Показы высокой моды. Модный показ - самое интересное в блогах

Твитнуть

Класснуть

Каждый, идущий в ногу со временем, человек хоть раз в жизни сталкивался со словом «мода». Этот термин присутствует повсюду - и бытовой технике, и в автомобилях, и даже в животном и растительном мире. Но особое значение мода имеет для сферы очень близкой именно нам, девушкам, а именно для необъятного царства одежды, аксессуаров и всевозможных бьюти-средств.

С приходом нового фэшн-сезона заядлые модницы активно готовятся к следующему и запасаются информацией о том, что же будет в тренде уже через полгода. Такой мотив предельно простой - нужно успеть подыскать желаемые трендовые новинки, не потратив огромных усилий, нервов и времени, чтобы потом не бегать в последнюю минуту по магазинам, судорожно пытаясь вырвать понравившуюся вещицу из рук такой же «страдалицы». А где же почерпнуть полезные идеи о будущих маст-хэвах для стильных образов? И вот тут на помощь приходит несколько руководств - всевозможные глянцевые журналы, популярные фэшн-блоги, но львиную долю информации можно почерпнуть с первоисточников - дизайнерских модных показов и грандиозных шоу на Неделях моды.

На сегодняшний день обычной девушке попасть на персональный фэшн-показ также как и посетить продолжительный модный марафон не составляет особой трудности, поскольку практически каждый большой город может похвастаться своими «родными» дизайнерами и хорошо спланированными презентациями одежды. Но особенно информативными и незабываемыми для всех представительниц прекрасного пола станут дефиле в рамках Недель моды, проходящих в именитой четверке мегаполисов - Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже . Однако мало кто знает, что традиция организовывать фэшн-представления не такая уж и старая. О том, с чего все начиналось и как отдельные показы превратились в современные Недели моды, и расскажет данная публикация.

Вспоминая об истории фэшн-показов, нельзя пропустить такого важного для индустрии моды человека, как Чарльз Фредерик Уорт, французский дизайнер родом из Англии. Уорт стал одним из первых представителей Haute Couture и сделал для развития теперешней моды очень многое, но одно его нововведение имеет особое значение. Модельер в середине 1860-х годов ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Дебютировала перед публикой в нарядах дизайнера его жена - Мари-Августина Берне, которую сейчас называют первой манекенщицой. Благодаря такому изобретательному маркетинговому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.

Первым, кто вывел моделей на импровизированный подиум, стал француз Поль Пуаре, показав в 1909 году свои творения на девушках, прохаживащихся среди комнаты перед заинтересованными клиентами в одну и другую сторону. Это позволило потенциальным покупателям рассмотреть наряды со всех ракурсов. Дизайнер-революционер лично помогал переодеваться и подгонял одежду на моделях в отдельном помещении, так называмой гардеробной - прародительнице современного бэкстейджа. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.

Полноценное дефиле с подиумом и музыкальным сопровождением впервые применила в 1905 году английский модельйер Люсилль Глин.

В 1952 году во Флоренции благодаря модному дому Brioni состоялся первый показ одежды для мужчин, приобщивший таким образом и представителей сильного пола к миру моды.

По ту сторону Атлантики - в Америке - также развивалась индустрия фэшн, причем еще более стремительными темпами. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было. Модели для таких действий не обязательно должны соотвествовать каким-то особым критериям - главное, чтобы было привлекательное личико и плавная походка.

Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья, которую удостоили вниманием не только женщины, но и их мужья.

В 1943 году она провела мероприятие под названием «Пресс-Неделя», которое должно было встряхнуть фэшн-индустрию и завлечь к ней как можно больше поклонников. Ламберт выбрала очень удачный период для организации данного события, поскольку американские модельеры больше не могли черпать идеи у французских коллег, так как в это время на територии Старого света шла Вторая мировая война. Из-за того, что в 1940 году Париж оккупировали немцы, главные редакторы американского глянца Vogue и Harper`s Bazaar не смогли посетить дефиле известных на то время французских кутюрье и мир американской моды остался без влияния европейцев.

«Press Week» получила огромный успех у всех поклонников фэшн-сферы и тех людей, кто с ней непосредственнос связан. Мода Америки перешла на новый уровень развития и добилась уважения от модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения местных дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом - Нью-Йорк.

