Care dintre următoarele subculturi își are originea în Marea Britanie? Subcultura de modă: „huligani preppy”

Ministerul Educației și Științei al Ucrainei
Universitatea Umanitară a orașului Sevastopol
Facultatea de Filologie

Lucrări individuale la cursul „Istoria Angliei”
pe tema: „Subcultura tineretului în Marea Britanie modernă”

Efectuat:

Verificat:

Conţinut:
1. Introducere...................... ......................... ..... ............................................. .......3 pagini
2. Conceptul de subcultură a tineretului……………………………………… ........................ 5 pp.
3. Motivele apariției subculturii…………………………..……..... 6 pp.
4. Clasificarea subculturilor (tabel)…………..…………..……..…….. 8p.
5. Cele mai comune subculturi în rândul tinerilor britanici moderni………………………………………………………………… ………….10 pp.
6. Concluzie…………...…………………...... ........................... ... ...............25 pp.
7. Lista referințelor……………………………………………….. 26 pagini.

1. Introducere.
– Poeții, artiștii, artiștii, după părerea mea, sunt adevărații arhitecți ai schimbării, și nu oamenii de știință și legislatorii politici care aprobă schimbarea după ce se întâmplă...
(c) William Burroughs
Oamenii de știință încearcă să explice motivul apariției subculturilor din motive economice, sociale, culturale, deducând această problemă din conflictul dintre tați și copii etc. Întregul set existent de explicații sugerează încă o dată că această problemă este destul de complexă, iar cercetările în curs sugerează că nu există un răspuns clar și nu este așteptat în viitorul apropiat.
Relevanța acestui subiect este că subculturile apar în mod constant, iar în viitor le vom întâlni, pentru a nu ne teme de acest lucru, trebuie să încercăm să le înțelegem.
O subcultură este o comunitate de oameni ale căror convingeri, viziuni asupra vieții și comportamentului sunt diferite de cele general acceptate sau sunt pur și simplu ascunse publicului larg, ceea ce îi deosebește de conceptul mai larg al culturii din care sunt o ramură. subcultura de tineret a apărut în știință la mijlocul anilor 50 ai secolului XX. Întrucât societățile tradiționale se dezvoltă treptat, într-un ritm lent, bazându-se în principal pe experiența generațiilor mai vechi, fenomenul culturii tineretului se referă în primul rând la societățile dinamice și a fost remarcat în legătură cu „civilizația tehnogenă”. Dacă cultura anterioară nu era atât de clar împărțită în „adult” și „tineret” (indiferent de vârstă, toată lumea cânta aceleași cântece, asculta aceeași muzică, dansa aceleași dansuri etc.), dar acum „părinți” și „copii” ” au diferențe serioase în orientările lor valorice, în modă, în metodele de comunicare și chiar în stilul lor de viață în general. Ca fenomen specific, cultura tineretului apare și datorită faptului că accelerarea fiziologică a tinerilor este însoțită de o creștere bruscă a duratei perioadei de socializare a acestora (uneori până la 30 de ani), care este cauzată de necesitatea creșterii timpului. pentru educație și pregătire profesională care să îndeplinească cerințele epocii. Astăzi, un tânăr încetează devreme să mai fie copil (în ceea ce privește dezvoltarea psihofiziologică), dar în ceea ce privește statut socialîncă nu aparține lumii adulților de mult timp. „Tineretul” ca fenomen și categorie sociologică născută din societatea industrială se caracterizează prin maturitate psihologică în absența unei participări semnificative în instituțiile pentru adulți.
Apariția culturii tineretului este asociată cu incertitudinea rolurilor sociale ale tinerilor și incertitudinea cu privire la propriul lor statut social. Sub aspectul ontogenetic, subcultura tineretului este prezentată ca o fază de dezvoltare prin care trebuie să treacă fiecare. Esența sa este căutarea statutului social. Prin intermediul acestuia, tânărul „exersează” în interpretarea rolurilor pe care va trebui să le joace ulterior în lumea adulților. Cele mai accesibile platforme sociale pentru activități specifice pentru tineret sunt petrecerea timpului liber, unde vă puteți demonstra propria independență: capacitatea de a lua decizii și de a conduce, organiza și organiza. Timpul liber nu este doar comunicare, ci și un fel de joc social; lipsa abilităților în astfel de jocuri în tinerețe duce la faptul că o persoană se consideră liberă de obligații chiar și la vârsta adultă. În societățile dinamice, familia își pierde parțial sau complet funcția de instanță de socializare a individului, întrucât ritmul schimbării vieții sociale dă naștere unei discrepanțe istorice între generația mai veche și sarcinile în schimbare ale timpurilor moderne. Pe măsură ce intră în adolescență, un tânăr se îndepărtează de familia sa și caută acele legături sociale care ar trebui să-l protejeze de o societate încă străină. Între o familie pierdută și o societate care nu a fost încă găsită, tânărul se străduiește să se alăture propriului soi. Grupurile informale astfel formate asigură tânărului un anumit statut social. Prețul pentru aceasta este adesea abandonarea individualității și supunerea completă la normele, valorile și interesele grupului. Aceste grupuri informale își produc propria subcultură, care diferă de cultura adulților. Se caracterizează prin uniformitate internă și protest extern împotriva instituțiilor general acceptate. Datorită prezenței propriei culturi, aceste grupuri sunt marginale în raport cu societatea și, prin urmare, conțin întotdeauna elemente de dezorganizare socială și gravitează potențial către un comportament care se abate de la normele general acceptate.
Destul de des, totul este limitat doar de comportamentul excentric și de încălcarea normelor moralității general acceptate, interesele legate de sex, „petreceri”, muzică și droguri. Totuși, același mediu formează o orientare contraculturală a valorii, al cărui principiu cel mai înalt este principiul plăcerii, al plăcerii, care servește drept stimulent și scop pentru orice comportament. Întreaga grilă de valori a contraculturii tineretului este asociată cu iraționalismul, care este dictat de recunoașterea a ceea ce este de fapt uman doar în natural, adică disocierea „umanului” de „social” care a apărut ca urmare a „monopolul capului”. Implementarea consecventă a iraționalismului definește hedonismul ca fiind orientarea valorică principală a contraculturii tineretului. De aici moralitatea permisivității, care este elementul cel mai important și organic al contraculturii. Întrucât existența contraculturii este concentrată pe „azi”, „acum”, atunci aspirația hedonistă este o consecință directă a acesteia.

2. Conceptul de subcultură a tineretului.
Conceptul de subculturi ale tineretului a fost folosit pentru prima dată de sociologi Europa de Vest iar SUA doar la mediul criminal. Treptat, conținutul conceptului s-a extins și a început să fie utilizat în raport cu normele și valorile care determină comportamentul unui anumit grup social de tineri - astfel, conceptul de „subcultură” a fost asociat cu conceptul de „ paradigmă culturală”, adică acel set de idei și reguli care oferă un fel de matrice de comportament în diferite situații. Cu toate acestea, în timp ce studiau această matrice, oamenii de știință au dat peste fapte care i-au forțat să pună la îndoială unele idei care anterior păreau de la sine înțelese. De exemplu, savantul englez Grant McCracken, în cartea sa larg apreciată „Plenitude: Culture by Commotion”, descrie conversațiile sale cu diverse grupuri adolescenți (goți, punki și patinatori). Cercetătorul a descoperit că diferențele de îmbrăcăminte, modă etc., adică diferențele externe, indică diferențe interne, și anume: diferențe de valori și gradații ale acestora. Unii observatori, a remarcat el, cred că acțiunile adolescenților sunt ghidate doar de dorința de a obține recunoașterea de la semenii lor, iar orice altceva (îmbrăcăminte, limbaj, gusturi muzicale, comportament etc.) este doar „maimuță” necesar pentru apartenența la un grup. Acest punct de vedere provine din ideea de cultura tineretului ca o secvență naturală.
Un alt punct de vedere vine din faptul că subcultura reprezintă o confruntare, care constă în faptul că motivul diversității în lumea adolescenței este o expresie a ostilității inter-age și de clasă. Această poziție este dezvoltată, de exemplu, în cartea cercetătorilor americani Sue Widdicombe și Robin Wooffit, „The Language of Youth Subcultures: Social Identification in Action” (New York, 1995). Adolescenții intră într-o lume ostilă. Acest punct de vedere a fost apărat, în special, de autorii uneia dintre primele cărți semnificative dedicate subculturilor tineretului - englezii Stuart Gell și Tony Jefferson în cartea „Confrontation through rituals: youth subcultures in post-war Britain”, publicată. la Londra în 1976.

