieru šité oblečenie, ostrihali sa v salónoch Vidal Sasun a vozili sa na skútroch Vespa. V skutočnosti boli Mods predchodcami moderných hipsterov. Mimochodom, práve im vďačíme za módu pre vychudnuté dievčatá, ktoré ratolesť Twiggy povýšili na ikonu štýlu. V móde sú aj minisukne, ponožky po kolená a voľné svetre/bundy.
Čo sa týka hudobných preferencií, pre Mods bol autoritou černošský jazz, ska, no a pár bielych – nech sú akékoľvek – napríklad Small Faces, The Who and the Kinks. Skutoční mods predstavili módu (ospravedlňte tautológiu) metamfetamínov, čo im umožnilo žúrovať celú noc bez toho, aby opustili tanečný parket.

RASTA

Netreba však zabúdať, že v Anglicku už dlhé stáročia nežijú len bieli. Afro-karibskí Londýnčania z konca 60. rokov si vybrali rastafariánstvo ako svoj štýl. S najväčšou pravdepodobnosťou, samozrejme, napriek bielym - oni to dokážu, ale my sme horší? Ulice veľkých miest preto zaplavili ľudia s dredmi, oblečení v niečom nejasnom, no vždy žiarivom, fajčiaci ganjuby a nahlas počúvajúci reggae. To znamená, že sa snažili presvedčiť ostatných, že nie sú tým, čo nazývajú „západní indickí prisťahovalci“, ale skutoční negovia s vlastnou úžasnou kultúrou. Žiaľ, takáto otvorená demonštrácia národnej identity často viedla k potýčkam a menším masakrom a v konečnom dôsledku viedla k trendu... Skins.

SKINS (alebo SKINHEADS)

Neuveríte, ale spočiatku, v polovici 60. rokov, sa Skins objavoval ako biela alternatíva Rasťa. Chlapci a dievčatá z robotníckych (a len robotníckych) oblastí obdivovali slobodu rastafariánov natoľko, že počúvali aj reggae a ska. Len sa inak obliekali: namiesto svetlých šiat – rovných džínsov v indigovej farbe (exkluzívne cenovo dostupné značky Levi's, Lee alebo Wrangler) alebo toho, čomu sa kedysi hovorilo nohavice, mali na nohách len ťažké čižmy Dr. Martens a vlasy boli oholené na pleš bez ohľadu na pohlavie. V skutočnosti odtiaľ pochádza názov - „kožené hlavy“. Rovnako ako štýlový prvok boli kárované košele, džínsové bundy, tenké traky a vyhrnuté džínsy, ktoré sa stali akousi „vizitkou“ štýlu. Oveľa neskôr sa ku kožiam pridali futbaloví fanúšikovia, známi svojou neznášanlivosťou ku všetkému, najmä k ľuďom s inou farbou pleti a dĺžkou vlasov, a potom to začalo... Mimochodom, ak niekto nevie, biele skupiny začali sa medzi nimi tešiť mimoriadnej obľube, ako Slade a potom Madness.

HIPPIE

Pokoj a láska, pokoj a láska! Najväčší pacifisti na svete - hippies - sa kývali zo strany na stranu, s hlúpym ukameneným úsmevom. Hippies, ktoré vznikli v polovici 60. rokov ako logické pokračovanie amerického beatového hnutia, dosiahli svoj rozkvet začiatkom 70. rokov. Spočiatku protestovali proti puritánskej cirkevnej morálke, hippies podporovali túžbu vrátiť sa k prirodzenej čistote prostredníctvom lásky a pacifizmu (alebo nedajbože). Jedným z najznámejších sloganov hippies je „Make love, not war!“, našťastie vojna vo Vietname poskytla príležitosť povedať to častejšie. A potom tu bolo slávne leto lásky v roku 1967 v podobe festivalu Woodstock a pár rokov pred tým začal fungovať festival Isle of Wight. Nechceli pracovať a slúžiť v armáde z etických dôvodov. Vďaka Beatles bol zvoleným náboženstvom budhizmus (karmu si nepokazíš), drogami LSD a iné halucinogény (aby sa svet zdal krajší) a hudba psychedelický rock (ktorý sa zrodil z používania halucinogénov).