С тех пор, традиционно Недели моды проходят в так называемых четырех модных «столицах» - Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. В каждом из городов фэшн-марафон длится 5-7 дней и организовывается дважды в год: с января по апрель демонстрируются осенне-зимние тренды, а с сентября по ноябрь показываются весенне-летние тенденции.

В рамках данных Fashion Week дизайнеры представляют коллекции одежды под названием pret-a-porter, рассчитаные на массовых покупателей. На показы съезжаются главреды ведущих глянцевых журналов и байеры, которые определяют, какая одежда станет маст-хэвом через погода и будет раскупаться в магазинах с молниеносной скоростью.

Недели моды проводятся также и в Киеве, Москве, Мадриде, Сингапуре, Барселоне, Лос-Анджелесе, Токио, Берлине и других больших городах.

Кроме этого с 1973 года существует и 4-дневная Неделя Haute Couture, устраиваемая каждые полгода в Париже, где культовые модельеры знакомят почитателей с эктравагантными творениями высокой моды.

New York Fashion Week

До 1994 года показы во время нью-йоркской модной недели проводились в дорогих гостиницах, ресторанах, элитных ночных клубах и на чердаках. Но после небольшой аварии, когда штукатурка упала на головы моделей и посетителей шоу Майкла Корса, мероприятие «переехало» в Брайант-парк, где оно дисклокацировалось до 2010 года. В следствие проишествия появилось крылатое выражение «Мы любим моду, но не готовы за нее умереть».

С 2010 года модный марафон перенесли в Линкольн-центр, а с 2009 Неделя моды получила привычное название Mercedes-Benz Fashion Week.

London Fashion Week

Продолжает модную эстафету в режиме нон-стоп Туманный Альбион и его столица - Лондон. Здесь Fashion Week как таковая дебютировала в 1983 году и была организована под покровительством Британского Совета Моды и Департамента бизнеса. Традиционное неизменное место дислокации - Сомерсет Хаус, простирующийся на целый квартал с уютными шоу-румами, огромными примерочными и гримерки.

Milan Fashion Week

Третьим по счету встречает гостей Милан, в котором впервые неделя мода прошла в 1979 году, хотя до этого центром итальянской моды была Флоренция. Ежегодно в Милане устраиваются четыре сезонные недели показов - две мужские «Milano Moda Uomo» и две женские «Milano Moda Donna».

Paris Fashion Week

Закрывает модный сезон город всех влюбленных - Париж. Как повелось, Paris Fashion Week отличается особой элегантностью и фееричностью. Парижская неделя моды с 1973 года проходит в грандиозном здании Карусели Лувра под эгидой Французской Федерации Высокой Моды, которая совместно с Pret-a-Porter отвечает за организацию дефиле. Официальное название мероприятия - «Semaine des Createurs du Mode».

Горящие машины, несущиеся на зрителей поезда, танцы, айсберги, голограммы, перформансы - за двадцать лет на подиумах разыгрывались сцены, достойные высокобюджетных экшн-фильмов. Но если поставить все яркие показы последних двух декад в один ряд, можно получить четкую картину того, как развивалась мода с 1990-х по настоящее время - что было в начале и что нас ждет в будущем. Театральность шоу Гальяно для Dior или Louis Vuitton времен Марка Джейкобса уступила место цифровым технологиям. Одним из первых их использовал, конечно, Александр Маккуин , запустив голограмму Кейт Мосс на подиуме, а через несколько лет и Умберто Леон с Кэрол Лим из Kenzo - на их шоу главную роль играл говорящий аватар по имени Кнола. Традиционные площадки Недель моды - Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон - стали сменяться новыми важными рынками моды: в 2007 году Fendi устроили показ на Великой Китайской стене, а Pierre Cardin - в китайской пустыне Дуньхуан. Коллекции Métiers d’Art Chanel путешествуют по всему миру - от Зальцбурга до Шанхая, от Рима до Сеула. Сегодня к этому «международному походу» подключились и другие игроки - Givenchy открывали нью-йоркскую Неделю моды в прошлом сезоне, Saint Laurent сделали свой первый показ в Лос-Анджелесе, а Louis Vuitton планируют отправиться в Рио-де-Жанейро. Но что бы ни происходило на подиумах, мода всегда останется социальным видом искусства - любые изменения в обществе отражаются в ней, как в зеркале, пусть и слегка искривленном. Об этом последние показы Chanel с идиллическим Парижем на киностудии или шоу Prada с гигантскими феминистскими фресками. Но самые важные перемены - не в декоре, а в формате показов будущего. Burberry, Vetements, Tom Ford - совсем недавно эти бренды объявили о том, что будут делать всего два показа в год, а вещи с шоу будут сразу же поступать в продажу. Эпоха Snapchat и Instagram ввела в моду свои коррективы - теперь, когда фотографии с показов доступны любому человеку в любом уголке земли буквально в тот же момент, когда модель проходит по подиуму, ждать полгода с шоу до появления коллекции в магазинах действительно не имеет смысла. Новый календарь показов, возможно, изменит мир моды навсегда и в самые короткие сроки. А пока этого не произошло, есть время оглянуться назад и вспомнить, как выглядела мода в 1990-е и нулевые - когда каждое шоу было театральной постановкой, а каждая коллекция оставалась загадкой до выхода статьи в журнале.