3. Motivele apariției subculturii.
De ce apar subculturi?
Răspunsul cel mai obișnuit este acesta: să rezolve contradicțiile din cultura mainstream dacă se dovedește a fi incapabil să ofere următoarei generații o ideologie eficientă. O subcultură se conturează în propriul stil de comportament, în limbaj, îmbrăcăminte și în ritualuri care sunt capabile de dezvoltare creativă.
Teoria subculturilor încearcă să determine relația dintre cultura „principală” și „abateri” ca disciplina stiintifica. Lucrează în domeniul conceptual al studiilor culturale, bazat pe studii sociologice specifice și alte discipline umaniste. Teoria marxistă neagă subculturile, considerând subculturile tineretului drept o ideologie menită să mascheze contradicțiile antagonice ale societății capitaliste și să le înlocuiască cu confruntarea între generații.
Părerile susținătorilor teoriei conflictului social sunt apropiate de marxiste.
Teoreticienii acțiunii sociale pun accentul pe comportamentul individului în contactele sale cu ceilalți. În această înțelegere, subculturile sunt considerate ca un sistem care reglementează implementarea intereselor și nevoilor tinerilor în societate.
Nu există nicio îndoială că fiecare dintre noi s-a întâmplat să meargă pe stradă, să mergem cu metroul sau pur și simplu să se uite la televizor și să vadă oameni care sunt cumva diferiți de ceilalți. Aceștia sunt informalii - reprezentanți ai subculturilor moderne.
Cuvântul în sine este informal, informal înseamnă neobișnuit, strălucire și originalitate. O persoană informală este o încercare de a-și arăta individualitatea, de a spune maselor gri: „Sunt o persoană”, de a provoca lumea cu viața ei de zi cu zi nesfârșită și de a-i alinia pe toți într-un rând. Din punct de vedere științific, o subcultură este un sistem de valori, atitudini, comportamente și stiluri de viață care este inerent unei comunități sociale mai restrânse, izolată spațial și social într-o măsură mai mare sau mai mică. Atributele subculturale, ritualurile și valorile, de regulă, diferă de cele din cultura dominantă, deși sunt asociate cu acestea. Sociologul englez M. Brake a remarcat că subculturile ca „sisteme de semnificații, moduri de exprimare sau stiluri de viață” dezvoltate de grupuri sociale care se aflau într-o poziție subordonată, „ca răspuns la sistemele dominante de semnificație: subculturile reflectă încercările unor astfel de grupuri de a rezolva structura structurală. contradicții care au apărut în contextul social mai larg”. Un alt lucru este cultura - un fenomen de masă - un sistem de valori inerent majorității societății și un mod de viață dictat de societate.
Să ne asigurăm că subculturile sunt o lume imensă, strălucitoare, care ne dezvăluie toate nuanțele vieții. Pentru a face acest lucru, vom analiza pe scurt fiecare subcultură.

4. Clasificarea subculturilor.

Tipuri de subculturi

		Descrierea subspeciei
Muzică- cal	Subculturi bazate pe fanii diferitelor genuri de muzică.	Alternative	fani de rock alternativ, nu metal, rapcore
		gotii	fani ai rockului gotic, ai metalului gotic și ai darkwave-ului
		Indie	fani indie rock
		Metalheads	fani ai metalelor grele și a soiurilor sale
		Punkii	fani ai punk rock-ului și susținători ai ideologiei punk
		rastafarieni	fani reggae, precum și reprezentanți ai mișcării religioase rastafari
		Rockers	fanii muzicii rock
		Ravers	fani rave, muzică dance și discoteci
		Hip-hop (raperi)	fani de rap și hip-hop
		Skinhead tradiționali	iubitori de ska și reggae
		Folkeri	fanii muzicii populare
		Emo	fani ai emo și post-hardcore
		Rivetheads	Fani ai muzicii industriale
		Jungliștii	Fani de jang și drum and bass
Imagine înalt	Subculturi distinse prin stilul de îmbrăcăminte și comportament	visual kei
		Cybergoții
		Moduri
		Nudiștii
		Hipsterii
		Teddy se luptă
		Militar
		ciudati
Viziune politică și despre lume	Subculturi care se disting prin credințe sociale	Anarho-punks
		Antifa
		Erupții cutanate skinheads (piele roșie)
		Skinhead ASCUȚIȚI
		NS skinheads
		Beatniks
		Informale
		Noua era
		Tivire drepte
		Hippie
		Yuppie
Prin hobby	Subculturi formate prin hobby-uri	Bicicliști	Iubitorii de motociclete
		Scriitori	Fani de graffiti
		Următoarele	Iubitorii de parkour
		Hackerii	Fani ai hackingului de computere (de obicei ilegal)
Pentru alte hobby-uri niyam	Subculturi bazate pe cinema, jocuri, animație, literatură.	Otaku	Fani ai anime-ului (animație japoneză)
		nemernicii	Folosind jargonul nemernicilor
		Jucătorii	Fani ai jocurilor pe calculator
	Reactori istorici	Mișcarea rolului	Fani ai jocurilor de rol live action
		tolkieniştii	Fanii lui John R.R. Tolkien
		Therianthropes	-
		Cu blană	Fani ai creaturilor antropomorfe
Huligan	Identificarea acestor subculturi este adesea contestată și nu toată lumea clasificată ca una dintre ele se consideră a fi una dintre ele.	Baieti nepoliticosi
		Gopniki
		Lyubera
		Ultras	Fan club foarte organizați, foarte activi
		Huligani de fotbal

5. Cele mai răspândite subculturi în rândul tinerilor britanici moderni.
Skinheads. (Skinheads)
Indiferent cât de paradoxal ar părea, subcultura lumpen a „skinheads” (skinheads) a fost considerată inițial a fi rasistă, chiar „fascistă”. După cum s-a descris deja în capitolul despre subcultura jamaicană „rudies”, care s-a stabilit la Londra, skinhead-ii au luat de la colegii lor de culoare nu numai muzica reggae, ci și stilul și argoul. S-a ajuns la punctul în care, într-una dintre cărțile de petrecere ale vremurilor de stagnare, autorul a raportat că reggae-ul era „un produs al subculturii skinheads, al muzicii agresive rasiste etc.” Adevărat, așadar, același autor îl caracterizează în mod neașteptat drept un analog heavy metal al unui marș militar (prin urmare, nu a auzit nimic), dar a chema laude pentru rasismul african al rasismului este prea mult. Este interesant că pentru „skinheads”, analogul „Lubers” și „Gopniks” noștri, erau venerații „hippies” „Est”, personificați de oameni din Asia de Sud („Pakis”), care erau înzestrați cu toate vicii imaginabile și de neconceput. Apropo, în Anglia, unde „Pakisi” au fost principalele victime ale rasismului, și în Germania, unde sunt turci, și în Franța, unde sunt berberi și arabi nord-africani, imigranții de culoare adoptă rapid stilul de viață al indigenilor. populației și nu provoacă o astfel de iritare ca musulmanii cu încăpățânare care aderă la obiceiurile lor.
În 1964, mods, în special cei din păturile inferioare ale societății, au simțit instinctiv, odată cu apariția Swinging London, o amenințare reală la adresa existenței lor ca subcultură distinctă. În timp ce „stilul Mod” a fost copiat și înfrumusețat de mii și mii de tineri, un mic contingent de oameni „adevărați” au decis să întoarcă spatele culturii de masă, și-au întărit imaginea și s-au întors la rădăcini. De asemenea, respingând cultura dominantă în care a devenit muzica pop, skinhead-ii își inspiră muzica rudies - ska, bluebeat și rocksteady (vezi pagina 70). „Psihedeliștii” și „hippiii” dominanti devin pentru ei nu numai trădători ai „legămintelor Mod”, ci și dușmani de clasă. Neavând nici propria elită culturală, nici oportunitatea de a se realiza în cultura de masă destinată tinerilor din clasa de mijloc, „skinheads” se simt ca niște străini și se retrag în conservatorismul lor, bazat pe vechile valori ale periferiei clasei muncitoare. Stilul lor, acum Dressing Down, corespundea acum pe deplin autoafirmării agresive de pe străzile marilor orașe industriale: cizme grele (de obicei cu vârful de oțel în formă de cupă) cu șireturi înalte, pantaloni largi cu bretele sau tăiați (rulați) blugi, jachete aspre, tricouri albe, capete ras.
Din 1965 până în 1968, în istoria „skinheads” are loc o perioadă de „incubație”. Dar deja la mijlocul anului 1968 apăreau deja în mii, mai ales iubind să se revolte la meciurile de fotbal. Stilul lor era exact opusul „hippie”. În loc de non-rezistență, au preluat cultul violenței, „hippii de stingere”, homosexuali (Turner, dimpotrivă - spre deosebire de indivizii liminali care aveau caracteristici sexuale neexprimate, aici se pune tocmai un accent pe caracteristicile sexuale la indivizii concentrați). privind starea structurală a societății) și „haite”, pe care le considerau și îi consideră degenerați. Cu toate acestea, „opinia publică”, spre deosebire de vremurile interne din „perioada de glorie a luberilor și kazanienilor” (anii optzeci), nu a fost de partea lor.
Unele dintre „piei” își înmoaie puțin imaginea, chiar își lasă puțin părul și, din cauza jachetelor lor de piele de căprioară, devin „piei de căprioară” (în 1972 erau numite și „netezite”). Este completată de jachete de vânt negre, pălării cu boruri largi și, în mod ciudat, umbrele negre. Dar această tendință, care, în esență, a readus „piei” în 1964, datorită înfloririi stilului „glam” în muzică și modă, s-a ofilit rapid și a dispărut în scurt timp complet.
Când „Punks” au apărut pe scena subculturii tineretului în 1976 și a început o confruntare deschisă între ei și „Teddy Boys”, care se confruntau cu o renaștere pe termen scurt, a venit timpul ca „skinheads” să aleagă de ce parte vor. ia în ciocniri de stradă. Majoritatea tinerilor skinhead, în principal urbani, și-au unit forțele cu punk-ii, în timp ce cei din mediul rural, care erau în minoritate, îi susțineau pe Teddies. Punks și skinheads păreau să stea în picioare laturi diferite baricade în stil stradal. După fuzionarea cu „piei”, a avut loc o metamorfoză amuzantă - au început să asculte punk rock, capetele lor ras erau acum împodobite cu un mohawk punk, dar hainele au rămas aceleași. Noua subcultură a fost numită „Oi!” (adică „Hopa!”). Doi ani mai târziu, în tabăra „piei” apare o scindare, asociată cu o răcire către „negri” și începutul pogromurilor, pe care ei l-au explicat ca o expresie tradițională de clasă a antipatiei lor față de „noi veniți”. Cert este că, la sfârșitul anilor optzeci, un flux de imigranți din insulele Caraibe s-a revărsat în Anglia, iar criza economică a creat o concurență intensă pentru locuri de muncă. Și dacă „skinheads” ortodocși au continuat să aibă simpatie pentru „rudii”, „Oi!” alăturați-vă deschis ultra-dreapta - Frontul Național și alte grupuri politice. Datorită presei, în curând toți „skinheads” încep să fie numiți rasiști și fasciști și doar câțiva se gândesc la rădăcinile originale ale skinhead-urilor și la cum a început totul.
În mișcarea „Two Colors”, populară în anii optzeci în Marea Britanie, și mișcarea strâns legată „Rock Against Racism”, majoritatea punk-ilor, „rude boys”, unele skin-uri și a doua generație de „mods” s-au unit. În State și Marea Britanie, în urmă cu doar câțiva ani, a apărut un grup care se numea SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice), făcându-se cunoscut din ce în ce mai tare. Fondatorul său din Anglia, Rudy Moreno, a declarat: „Adevărații skinheads nu sunt rasiști. Fără cultura jamaicană pur și simplu nu am exista. Cultura lor s-a amestecat cu cultura clasei muncitoare britanice și, prin această sinteză, lumea a văzut Skinheads.”
gotii.
Goții sunt reprezentanți ai unei subculturi de tineret care a apărut la sfârșitul anilor 70 ai secolului XX, în urma post-punk-ului. Subcultura gotică este foarte diversă și eterogenă, dar într-o măsură sau alta se caracterizează prin următoarele trăsături: o imagine întunecată, interes pentru misticism și ezoterism, decadență, dragoste pentru literatura și filmele de groază, dragostea pentru muzica gotică (rock gotic, metal gotic, death rock, darkwave etc.).