PUNK

Ach, títo mladí a blázniví! Anarchisti a idioti! Objavili sa v polovici 70. rokov ako alternatíva akejkoľvek možnej spoločnosti na svete. Ako mnohí pochádzajú z robotníckych oblastí, umiestnili sa ako „ stratená generácia“, stotožnený s odcudzením a anarchiou v jej mimoriadne agresívnych prejavoch. Tón udával Johnny Rotten zo Sex Pistols, aby pankáčom konečne zabetónovali imidž renegátov a renegátov, museli sa podľa toho aj obliecť: roztrhané džínsy, čižmy s cvočkami a hlavne nepredstaviteľné mohawk účesy všetkých farieb. a odtiene. Malcolm McLaren, manažér kapely, a jeho priateľka-milenka Vivienne Westwood, teraz nazývaná „babička punkového štýlu“, pridali olej do módneho ohňa vydaním celej kolekcie oblečenia pre pankáčov. Čo sa týka hudby, ktorá prerástla do celého hnutia, musím priznať, že pre pravý punk platí, že čím je zvuk horší a kakofónia hlasnejšia, tým je pre ucho príjemnejšia. Pankáči sa neobťažovali učiť sa hrať na nástroje - už viete, za ktorý koniec držať gitaru alebo paličky. Aj keď, treba priznať, že punková kapela Clash zaznamenala minimálne jeden poriadny hit.

NOVÁ ROMANTIKA

Hnutie, ktoré sa objavilo na začiatku 80. rokov ako súčasť „novej vlny“, malo významný vplyv na vývoj anglickej popovej a rockovej scény a bolo jedinou viditeľnou alternatívou k asketickej a drsnej punkovej kultúre. Aj keď je ťažké nazvať „subkultúrou“ smer, ktorý nenesie žiadny sociálny protest, ale iba oslavuje glamour, svetlé štýly a hedonizmus. Ach áno, nádherné oblečenie, neuveriteľný make-up, nezvyčajné účesy - to je glam rock v celej svojej kráse. Mimochodom, David Bowie a Roxy Music boli považovaní za princa „nových romantikov“ a potom Spandau Ballet a Depeche Mode. Práve vďaka „romantike“ sa hudobné videá stali podobnými tomu, čo vidíme dnes. Žiaľ, práve „noví romantici“ zaviedli módu pre androgýnnych mužov a nemenej bezpohlavné ženy, ako aj prepychovú aristokraciu, ktorú dnes nazývame... hmm... nahé predvádzanie sa (?)

GOTH

Hnutie Goth, ktoré sa objavilo v rovnakom čase ako noví romantici, vzniklo priamo z punkovej kultúry. Gotický rock - táto úplne nepočuteľná hudba sa zrodila práve vďaka týmto ľuďom, ktorí radšej trávia väčšinu svojho života na cintorínoch, gúľajú očami a ak to intelektuálny vývoj dovoľuje, čítajú spamäti báseň „Havran“ od Edgara Allana Poea. Čierne oblečenie, čierne vlasy, tmavý mejkap a piercingy na všetkých možných aj nemožných miestach sú vítané. Základom pohybu je pasívny protest proti prevládajúcim kultúrnym stereotypom však Góti nemajú žiadny jednotný svetonázor. Hoci sa Góti stavajú ako „nemilitantní“, mnohí úprimne veria, že predstavitelia tejto subkultúry pijú v noci krv nevinných detí.

CASUALS

Aby som bol úprimný, netrúfam si napísať „príležitostne“. Ale kto sú oni? Ľudia z robotníckej triedy, ktorí sa objavili na začiatku 80. rokov, sa, samozrejme, radšej obliekali „ako všetci ostatní“ (a to sa stáva), ale v oblečení od dobrých drahých značiek, ako sú Fred Perry, Pringles, Ralph Laurent a Burburry. Čo ich teda robí nezvyčajnými a subkultúrnymi? Oh, toto je samostatná kasta. Kasta futbalových fanúšikov, ktorí nechcú byť spájaní so skinmi. Ale úprimne povedané, podstata je rovnaká. Futbaloví fanúšikovia sú známi svojim antisociálnym správaním – bitkami počas zápasov, hádzaním tehál na ihrisko a hromadným bitím po zápase s fanúšikmi súperovho tímu. Polícia samozrejme venuje pozornosť „ultras“ oblečeným vo „farbách“ klubových a odevných značiek populárnych medzi anglickou robotníckou triedou, ako sú Lonsdale, Ben Sherman a Dr. Martens. Aby sa vyhli zvýšenej pozornosti polície, niektorí z nich sa stali samostatnou „kastou“ a začali sa obliekať do civilných značkových odevov (ležérne šaty) alebo športového oblečenia drahých značiek.

Všetky materiály zverejnené na stránke sú majetkom časopisu Exciter a sú chránené autorským právom. Reprodukcia nie je možná bez písomného súhlasu redakcie -

Všetky fotky: MagnumPhoto