Показы Dolce & Gabbana обычно проходят в традиционном ключе, без выступлений актуальных артистов и без сумасшедших декораций. Но армия моделей в конце шоу уже стала визитной карточкой итальянского дуэта: все без исключения одетые в одном стиле или цвете модели проходят стройной толпой по подиуму, вызывая лишь восхищение, - и никаких спец­эффектов не надо.

Жажда странствий

Эпоха Марка Джейкобса в Louis Vuitton запомнилась мощными театральными постановками, так или иначе связанными с темой путешествий.

Показы, которые всегда начинались минута в минуту, как было указано на приглашении, проходили в антураже то парижской гостиницы, то настоящего вокзала, на который приезжал стимпанковский поезд, - эффект от этого действа был не меньший, чем от первого фильма братьев Люмьер.

Театр одного актера

Придя в Dior в 1996 году, Джон ­Гальяно будто заново изобрел этот французский Дом: добавив в коллекции китча и по-британски нарушив все возможные правила, он одним из первых превратил кутюрные показы в зрелищные представления.

Подиум превращался то в эдвардианский сад с каретами, то в постановку истории о Чио-Чио-сан. Сам дизайнер никогда не оставался в стороне от происходящего и выходил на поклон в фантастических костюмах - от ­Наполеона до пирата.

Пора цветения

Самым потрясающим воображение показом Рафа Симонса для Dior стал самый первый - кутюрное шоу осень - зима 2012 года. Пять комнат отеля на парижской авеню д’Иена были заполнены цветами - синие дельфиниумы в первой, желтые лабурнумы во второй, в третьей - белые орхидеи, в четвертой и пятой - пионы, розы и георгины.

Раф Симонс посвятил коллекцию основным изобретениям Диора - от жакета «Бар» до силуэта New Look, а декорации шоу - его главной страсти: цветам и садоводству.

Арт-хаус

Своим весенне-летним показом 1999 года Александр Маккуин окончательно доказал, что мода может быть искусством: на круглом подиуме, кроме моделей, появились две машины-робота, и с самого начала было понятно, что они - как то чеховское ружье, которое обязательно выстрелит. Так и случилось: в финале шоу машины распыляли краску на стерильно-белое платье Шалом Харлоу. Но самые сильные чувства у публики вызвал осенний показ 2006 года, когда на подиуме появился голографический призрак Кейт Мосс, - в тот год из-за кокаинового скандала с ней отказались работать почти все дизайнеры, но Александр Маккуин напомнил публике, что Кейт всегда в наших сердцах.

Место под солнцем

Томми Хилфигер построил на подиуме настоящий курорт для своего весенне-летнего показа 2016 года - в центре зала оказался небольшой водоем с деревянными мостками для прохода моделей, а на заднем плане виднелся цифровой океан, закат и самый натуральный пляжный бар с соломенной крышей.

В финале шоу под карибские ритмы модели в купальниках по­шли не по подиуму, а прямо по воде!