Istoria apariției subculturii gote

Principala prioritate în această subcultură este o viziune unică asupra lumii, o percepție specială a lumii înconjurătoare, moartea - ca fetiș, care poate fi considerat unul dintre semnele apartenenței la goți. Dar nu trebuie să uităm că goticul a apărut datorită muzicii și, până în prezent, este principalul factor de unificare pentru toți goții. Subcultura gotică este o tendință modernă care este caracteristică multor țări. A apărut în Marea Britanie la începutul anilor optzeci ai secolului trecut, pe fundalul popularității rock-ului gotic - o ramură a unuia dintre genurile post-punk. Iar decadenții sumbru Joy Division, Bauhaus, Siouxsie și The Banshees pot fi considerați cu adevărat fondatorii genului. Trupe de goth din anii '80: The Sisters Of Mercy, The Mission, Fields Of Nephilim. Și ei au fost cei care și-au format propriul sunet gothic-rock special, dar această subcultură nu stă pe loc, nu este statică. Totul, dimpotrivă, este într-o dinamică care îmbină viața și moartea, binele și răul, ficțiunea și realitatea. La începutul anilor 90, au apărut noi stiluri de muzică gotică - eteric și darkwave (psihedelia melancolică), dark folk (rădăcini păgâne), synth-goth (gotic sintetic). Și până la sfârșitul anilor 90, goticul se potrivea perfect în stiluri precum negru, dead și doom-metal. Acum, dezvoltarea muzicii gotice este asociată în principal cu sunetul electronic și cu formarea „scenei întunecate” - unind grupuri electronice și industriale gotice, de exemplu, Von Thronstahl, Das Ich, The Days Of The Thrompet Call etc. Această subcultură este diversă și eterogenă, deoarece cultivă individualitatea, dar este posibil să identifice trăsături comune pentru ea: dragoste pentru muzica gotică (rock gotic, metal gotic, death rock, darkwave), o imagine sumbră, interes pentru misticism și ezoterism, decadență, dragoste pentru literatura și filmele de groază.

O idee care unește goții

Viziunea gotică asupra lumii se caracterizează printr-o predilecție pentru o percepție „întunecată” a lumii, o viziune specială romantic-depresivă asupra vieții, reflectată în comportament (izolare, depresie frecventă, melancolie, vulnerabilitate crescută), o percepție specială a realității (mizantropie, un simț rafinat al frumosului, dependență de supranatural), o atitudine față de societate: respingere a stereotipurilor, standarde de comportament și aspect, antagonism cu societatea, izolarea de aceasta. De asemenea, caracteristice goților sunt arta și dorința de auto-exprimare, manifestată în lucrul asupra propriei înfățișări, în creația de poezie, pictură și alte forme de artă.

Religia și simbolurile lor

Una dintre caracteristicile percepției gotice asupra lumii este un interes sporit pentru supranatural, magie și ocult. Tradiția care încearcă să reînvie ritualurile magice celtice, sau tradiția ocultă, se bazează pe păgânismul scandinav. Prin urmare, printre goți există o mulțime de păgâni și chiar sataniști, dar în cea mai mare parte aceștia sunt oameni atrași de estetica religioasă întunecată - manifestări externe, care nu sunt sataniști „adevărați”. Există, de asemenea, goți care studiază o mare varietate de filozofii antice: de la egipteană și iraniană până la Voodoo și Cabala. Dar, în general, majoritatea goților sunt creștini într-o măsură sau alta. După cum puteți vedea, nu există o singură tradiție gotică. Estetica gotică este extrem de diversă în setul de simboluri folosite: puteți găsi simboluri egiptene, creștine și celtice. Semnul principal este ankh egiptean, simbol al vieții eterne (nemurirea). Legătura cu goții este evidentă aici – inițial subcultura gotică a apărut grație esteticii vampirilor („Nosferatu”), și care sunt vampiri dacă nu „strigoi”, adică „nu morți”, care trăiesc pentru totdeauna. Simbolismul creștin este folosit mai rar, mai ales sub formă de crucifixe obișnuite (doar cu un design mai stilat decât de obicei). Simbolismul celtic se găsește în folosirea abundentă a crucilor celtice și a diferitelor ornamente. Simbolismul ocult este destul de larg reprezentat; sunt folosite pentagrame, cruci inversate și stele cu opt colțuri (simboluri ale haosului).

Imaginea este gata

Goții au propria lor imagine recunoscută, care a suferit recent schimbări semnificative. Indiferent de evoluția goticului, rămân două elemente de bază neschimbate: culoarea neagră predominantă a îmbrăcămintei (uneori cu elemente de alte culori), precum și bijuteriile exclusiv din argint - aurul nu este folosit în principiu, deoarece este considerat un simbol al obișnuitului. , valori stricate, precum și culoarea soarelui (argintiul este culoarea lunii).

Soiuri gata:

Vampiri gotici. Cea mai modernă și la modă varietate de goți. Acestea sunt de obicei personaje foarte închise, care sunt jignite de întreaga lume. Cea mai plăcută distracție este să-i spui unui prieten despre o metodă nou inventată de sinucidere sau să te gândești la rănile tale.

Goti - Punk Goth. Stilul gotic veteran. Mohawks, ace de siguranță, blugi rupti, jachete de piele. Aproape sută la sută punks.

Goti - Androgin Goth. Gotici „asexuați”. Toate machiajul are ca scop ascunderea genului personajului. Corsete, bandaje, fuste, îmbrăcăminte din latex și vinil, tocuri înalte, gulere.

Goti - Hippie Goth. Stilul este caracteristic păgânilor, ocultiștilor sau goților în vârstă. Haine largi, glugă, haine de ploaie. Păr de culoare naturală, curgător liber, cu panglici țesute. Amulete, dar nu metal, ci lemn sau piatră, cu imagini de rune și alte semne magice.

Goths - Corporate Goth. Goții care lucrează în companii mari și sunt nevoiți să se îmbrace în conformitate cu stilul corporativ. Imbracaminte de birou cat mai aproape de gotica. Fără machiaj, bijuterii minime, totul este strict și negru.

Goti - Cyber Goth. Acesta este mai nou. Estetica cyberpunk. Utilizarea activă a techno-designului: angrenaje, bucăți de microcircuite, fire. Îmbrăcămintea este cel mai adesea realizată din vinil sau neopren. Părul este bărbierit sau vopsit violet, verde sau albastru.

Punkii.
Punk-ul este o subcultură pentru tineret care a apărut la mijlocul anilor '70 în Marea Britanie, SUA, Canada și Australia, caracterizată printr-o dragoste pentru muzica punk rock și o atitudine critică față de societate și politică. Numele celebrului artist american Andy Warhol și al grupului Velvet Underground pe care l-a produs este strâns asociat cu punk rock-ul. Solista lor Lou Reed este considerat părintele fondator al rock-ului alternativ, o mișcare care este strâns legată de punk rock-ul. Populara trupă americană Ramones este considerată primul grup care a cântat muzică punk rock. Damned și Sex Pistols sunt recunoscute drept primele trupe punk britanice.

Ideologie

Punkii aderă la diferite Opinii Politice, dar în cea mai mare parte sunt adepți ai ideologiilor orientate social și ai progresismului. Părerile comune includ dorința de libertate și independență personală (individualism), nonconformism, principiile „a nu se vinde”, „să te bazezi pe tine însuți” și principiul „acțiunii directe”. Alte politici punk includ nihilismul, anarhismul, socialismul, anti-autoritarismul, anti-militarismul, anti-capitalismul, anti-rasismul, anti-sexismul, anti-naționalismul, anti-homofobia, ecologismul, vegetarianismul, veganismul și drepturile animalelor. Unii indivizi asociați cu subcultura aderă la opinii conservatoare, neonazism sau sunt apolitici.

Aspect punk

Punkii au o imagine colorată, șocantă.

Ravers. Cyberpunks.
Raverii sunt reprezentanți ai unei subculturi de tineret vibrante și extrem de mari, grupate în jurul unor astfel de „sisteme de sunet mobile” precum Spiral Tribe și multe altele. Ceva de genul țiganilor obsedați de „muzică techno”, cu o singură diferență - sunt doar așa pentru weekend, un fel de „raver de duminică”. În multe privințe, aceștia sunt copii ai erei Thatcher, proveniți din straturile largi ale clasei de mijloc, care a crescut semnificativ în ultimii ani. Tinerii din centrul culturii rave pot vorbi ca hipioții și arată ca niște punki, dar manifestă și o autosuficiență și o independență post-Thatcher. Doar câțiva dintre ei lucrează, restul preferă să trăiască din ajutoare de șomaj sau din donații distribuite la rave. În Statele Unite, astfel de oameni au fost supranumiți în mod convențional „Generația X”, pentru că acum pare aproape imposibil să încadrezi noua generație într-un fel de cadru teoretic. Aceștia sunt tineri, neatinsi de boom-ul afacerilor din anii optzeci, care nu au vezi orice interes pentru viața publică, preferând să devină străini. Versiunea britanică poate fi numită și „Generația E” (din extaz - cel mai popular medicament al anilor 90, un stimulent puternic care creează un sentiment pe termen lung de mulțumire și euforie).
Muzica se potrivește cu acest drog - monotonă și hipnotică, plină de ritmuri monotone, de transă șamanică. Totul a început în vara anului 1988, când muzica „acid house”, „black”, o versiune radicală a disco, a pătruns în Anglia din State, care a fost foarte influențată, pe lângă realizările pur tehnice, de negru. tradiții de rap și disc jockey (DJ), practica breaking-ului (tulburări ritmice), care a crescut apoi într-o cultură sau „scenă” techno uriașă și influentă în țară cu multe sub-stiluri. Techno este pulsația tulbure a discotecilor din hangare uriașe, unde „cyberpunk” se predă valurilor spațiului. Techno este cultura populară a mega-orașelor degenerate și suprapopulate. Cultul anonimatului și al depersonalizării este dus la extrem în el. Cea mai mare parte a grupurilor techno nu se distinge în mod fundamental. Apariția unui sampler în echipamentul muzical tehnic, cu ajutorul căruia aproape oricine își poate face propria muzică din fragmente ale altcuiva, a deschis o nouă eră în dezvoltarea subculturilor. Vara lui 1988 este numită și „a doua vară a iubirii”. Pentru câțiva, a fost revenirea filozofiei hippie într-o formă transformată. Alții le-au reproșat raverilor hedonismul total, promovarea drogurilor și nesocotirea față de generația mai în vârstă. În anul următor, ceea ce a început ca o mișcare underground a dus la organizarea de rave masive „comerciale”, la care au participat până la douăzeci de mii de oameni. În multe privințe, creșterea popularității rave-urilor a fost facilitată de conservatorii care au adoptat legea „Cu privire la consolidarea responsabilității pentru organizarea de întâlniri plătite”. Rave-urile au devenit dificil și costisitor de organizat. Din punct de vedere economic, oferta a fost înăbușită pe măsură ce cererea a crescut. Drept urmare, s-a deschis calea celor care doreau să politizeze această mare mișcare de tineret din anii șaizeci. „Oamenii își doreau doar să danseze, dar acum se întreabă din ce în ce mai mult de ce nu au voie?” spune Fraser Clark, editor al revistelor rave alternative. Muzicienii reprezentanți ai acestei subculturi au împrumutat mult din ideologia și aspectul hipioților (înlăturarea părului lung, dar lăsând haine colorate), completând-o cu idei „new age”, precum teoria haosului și radicalismul economic. Ei văd nevoile ego-ului și materialismul ca principalele rele sociale. Motto-ul lor este: „Fără bani, fără ego”. În același timp, ei insistă cu hotărâre asupra apoliticității lor. De la punks au adoptat ideea de libertate totală, spunând că singurul motiv, conform cărora sunt în subteran pentru că guvernul, prin legile sale, îi obligă să facă acest lucru. La fel ca primii punks, raver și cyberpunk își dezvoltă propriile canale tehnice de distribuție pentru „techno”, doar la o scară mult mai mare. Studiourile independente produc ediții mici de așa-numitele „etichete albe” (adică discuri fără a indica producătorii), single-uri fără copertă, care sunt distribuite cluburilor, care chiar acum se confruntă cu un adevărat boom, și magazine specializate. În același timp, atât companiile de radio, cât și cele internaționale de discuri au fost lăsate în afara afacerii, incapabile să răspundă rapid la stilurile muzicale în schimbare rapidă. Este aproape imposibil să cumpărați case de discuri techno, adică case de discuri - muzica nu necesită cheltuieli mari, este ușor de înregistrat. Legea criminalității din 1994 a redus aproape la minimum posibilitatea de a organiza rave-uri gratuite, dar încercările de a organiza rave-uri comerciale eșuează adesea din cauza autorităților locale - asta s-a întâmplat anul acesta cu cel mai mare festival techno, Tribal Gathering. Viitorul acestei subculturi în lumina schimbărilor actuale din mediul tineretului mi se pare vag. Din punctul meu de vedere, ca mișcare, atât muzicală, cât și stilistică, s-a epuizat, s-a instalat oboseala și apatia. Unii raver au legătură cu „new age”, restul s-au transformat în club raver, revenind la realitatea de zi cu zi după petreceri. Ei au devenit cultura dominantă, transformând roca în declin temporar înapoi într-o forță viabilă, cu adevărat alternativă la societate.
Jungliștii.
Jungliștii (din engleză Junglist; adesea pronunțat jan-ga-list, în conformitate cu dialectul East End Cockney) sunt o subcultură pentru tineret inspirată de drum and bass care a apărut în Marea Britanie la începutul anilor 1990 și acest moment fiind una dintre principalele mişcări ale ţării.
Apariția unui junglist „adevărat” este îmbrăcămintea sport (tricou, hanorac sau cămașă largi, pantaloni largi, pantofi sport) și, spre deosebire de rapperi, absența tuturor tipurilor de bijuterii din aur. Felul de comportament și de vorbire a fost adoptat de la minere-boys.
Principala caracteristică a mișcării junglist este multinaționalitatea sa. Există nu numai în Marea Britanie, ci în întreaga lume, inclusiv în Rusia.
Grunge. Copii indie.
Mai mulți factori au contribuit la apariția unei noi subculturi indie în Marea Britanie la mijlocul anilor optzeci:

muzica populara

etc.................

Cultura britanică s-a răspândit în întreaga lume de secole și chiar și prăbușirea imperiului colonial și povara războiului nu i-a slăbit influența. Rigiditatea engleză și aderarea la tradiție au devenit discuții în oraș, dar este greu de supraestimat contribuția acestei țări la cultura tineretului, care nu tolerează stagnarea și luptă spre libertate și noutate.

Una dintre cele mai exemple strălucitoare Acest fenomen este subcultura mod, ale cărei origini ar trebui căutate în rândul tinerilor de la sfârșitul anilor '50. În acei ani, cuvântul „modernist” era folosit pentru a descrie fanii jazz modern, punându-le în contrast cu iubitorii de jazz tradițional. Moderniștii, sau „mods” pe scurt, înțelesul bebop, erau pasionați de ideile existențialismului și s-au îmbrăcat în.

În parte, mișcarea mod a apărut ca un răspuns subcultura britanică Teddy Boys – tinerii incriminați dintr-un mediu muncitoresc care ascultau blues american și căutau să imite „tinerețea de aur” îmbrăcându-se la moda epocii regelui Edward al VI-lea.

London Teddy Fights, 1954

Teddy Boys mijlocul anilor 50, Kensington, West London

Opiniile diferă oarecum în ceea ce privește stratul social al modurilor timpurii: unii consideră că provin dintr-un mediu de lucru, în timp ce alții cred că s-au născut clasă de mijloc East End din Londra. În special, apariția modurilor ar putea fi puternic influențată de cultura beatnikilor și a tinerilor reprezentanți ai boemilor londonezi.

Stilul de viață al modilor de la sfârșitul anilor cincizeci - începutul anilor șaizeci - independent, iubitor de libertate, îmbrăcat perfect până la punctul de a cele mai mici detalii, obișnuiți în cluburile de jazz, plimbând cu scutere italiene și abuzând adesea de amfetamine, nu era încă bine cunoscut publicului larg, dar i se alăturau tot mai mulți tineri.

Acest lucru a fost facilitat și de atmosfera cafenelelor îndrăgite de modă, unde au început să apară tot mai mulți tineri din mediul de lucru, iar pe lângă jazz, au început să se audă tot mai des și rhythm and blues. Captivat de înregistrările înflăcărate ale caselor de discuri Stax, Chess, Atlantic și Motown, energie sălbatică blues-ul lui Muddy Waters, Bo Diddley și Howlin' Wolf și ritmul ska, tinerii moderniști, reprezentând acum toate categoriile sociale, și-au dezvoltat simțul stilului și dragostea pentru muzică.

În timp ce muzicieni talentați de la Foggy Albion stăpâneau muzică nouă, colecționarii de discuri au arătat cu bucurie cele mai recente înregistrări ale artiștilor americani străluciți: Lee Dorsey, Sam Cooke, Jackie Wilson, Arthur Alexander, James Brown și alți favoriți ai modurilor de la începutul anilor șaizeci.