Большой переполох

«Конкурс мисс Jean Paul Gaultier 2015» - так называлось последнее prêt-à-porter-шоу дизайнера. На подиуме появились не только самые знаковые вещи Готье за всю карьеру, но и модели в образах известных личностей - от Мадонны до Диты фон Тиз. В финале шоу разыгралась драма - Анна Кливленд украла корону у Коко Роша, и только музыка и смех моделей напоминали зрителям, что все это - фарс.

Сделано в Китае

«Самый длинный подиум в мире» - так ­шутили в 2007 году о показе Fendi, устроенном Лагерфельдом на Великой Китайской стене. На подготовку этого шоу у итальянского Дома ушло ровно 12 месяцев и 10 миллионов долларов, но оно того стоило - подсвеченное чудо света оказалось идеальной площадкой для капсульной коллекции Fendi, созданной специально для нового восточного рынка. Показ посмотрели пять сотен гостей, и, так как шоу проходило на открытом воздухе, каждому из зрителей, в числе которых были Кейт Босуорт, Тэнди Ньютон и другие актрисы, выдавались меховые перчатки и пледы Fendi.

Красота в изгнании

Одним из первых показов, поднявших важные социальные ­вопросы, стало весенне-летнее шоу Хуссейна Чалаяна в 1998 году - коллекция Between («Между») состояла из минималистских платьев, созданных на основе мусульманских паранджей. А в конце показа на подиуме выстроились модели в чадрах разной длины - в пол у самой первой и в виде лишь небольшой вуали у последней. Таким образом дизайнер пытался привлечь внимание к проблемам женщин в мусульманском мире.

Одна такая

«Kenzo напоминает, что не существует запасной планеты. Пожалуйста, берегите то, что действительно ценно!» - повторял аватар на показе марки. Голова Кнолы парила над подиумом и на разных языках читала эту цифровую поэму, пока модели демонстрировали весенне-летнюю коллекцию 2015 года. Этот показ останется в истории моды как эффектное шоу и важное социальное заявление в защиту окружающей среды.

Достойное содержание

«Моде необходимо безумие перформанса», - любят повторять дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, и их показы только подтверждают эту теорию. В осенне-зимнем шоу 2005 года модели ходили по подиуму в платьях-одеялах и с волосами, растрепанными по прикрепленным подушкам, в то время как позади них Тори Амос играла на пианино.

Другая певица, Ройшн Мерфи, появилась на показе Viktor & Rolf спустя пять лет - она исполняла песню Demon Lover на крутящейся платформе, пока модели дефилировали мимо гигантского глобуса. А на показе осень - зима 2010/11 бельгийские дизайнеры вживую продемонстрировали прикладной характер ­моды, снимая вещи с Кристен Макменами и надевая их на других моделей.

Пионерская Прада

Чтобы понять эстетику Prada, нужно всегда помнить, что сама Миучча - ярая активистка и член Итальянской коммунистической партии. Но сегодня ее политическая программа включает в себя все больше положений о феминизме. Так, стены на показе весна - лето 2014 были украшены портретами женщин - не известных, а простых, обычных, как мы с вами. Те же портреты были транслированы и на платья коллекции. Идея настенных фресок с революционным подтекстом не нова - то же делал Диего Ривера в Мексике в начале прошлого века. Но на показе Prada они наполнили безжизненную одежду энергией и новым смыслом.

Высокого полета

В 1990-х парижский дизайнер Тьерри Мюглер был одним из тех, на кого всегда можно было положиться в плане шоу. Его показ haute couture весна - лето 1997 был посвящен насекомым: вместо музыки представление началось с назойливого жужжания, а макияж моделей и некоторые детали платьев напоминали раскраску бабочек. Но самое загадочное его шоу - осень - зима 1997/98 с Надей Ауэрманн в роли мистического божества в перьях.

Вошли в гранж

Марк Джейкобс не только показал гранж-коллекцию для консервативного бренда Perry Ellis, но также заставил оркестр Пенсильванского университета сыграть гимн всех подростков 1990-х Smells Like Teen Spirit. Это случилось в 2006 году на шоу его именной весенне-летней коллекции. Но, несмотря на агрессивный гранж, тот показ излучал исключительно оптимизм и веселье - со всех сторон сыпались конфетти, а гости ощущали себя королевами и королями выпускного бала.