Până la mijlocul deceniului, Marvin Gaye, Wilson Pickett, Otis Redding, Dobie Gray, Smokey Robinson, Grupul Supreme și Martha și Vandellas.

Trupe britanice precum Georgie Fame & The Blue Flames, Zoot Money’s Big Roll Band și Graham Bond Organization au câștigat, de asemenea, inimile modurilor. La loviturile lor tinerii au plecat ultima putere pe ringul de dans, dându-și ultimii bani pentru un costum nou.

Subcultura este un fenomen mai semnificativ decât îmbrăcămintea, dansul și muzica perfect alese, dar moda este de neconceput fără aceste componente. Cluburile londoneze The Scene, The Flamingo și The Marquee, precum și Twisted Wheel din Manchester, au devenit locurile preferate pentru moderniști. Aceste stabilimente legendare pentru modurile moderne au avut o influență semnificativă asupra culturii Marii Britanii postbelice. Clubul Flamingo a găzduit multe vedete de top, inclusiv Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder și, de asemenea, le-a prezentat britanicilor ska jamaican.

Alexis Corner, care va fi numit tatăl blues-ului britanic, a evoluat la clubul The Marquee. Format în 1961, grupul său Blues Incorporated a condus la muzicieni britanici remarcabili din The Rolling Stones, The Cream și multe alte trupe, al căror succes mondial fără precedent va fi denumit „Invazia Britanică”.

Pe măsură ce numărul modurilor a crescut, la fel a crescut și atenția pe care au primit-o din partea industriilor muzicale, modei și televiziunii. Dezvoltarea subculturii a avut o influență profundă asupra modei din întreaga lume. „Swinging London”, așa cum au numit jurnaliștii fenomenul, a inclus o varietate de manifestări ale revoluției culturale și sexuale din anii șaizeci. În muzică, a fost vorba despre adevărata „Invazie britanică”: întreaga lume a ascultat The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones și zeci de alte grupuri engleze.

În modă, Marea Britanie a devenit și un important exportator: fusta mini, simbol al eliberării sexuale, a fost inventată de designerul britanic Mary Quant. Fermecatoarele femei britanice Jean Shrimpton și „Regina modurilor” Twiggy au devenit primele modele de top de renume mondial.

Steagul britanic și-a găsit drum chiar și pe jachete și rochii. Interesul pentru clientela modei a dus la apariția unor mărci de îmbrăcăminte precum Merc și la un boom în Soho din Londra. Tinerii nu mai trebuiau să-și ia costume de la croitorii italieni: croitorii englezi nu le erau sub nicio formă inferiori. Carnaby a dat tonul și întreaga lume a ascultat și a copiat.

Companie de modă pe strada Carnaby, Londra, 1966

La televiziune, invazia britanică s-a reflectat în emisiuni precum Ready Steady Go! și „Top of the Pops”. Ready Steady Go, care a început în 1963 ca o fabrică comună spectacol muzical, și-a schimbat rapid stilul, devenind un spectacol de tineret de renume mondial despre muzică, modă și modă.

Se poate spune cu siguranță că popularitatea tot mai mare a subculturii a contribuit la consumerism, dar, în același timp, atenția publicului pentru modă a arătat că tinerii începeau să joace un rol mult mai proeminent în societatea conservatoare din Marea Britanie. Au început să acorde puțin mai multă atenție vieților, problemelor și nevoilor lor. Această atenție nu a fost întotdeauna în avantajul modurilor: în special, în mai 1964, întreaga țară a aflat despre ciocnirile lor violente cu rockerii de pe plajele din sudul Angliei din Brighton, iar guvernul a început să bruieze posturi de radio pirat care vizează ireprimabile. Adolescenți britanici.

Cu toate acestea, prima subcultură de tineret de masă a Marii Britanii a fost, de asemenea, destinată să devină cea mai longevivă, pentru că era ceva în ea care depășea cu mult sfera doar a unei alte tendința modei. Acest lucru a devenit vizibil la doar câțiva ani după recesiune.

Din a doua jumătate a anilor '70, muzica soul a căpătat un sunet din ce în ce mai funky, care nu a atras fashionistele puriste, în special pe cele care trăiesc în nordul Angliei. Pasiunea pentru înregistrările rare și deja de modă veche, fără niciun amestec de funk, a dus la o mișcare numită Northern Soul. În cadrul său, componenta de dans a culturii mod s-a dezvoltat foarte activ, iar dansurile caracteristice sufletului nordic au devenit acum semnul distinctiv al mișcării. În a doua jumătate a anilor șaptezeci, sufletul nordic a atins apogeul său de popularitate și s-a răspândit în nordul Angliei și Midlands.

La sfârșitul deceniului, a apărut direcția „Mod Revival” - literalmente „mod revival”. Acest gen muzical a absorbit elemente de punk rock contemporan și new wave, precum și power pop în spiritul The Who și Small Faces - un produs al scenei mod a anilor 60. Mod revival a dat muzicii multe trupe de succes, printre care legendarul The Jam, condus de Paul Weller, a devenit cel mai faimos.

Stilul vestimentar al modurilor a rămas în general același - costume, cămăși etc. Weller a introdus moda cizmelor bicolore, care a putut fi văzută în anii şaizeci la Brian Jones, Roger Daltrey şi alte staruri rock. Moda nu a uitat de scuterele italiene Vespa și Lambretta, pe care le-au iubit în primul val.

În anii optzeci, Northern Soul și-a câștigat noi fani. De asemenea, unele mod-uri au acordat atenție casetei de ska contemporane „2 Tone” și înregistrărilor rare din anii șaizeci, care au primit viață nouă datorită re-lansărilor și numit freakbeat de către experți. Acest termen a început să fie folosit în legătură cu muzica care reprezintă o etapă de tranziție de la rhythm and blues la psihedelie și rock progresiv.

Undeva, nu departe de scena modului, era garage rock, care a fost iubit de unii mod-uri în perioada apariției sale la mijlocul anilor ’60, iar acum, ca freakbeat-ul, reînviat de numeroase reeditări de compoziții și grupuri vechi care își trag inspirația din lor.

În anii nouăzeci, revivalizarea modului din anii șaptezeci a servit ca bază pentru noua muzică britanică - Britpop, iar mulți interpreți au continuat să se hrănească cu ideile anilor șaizeci, inclusiv, desigur, Oasis și Blur. Mișcarea modei în sine s-a maturizat, a devenit mai laică și la modă, dar nu a devenit deloc pop.

A trecut o jumătate de secol de la apariția modurilor, iar cultura lor atrage încă cunoscători ai celor mai bogate tradiții muzicale, care nu încetează să hrănească muzicieni din întreaga lume și oameni fascinați de eleganța reținută a stilului britanic, care a devenit clasic, dar rămâne surprinzător de modern.

Serghei Koselev

Mai ales pentru www.site

Subculturi ale Angliei secolului XX. Stil, ideologie.

Introducere. Conceptul de subcultură

Subcultura(Latina sub - sub și cultura - cultură; subcultură) - un concept care denotă o parte a culturii unei societăți care diferă în comportamentul său de majoritatea predominantă, precum și de grupurile sociale de purtători ai acestei culturi. Conceptul de „subcultură” exprimă de obicei o opinie strict opusă ideilor de moralitate și legilor societății; tinerii care doreau exprimarea de sine trebuiau să distingă „noi” de „străini”, împărțind în funcție de muzica, modă și viață. preferințe. Acest fenomen a devenit deosebit de răspândit după încheierea războiului, când 70% dintre tineri s-au alăturat uneia sau alteia subculturi. Acest articol a examinat cele mai vibrante și semnificative subculturi ale Angliei din secolul al XX-lea.

În harta mentală puteți vedea un număr mai mare de subculturi ale Angliei secolului XX, precum și cele care au fost studiate mai detaliat în articol.

Folosind resursa infografică Venngage, cele mai importante aspecte ale stilului, valorilor, viziunea asupra lumii și imaginea celor trei subculturi studiate sunt afișate clar și concis.

Teddy boys

Cercetătorii britanici numesc primul grup subcultural de tineri «" Teddy boys"» . Acest grup s-a anunțat la mijloc 1950 -s. " Teddy„, câștigând bani în plus pentru banii lor de buzunar prin muncă necalificată și au devenit relativ independente în financiar din familiile lor și ar putea cheltui acești bani pentru nevoile lor. Nevoile lor erau mici: cafenele, cinema, discoteci. Dar principala lor nișă culturală a fost rock and roll-ul american. După cum observă oamenii de știință englezi, apariția „ Teddy„a combinat trăsăturile unui gentleman englez și ale unui sharpie american: o jachetă lungă cu drapaj, cu guler de catifea, pantaloni cu pipăi, cizme cu micropori și o cravată de dantelă. " Teddy„Au fost făcători de probleme în pacea britanică în cinematografe și săli de dans, unde stăpâneau activ rock and roll. Acest proces s-a încheiat adesea în lupte în masă și acte de vandalism. " Teddy„erau valori conservatoare, uneori erau caracterizate de naționalism agresiv (revolte rasiale). " Teddy„a dispărut de 1964. Cu toate acestea, ei au vorbit despre tineret nu ca grup de vârstă, ci ca grup social.

Moduri

„fenomen britanic” - Modă- a apărut în 1962. Dar există o opinie despre care prima mențiune modeiîn mass-media în 1962-63 anii a fost, de fapt, nu începutul mișcării, ci cântecul ei de lebădă. Atunci ideologia a fost sacrificată pentru popularizare și accesibilitate. Moduri trăiau în propria lor lume mică, unde au ajuns doar câțiva aleși. Și a fost suficient să schimb câteva cuvinte, să arunci o privire rapidă la haine pentru a înțelege dacă era „a ta” sau nu. Atunci a apărut ceea ce mai târziu a devenit „codul vestimentar” al subculturilor tineretului. Au disprețuit cultura populara, conceput pentru „omul obișnuit de pe stradă”, pentru ei tocmai acest termen era umilitor. Dar, în ciuda tuturor acestor convenții, nu se poate spune că moduri avea propriul său manifest.

Scopul principal era ușor să trăiești și să profiti la maximum de viață, și să trăiască numai așa cum au considerat de cuviință.

Mulți dintre ei au plecat cu prima ocazie casa părințilorși a închiriat pe bani puțini vreo casă dărăpănată la periferie sau chiar în suburbii. Locuința nu a fost elementul principal al cheltuielilor lor - partea leului din câștigurile lor a mers pe haine, muzică și scutere.

Moduri, așa-numitul prim val, a preferat să asculte american black jazz, blues și soul - atunci acestea erau stiluri similare și adesea erau numite pur și simplu soul. Dintre interpreții britanici, aceștia erau interesați de lucrările lui Georgie Fame, Chris Farlowe, Zoot Money Big Roll Band, Long John Baldry, Graham Bond Organization etc. Discurile acestor case de discuri erau inițial rare în Foggy Albion, unul ar putea fi mândru de ei nu mai puțin decât hainele de drum și un scuter bun. În general, înregistrările în cultura mod au fost și rămân unul dintre cele mai valoroase fetișuri.

Punkii

Nu poate fi ignorat cultura punk. Cuvântul " punk„ are mai multe semnificații în engleză, dar înainte de punk rock era folosit mai ales ca înjurături.

Exact primul val punkÎn Marea Britanie ( 1976 -1978 ) contează era punkși este considerat de majoritatea cercetătorilor. În ea pot fi identificate două tendințe principale. În primul rând, a existat „nucleul” de punk- un mediu în care lozincile proclamate erau centrul viziunii asupra lumii și al acțiunii sociale. Acest mediu poate fi atribuit cu încredere fenomenului contraculturii, formării protestelor. Pe de altă parte, se folosește ideea de punk, pseudo-punks, folosind limbajul subculturii, stilul acesteia, dar ignorând conținutul ei ideologic. Scopul unor astfel de formațiuni culturale este de a face bani și de a vulgariza conceptele de cultură Punka. În acest caz, ele pot fi definite drept fenomene de cultură de masă.

Punkii sunt colorați și șocante imagine. Mulți punki își vopsesc părul în culori strălucitoare, nenaturale, îl pieptănează și îl fixează cu fixativ, gel sau bere, astfel încât să stea drept. În anii 80, coafura mohawk a devenit la modă printre punks. Adidașii sunt, de asemenea, populari printre punki. Jacheta motociclist - a fost adoptată ca atribut rock and roll din anii 50, când motocicleta și rock-n-roll-ul erau componente inseparabile. Primul val de punks a căutat să readucă muzicii rock aceeași prefăcărență deliberată și impuls pe care le-a luat de-a lungul timpului comercializarea în masă a muzicii. Stilul „MORT” predomină în îmbrăcăminte. Punkii pun cranii și semne pe haine și accesorii, poartă brățări și gulere din piele cu țepi, nituri și lanțuri. Mulți punks își fac tatuaje. Reprezentanții acestei mișcări iubesc blugii rupți și uzați și atașează lanțuri din lesele pentru câini de blugi. Grupul american „Ramones” este considerat primul grup care a cântat muzică în stilul „punk rock”. Primele trupe punk britanice sunt recunoscute ca Sex Pistols, Damned și The Clash.

Articole de îmbrăcăminte

Cu ajutorul resursei WordItOut, a fost posibil să se investigheze elementelor vestimentare cărora aceste trei subculturi le-au acordat cea mai mare sau mai puțină atenție.

În acest moment nor de cuvinte puteți vedea diferențele și asemănările subculturilor studiate. Pentru studiu a fost luat un text care a colectat principalele caracteristici ale stilului și imaginilor lui Teddy, Mods și Punks. Luand in considerare asemănări și diferențe date despre tendinţele tineretului din secolul al XX-lea, putem concluziona că În toate cele trei subculturi, o atenție deosebită a fost acordată pantofilor și în special cizmelor.

Influența asupra culturii moderne

Luând în considerare doar câteva mișcări informale de tineret din Marea Britanie, se poate observa o influență puternică asupra generației tinere în ansamblu. Adolescenții au constituit întotdeauna un grup socio-demografic special, dar în epoca noastră a apărut o cultură specifică a adolescenților, care, alături de alți factori sociali, joacă mare rolîn dezvoltarea unui şcolar. " subcultura tineretului"- un sistem de valori și norme de comportament, gusturi, forme de comunicare, diferit de cultura adulților și care caracterizează viața adolescenților și tinerilor de la 10 la 20 de ani.

Mișcările informale de tineret au primit o dezvoltare remarcabilă în Secolului 20. Subcultura pentru tineret, fiind una dintre instituțiile și factorii de socializare a școlarilor, piese de teatru rol controversatși are un efect ambiguu asupra adolescenților. Subcultura tineretului poartă divertisment și consumator caracter, și nu cognitiv, constructiv și creativ. In Rusia, ca în întreaga lume, se concentrează asupra Valori occidentale: american modul de viață în versiunea sa ușoară, cultura de masă, și nu pe valori cultură națională. Gusturile și preferințele estetice ale școlarilor sunt adesea destul de primitive și sunt formate în principal de televiziune și muzică. Aceste gusturi și valori sunt susținute periodice, artă modernă de masă, care are un efect demoralizant și dezumanizant.

Influența subculturilor asupra modei nu poate fi supraestimat - nu este nevoie să ne oprim asupra rolului modei, glam rock, punk și petrecerii Vivienne Westwood din anii '70, hip-hop și/sau grunge din anii '90. Mulți designeri de la mijlocul anilor 1960 până în prezent sunt inspirați de stilul comunităților individuale unite de codul cultural, ideologie și aspect (industria modei s-a străduit întotdeauna să unească oamenii într-un mod similar). Acum sunt folosite exemple complet neevidente. Vorbim despre subculturi mai puțin cunoscute, dar influente - de la cholos mexican la adepții psihedelici ai anilor 1970 - și despre modul în care acestea au influențat tendințele modei de astăzi.

Text: Alena Belaya

Cholo

Rădăcinile subculturii Cholo se află în tânăra generație de imigranți din Mexic care s-a stabilit în Statele Unite în urmă cu o generație sau două. Inițial, termenul a fost folosit pentru a se referi la populația locală din America de Sud și Centrală, dar în anii 1960, „cholos” a început să se refere la clasa muncitoare a mexicanilor care trăiesc în state și reprezentanți ai mișcării lor pentru drepturile civile, Mișcarea Chicano. . De fapt, în același timp, în anii 1960, denumirea „cholo” a fost preluată de tinerii criminali și a început să fie folosită pentru autoidentificare - așa s-a format o subcultură independentă.

La început, doar băieții aparțineau de cholo, purtau pantaloni largi, tricouri alcoolice și adidași sport (între brandurile populare de cholo se numără și Dickies, Ben Davis și Lowrider), dar treptat și fetele au prins stilul. De fapt, versiunea feminină a cholo diferă doar prin machiaj: sprâncene tatuate arcuite, conturate creion închis la culoare buze, ochi de pisica, plus o coafura caracteristica cu un pieptene inalt peste frunte si o manichiura pe care insasi Lena Lenina ar invidia-o.

Cholo, ca subcultură, a luat mult de la hip-hop-ul underground, așa că fetele chola se spânzură cu bibelouri de aur de diferite grade pentru sufletele lor dulci (dar băieți, apropo, nu atât de mult). Treptat, din cultura urbană a zonelor cu venituri mici din Los Angeles și San Diego, subcultura cholo a devenit mainstream, care a fost preluată mai întâi în cultura pop (Fergie și Gwen Stefani au fost printre primii), apoi în modă. Drept urmare, stilistul Mel Ottenberg creează o fată chola din Rihanna, revista Dazed & Confused filmează în spiritul cholo, iar designerii dedică colecții fetelor chola - amintiți-vă doar de Rodarte și Nasir Mazhar pentru sezonul primăvară-vară 2014.

Hip-hop LGBT

Hip-hop-ul LGBT, sau, cum se mai spune, homo-hop, a apărut în zorii anilor 1990 în California. Inițial, homo-hop nu a fost poziționat separat Direcția muzicală, dar a servit la identificarea comunității LGBT în scena hip-hop. Termenul în sine a fost introdus de Tim'm T. West, membru al echipei Deep Dickollective. După ce s-a declarat cu voce tare în anii 1990, homo-hop s-a stins pentru o vreme la începutul noului mileniu (cu excepția, poate, a documentarului „Pick Up the Mic” cu participarea principalilor artiști homo-hop din timpul nostru), pentru a fi reînviat odată cu apariția anilor 2010.

Noua generație de artiști hip-hop nu numai că nu și-a ascuns orientarea sexuală netradițională (Frank Ocean a devenit unul dintre primii interpreți afro-americani care a ieșit, iar Azealia Banks nu își ascunde înclinațiile bisexuale), ci și în mod activ, adesea în versuri, a susținut mișcarea persoanelor LGBT. Este de remarcat faptul că inițial homo-hoppers, în general, nu aveau semne distinctive speciale în ceea ce privește îmbrăcămintea, iar artiștii heterosexuali au cochetat cu cultura drag: de la Grandmaster Flash și Furious Five până la World Class Wreckin’ Cru. Cu toate acestea, unii conservatori sunt încrezători că Kanye West și Trinidad James, care concertează în fustă, sunt rezultatul răspândirii mișcării gay în rândurile hip-hop și nu mai rău decât Rihanna, care face twerk în microshort și pantaloni scurți de bicicletă. Le1f- un exemplu viu de discriminare împotriva masculinității în general și în hip-hop în special.

În ultimii ani, moda bărbătească în general s-a străduit să ștergă treptat granițele de gen – de la principalul dirijor al culturii de stradă în industria de lux, Riccardo Tisci, care a adus modele masculine pe podiumul de fuste, până la cele mai recente spectacole pentru bărbați. De exemplu, Loewe sub conducerea noului director de creație Jonathan Anderson sau absolut minunatul Christophe Lemaire, după vizionare pe care fetele își creează liste de dorințe impresionante.

Casual

Casualurile au apărut din subcultura britanică la sfârșitul anilor 1980, când huliganii de fotbal au abandonat uniformele fanilor în favoarea articolelor de designer și a îmbrăcămintei sportive scumpe pentru a evita atragerea atenției poliției. Stilul pe care casualurile au început să-l exploateze a apărut mult mai devreme - în vremea băieților de pluș din anii 1950 și a modurilor de la începutul anilor 1960. După ce au adunat și digerat moștenirea subculturală a predecesorilor lor, casuals și-au dezvoltat propria formulă vizuală: blugi Fiorucci drepte, adidasi, adidasi, Gola sau Puma, tricou polo Lacoste și cardigan Gabicci.

Se crede că de la european moda stradala La acea vreme, huliganii londonezi erau prezentați fanilor clubului de fotbal Liverpool, care își însoțeau echipa favorită la toate competițiile europene și aduceau înapoi din călătoriile lor grămezi de haine de la mărci sportive scumpe (la vremea aceea - adidas sau Sergio Tacchini). La sfârșitul anilor 1990, fanii fotbalului s-au îndepărtat treptat de aspectul casual original, iar mărcile de designer scumpe, la rândul lor, au scos din vânzare articolele asociate cu casual (în special, Burberry s-a confruntat cu o problemă cu verificarea semnăturii).

Mișcarea a început să experimenteze o nouă ascensiune la mijlocul anilor 2000, iar în zilele noastre casual nu sunt nici măcar fani devotați ai fotbalului, dar aspectul este în continuare același ca în zorii zilei: blugi skinny, un tricou Palace, un Reebok clasic. model. Această imagine (să-i spunem „laconic și îngrijit”) poate fi văzută acum pe manechinele Topman și pe podiumurile lui Burberry Prorsum și Paul Smith, iar în contextul subcultural, flăcăul casual este numit un substitut pentru moștenirea ultra-masculină și neglijent. hipsterism.

Am vorbit deja de mai multe ori despre cât de mare este influența sportului moda modernă: lucrurile destinate inițial să se antreneze într-un club de fitness se potrivesc acum destul de organic în mediul urban, iar tocurile fac loc pantofilor confortabili, cum ar fi adidașii, adidașii și pantofii slip-on. Istoria întrepătrunderii modei și sportului poate fi observată încă de la mijlocul secolului al XIX-lea: în 1849, Jurnalul Water-ure a publicat un articol în care se chema femeile să abandoneze crinolinele grele care erau la modă în acea vreme în favoarea hainelor care oferă mai multă libertate de mișcare. Doi ani mai târziu, celebra feministă Amelia Bloomer și-a făcut apariția în public purtând o fustă până la genunchi și pantaloni largi ca niște bloomers turcești, denumite ulterior după ea - bloomers.

Cu toate acestea, înfloritorii au cunoscut un adevărat boom abia în anii 1890, când femeile au început să stăpânească ciclismul, care era atunci popular. Alte ecouri ale temei sportului au apărut în colecțiile lui Gabrielle Chanel (același material de tricou și modele inspirate de uniformele de tenis) și Elsa Schiaparelli (colecția ei Pour le Sport), iar mai târziu - Emilio Pucci (îmbrăcăminte de schi), Yves Saint Laurent (un costum pentru vânătoare, în special, o jachetă Norfolk), Azzedine Alaïa și Roy Halston (un top asemănător unui bikini), Karl Lagerfeld (o colecție de primăvară-vară 1991 cu tematică de surf pentru Chanel), Donna Karan (rochii de la începutul anului). 1990- x din neopren) și multe altele.

Separat, în această cronologie merită evidențiat anii 1970 - epoca în care sportul a devenit o parte importantă și la modă a stilului de viață. Până la sfârșitul deceniului, toată lumea era literalmente obsedată de aerobic și jogging, nu numai din motive obiective de sănătate, ci și pentru că era considerată sexy, iar moda, la rândul ei, a devenit platforma în care sportul și sexul se îmbinau într-un singur tot. Astfel, în domeniul designului vestimentar, a început să fie folosit în mod activ fleece, lycra, terry, poliuretan, țesătură de parașute, iar fetele purtau viziere din plastic ca accesoriu de modă.

Odată cu începutul noului secol, sportul a continuat să curgă ca un fir roșu prin colecțiile de modă aproape în fiecare sezon, dar următorul val serios de popularitate a venit în 2012, pe care mulți îl asociază, în special, cu Jocurile Olimpice de la Londra. Cu o popularitate de invidiat, au început să apară colaborări între mărcile de sport și designeri de modă: adidas cu Stella McCartney, Jeremy Scott și Mary Katrantzou, Nike cu Riccardo Tisci, iar podiumurile au fost clar influențate de stilul sport - amintiți-vă doar colecțiile aceleiași Stella pentru sezoanele FW 2012. 2013 și SS 2013, Alexander Wang pentru propriul său brand în sezonul SS12 și în această primăvară pentru Balenciaga, Givenchy ca principal promotor al hanoracelor de toate dungile, Prada și Emilio Pucci pentru sezonul SS14. În general, lista poate fi continuată la nesfârșit. Un lucru este evident - totul împreună a dus la faptul că astăzi îmbrăcămintea sport este percepută pe scară largă ca inseparabilă de viața de zi cu zi.

Psihedelia

Drogurile psihotrope au devenit parte a vieții subculturale în SUA și Marea Britanie la mijlocul anilor 1960: în general, ideologia adepților psihedelici a fost exprimată în opoziție cu ei înșiși. lumea occidentală consumism și, firesc, o încercare de a evada din realitate. După „Vara iubirii” care a avut loc în 1967, contracultura a prins în cele din urmă contur în mișcarea hippie, care a ridicat nu numai principiile păcii și iubirii într-un cult, ci și utilizarea pe scară largă a substanțelor psihotrope, precum LSD-ul.

A fi într-o stare de conștiință alterată, în special, a implicat o percepție hipertrofiată a culorilor, texturilor și imaginilor și a influențat semnificativ formarea unei imagini tipice hippie și dezvoltarea graficii: nuanțe acide, siluete netede, aparent curgătoare și țesături texturate. folosit. Apropo, popularitatea modelului tradițional indian paisley a fost explicată prin același lucru - în timpul unei călătorii cu droguri, „castraveții” multicolori s-au format în imagini cool. Pe scurt, toate tehnicile vestimentare au servit pentru a face experiențele psihedelice și mai spectaculoase.

Principalii furnizori ai modei psihedelice au fost buticurile Paraphernalia din New York și Granny Takes a Trip din Londra, unde au fost vândute articole concepute de Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir și Ozzy Clark. Moștenirea psihedelicelor poate fi considerată mișcarea raver de la sfârșitul anilor 1980 cu tricourile sale de culoare acidă, tie-dye-ul infernal și bijuteriile din plastic - toate aceste trucuri au fost odată adoptate atât de Franco Moschino, cât și de Gianni Versace.

Nici moda modernă a esteticii psihedelice nu a fost cruțată - mai ales sub formă de culori neon, care din 2007 au început să apară în colecții cu o consistență de invidiat. Totuși, nu numai ei: dacă te gândești bine, mult îndrăgitele (azi, totuși, nu atât de mult) imprimeuri digitale caleidoscopice nu sunt altceva decât ecouri ale tiparelor prietenoase cu psihedelice din anii 1970, precum și revenirea cravatei. -articole de vopsea si stilul anilor 70 in general. În special, utilizarea pe scară largă a imprimeurilor optice în colecțiile de toamnă ale acestui an.

Tinerii nu vor niciodată să fie „ca toți ceilalți”. Nu este de mirare că tocmai în Anglia, care a oferit lumii rock-ul de cea mai înaltă calitate din lume (și apoi muzica pop, desigur, dar aceasta este o poveste separată), s-a născut însuși conceptul de „subcultură”. anii 50. Deși „subcultura” exprimă de obicei ideile strict opuse ale moralității și ale legilor societății, tinerii care își doreau autoexprimarea trebuiau să deosebească cumva „noi” de „străini”, împărțindu-se în funcție de preferințele muzicale, de modă și chiar de viață. . Acest fenomen s-a răspândit mai ales după sfârșitul războiului, când 70% dintre tineri și îngâmfați s-au alăturat unui grup sau altuia.

TEDS (sau TEDDIS)

Teds (cunoscuți și ca „hipsteri” în Uniunea Sovietică) au apărut ca urmare a popularității rock and roll-ului în anii 50. Mai ales, desigur, rock and roll americanși vedete britanice precum Adam Faith și Cliff Richard. Stilul de îmbrăcăminte pe care l-au ales a fost „Edwardian”, ceea ce însemna: o haină bine tăiată până la genunchi, pantaloni de pipă, guler de catifea, pantofi ascuțiți de piele intoarsa (sau lacuita) si mult gel pe par pentru a „pune corect. ” coafura. Fetele Ted purtau fuste plisate sau creion, blugi suflecați până la genunchi, cămăși albe sau tricouri strâmte, genți mici și elegante de mână și batiste. Nu este de mirare că Ted, chiar și cei care nu provin din familii foarte bogate, au devenit obișnuiți la croitorii de pe Civil Row.

MODE (sau MODERNIști)

În anii ’60, Tad-ii au fost înlocuiți de mods, alegându-și stilul ca un amestec de moderniști de jazz din anii ’50 și tradiții care nu erau prea mari. oameni bogati se îmbracă mai scump decât își permit. În esență, modurile au căutat să apară ca oameni de afaceri din clasa de mijloc. Purtau haine exclusiv italiene sau la comandă, s-au tuns la saloanele Vidal Sasun și au condus scutere Vespa. De fapt, modurile au fost precursorii hipsterilor moderni. Apropo, lor le datorăm moda pentru fetele slabe, care au ridicat-o pe fetița Twiggy la stilul stilului. La modă sunt și fustele mini, șosetele până la genunchi și puloverele/jachetele largi.
Cât despre preferințe muzicale, apoi pentru Mods, autoritatea era black jazz, ska, ei bine, și câteva albe - orice, să fie - de exemplu, Small Faces, The Who și Kinks. Adevăratele mod-uri au introdus moda (scuzați tautologia) pentru metamfetamine, care le-a permis să petreacă toată noaptea fără a părăsi ringul de dans.

RASTA

Dar nu trebuie să uităm că nu numai albii au trăit în Anglia de multe secole. Londonezii afro-caraibieni de la sfârșitul anilor 60 au ales ca stil rastafarianismul. Cel mai probabil, bineînțeles, să-i înfrunte pe albi - o pot face, dar suntem mai rău? Prin urmare, străzile marilor orașe erau inundate de oameni cu dreadlocks, îmbrăcați în ceva neclar, dar mereu strălucitori, fumând ganjuba și ascultând cu voce tare reggae. Adică, au încercat să-i convingă pe alții că nu sunt ceea ce ei numesc „imigranți din India de Vest”, ci adevărații negri cu propria lor cultură minunată, frate. Din păcate, o astfel de demonstrație deschisă a identității naționale a dus adesea la încăierare și masacre minore și, în cele din urmă, a dat naștere unei tendințe... Skins.

SKINS (sau SKINSHEADS)

N-o să-ți vină să crezi, dar inițial, la mijlocul anilor 60, Skins a apărut ca o alternativă albă la Rasta. Băieții și fetele din zonele muncitoare (și numai muncitorești) au admirat atât de mult libertatea rastafarienilor încât au ascultat și reggae și ska. Pur și simplu s-au îmbrăcat diferit: în loc de haine strălucitoare - blugi drepti de culoare indigo (exclusiv mărci accesibile Levi's, Lee sau Wrangler) sau ceea ce odinioară se numeau pantaloni, purtau doar cizme Dr. grele în picioare. Martens și părul era chel, indiferent de sex. De fapt, de aici vine numele - „leatherheads”. Ca element de stil, au existat cămăși în carouri, jachete din denim, bretele subțiri și blugi suflați, care au devenit un fel de „carte de vizită” a stilului. Mult mai târziu, fanii fotbalului, cunoscuți pentru intoleranța lor față de orice, în special față de persoanele cu o culoare diferită a pielii și lungimea părului, s-au alăturat pieilor, și atunci a început asta... Apropo, dacă nu știe cineva, grupurile albe. au început să se bucure de o popularitate deosebită printre ei, precum Slade și apoi Madness.

HIPPIE

Pace și dragoste, pace și iubire! Cei mai mari pacifişti din lume - hippies - se legănau dintr-o parte în alta, cu un zâmbet prost de pietre. Apărând la mijlocul anilor ’60 ca o continuare logică a mișcării beat americane, hipioții au atins perioada de glorie la începutul anilor ’70. Inițial, protestând împotriva moralității bisericii puritane, hipioții au promovat dorința de a reveni la puritatea naturală prin iubire și pacifism (sau fără să dea doi bani). Unul dintre cele mai cunoscute sloganuri hippie este: „Fă dragoste, nu război!”, din fericire războiul din Vietnam a oferit ocazia de a spune asta mai des. Și apoi a fost celebra vară a iubirii din 1967 sub forma festivalului Woodstock, iar cu câțiva ani înainte de asta, festivalul Isle of Wight a început să funcționeze. Nu au vrut să lucreze și să servească în armată din motive etice. Datorită Beatles, religia aleasă a fost budismul (nu poți să-ți strici karma), drogurile au fost LSD și alte halucinogene (pentru a face lumea să pară mai frumoasă), iar muzica a fost rock psihedelic (care s-a născut din folosire). de halucinogene).

PUNK

Oh, ăștia tineri și nebuni! Anarhiști și idioți! Au apărut la mijlocul anilor 70 ca o alternativă la orice societate posibilă din lume. Veniți, ca mulți, din zonele muncitorești, s-au poziționat ca o „generație pierdută”, identificată cu alienarea și anarhia în manifestările ei extrem de agresive. Johnny Rotten de la Sex Pistols a dat tonul; pentru a cimenta în cele din urmă imaginea de renegați și renegați pentru punks, aceștia au trebuit să se îmbrace în consecință: blugi rupti, cizme împânzite și, cel mai important, coafuri mohawk inimaginabile de toate culorile și nuanțele. . Malcolm McLaren, managerul trupei, și iubita sa, Vivienne Westwood, numită acum „bunica stilului punk”, au adăugat focul modei lansând o întreagă colecție de haine pentru punks. Cât despre muzica care a crescut într-o mișcare întreagă, trebuie să recunosc că pentru punk adevărat, cu cât sunetul este mai rău și cacofonia este mai tare, cu atât este mai plăcută urechii. Punkii nu s-au obosit să învețe să cânte la instrumente - știți deja ce capăt pentru a ține o chitară sau tobe este suficient. Deși, trebuie să recunoaștem că trupa punk Clash a înregistrat cel puțin un hit adevărat.

NOI ROMANTICI

Apărând la începutul anilor 80 ca parte a „noului val”, mișcarea a avut o influență semnificativă asupra dezvoltării scenei pop și rock englezești și a fost singura alternativă vizibilă la cultura punk ascetică și aspră. Deși este dificil să numim o „subcultură” o direcție care nu poartă niciun protest social, ci doar glorifica glamour-ul, stilurile strălucitoare și hedonismul. Da, haine rafinate, machiaj incredibil, coafuri neobișnuite - acesta este glam rock în toată gloria sa. Apropo, David Bowie și Roxy Music, apoi Spandau Ballet și Depeche Mode. Datorită „romanticilor”, videoclipurile muzicale au devenit asemănătoare cu ceea ce vedem astăzi. Din păcate, „Noii Romantici” au fost cei care au introdus moda bărbaților androgini și femeilor nu mai puțin asexuate, precum și aristocrația pretențioasă, pe care acum o numim... hmm... show-off-uri goale (?)

GOTH

Apărând în același timp cu noii romantici, mișcarea gotică a apărut direct din cultura punk. Rock gotic - această muzică complet inaudibilă, s-a născut tocmai datorită acestor oameni care cel mai preferă să-și petreacă viața în cimitire, dând ochii peste cap și, dacă dezvoltarea intelectuală o permite, citind din memorie poezia „Corbul” de Edgar Allan Poe. Hainele negre, părul negru, machiajul închis la culoare și piercing-urile în toate locurile posibile și imposibile sunt binevenite. Baza mișcării este protestul pasiv împotriva dominantului stereotipuri culturale, cu toate acestea, goții nu au nicio viziune unică asupra lumii. Deși goții se poziționează ca „non-militanți”, mulți cred sincer că reprezentanții acestei subculturi beau noaptea sângele copiilor nevinovați.

CASUALE

Nu îndrăznesc să scriu „casual”, să fiu sincer. Dar cine sunt ei? Apărând la începutul anilor 80, oamenii din clasa muncitoare, desigur, preferau să se îmbrace „ca toți ceilalți” (și se întâmplă asta), dar în haine de la mărci bune și scumpe, precum Fred Perry, Pringles, Ralph Laurent și Burburry. Deci, ce le face neobișnuite și subculturale? Oh, aceasta este o castă separată. O castă de fani ai fotbalului care nu vor să fie asociate cu skin-uri. Dar esența, să fiu sincer, este aceeași. Fanii fotbalului sunt cunoscuți pentru comportamentul lor antisocial - luptă în timpul meciurilor, aruncarea cu cărămizi pe teren și bătăi în masă după meciul cu fanii echipei adverse. Desigur, poliția acordă atenție „ultrelor” îmbrăcați în „culorile” clubului și mărcilor de îmbrăcăminte populare în rândul clasei muncitoare engleze, precum Lonsdale, Ben Sherman și Dr. Martens. A evita mare atentie polițiști, unii dintre ei au devenit o „castă” separată, începând să se îmbrace în haine de designer civil (rochie casual) sau îmbrăcăminte sport de branduri scumpe.

Toate materialele postate pe site sunt proprietatea revistei Exciter și sunt protejate de drepturi de autor. Reproducerea nu este posibilă fără permisiunea scrisă a editorului -

Toate fotografiile: MagnumPhoto