Оазис в пустыне

Китайская пустыня Дуньхуан кажется последним местом, где можно было бы провести модное шоу. Но не для Пьера Кардена - свой показ весна - ­лето 2007 он устроил именно там. Из-за отдаленности местности некоторые модели и гости добирались на шоу прямо на верблюдах. На бетонном подиуме посреди песков Карден продемонстрировал 200 образов из мужской и женской коллекций - в основном в белом цвете, что только подчеркивало минималистский природный пейзаж.

Краш-тест

Вдребезги разбитые и пылающие BMW, «мерседесы» и «ягуары» разлетелись по Инстаграму в мгновение ока прямо во время показа весенней коллекции Givenchy 2014 года, так же как и фотографии Ким и Канье в первом ряду. Но эта взрывоопасная инсталляция оказалась не просто удачным кадром, Риккардо Тиши спрятал за ней метафорический смысл - столкновение двух важных культур, японской и африканской.

Степ да степ кругом

На показе Рика Оуэнса весна - лето 2014 не было профессиональных ­моделей - вместо них одежду из новой коллекции демонстрировали девушки-танцоры из четырех американских групп степа. Подготовка их выступления заняла пять месяцев - хореографы Лоретта и ЛиАнет Маллой Ноубл ­добавили в традиционный степ элементы охотничьего танца зулусов и синхронизировали движения десятка танцоров так, чтобы каждому в зале были видны и танцы, и одежда Оуэнса.

Приятное с полезным

Если в одежде можно танцевать, значит, в ней можно жить - под таким девизом проходил показ горнолыжной коллекции Moncler Grenoble осень - зима 2011/12. На Центральном вокзале в Нью-Йорке французская марка устроила настоящий флешмоб с танцорами, доказавшими пластичность вещей из коллекции. А для осенне-зимнего шоу Moncler Gamme Rouge в Париже бренд построил «зимний» павильон со снегом и айсбергами, среди которых ходили модели в парках с хаски на поводках. Но огромный восторг у зрителей вызвали даже не декорации, а то, что некоторые собаки убегали и прятались под сиденьями зрителей.

Первый показ Джереми Скотта для Moschino в 2014 году высмеивал проблему консюмеризма почти в таком же сюрреалистичном ключе, как это сделал бы сам Франко Москино. Символика «Макдоналдса» оказалась везде: в красно-желтой палитре коллекции, подносах, на которых модели выносили клатчи, в сумочках-стаканах. Чем действительно примечателен этот показ, так это ритмами начала продаж: Скотт одним из первых стал продавать онлайн аксессуары осенней коллекции - сразу после шоу.

Сильное выражение

За каждым фантастическим шоу, которое устраивает Карл Лагерфельд для своих коллекций Chanel, всегда кроется социальная подоплека. Будь то haute couture, prêt-à-porter или Métiers d’Art, это не просто показ и красивая одежда, это заявление.

Карусель из камелий и скрещенных «С» в показе осень - зима 2008/09 - не что иное, как метафора безостановочного конвейера современной моды. Арктическое шоу зимней коллекции 2010 года - намек на проблему глобального потепления, а в супермаркете 2014 года легко читался вездесущий консюмеризм. Как бы то ни было, от самих коллекций красочные шоу Chanel вовсе не отвлекают - они прекрасны всегда.

Valentino READY-TO-WEAR 2018 фото с показа на Неделе моды в Париже ждали абсолютно всем мировым модным миром! И дождались! Прямая трансляция с показа удалась на ура! Валентино Гаравани общался со своими друзьями и коллегами в зале, пока модели и дизайнер готовились к демонстрации нарядов весна-лето 2018. Главным цветом

READY-TO-WEAR Balenciaga ВЕСНА-ЛЕТО 2018 дождались одного из самых провокационных показов парижской недели моды. Весна-лето 2018 года станет очень ярким событием в мировой моде и культуре стиля. Яркий тому пример этот показ Balenciaga. Пожалуй, он стал самым необычным из всех продемонстрированных! Самыми незабываемыми на неделе

Аксессуары из стразов на показе Dries Van Noten весна-лето 2018 были повсюду: на проборах в прическах, на носу, на губах и зубах, вдоль скул, на руках, ногах да и вообще повсюду. Это явно станет пиком трендовых аксессуаров весной и летом 2018 года! У девушек - моделей были простые прически, пучки и конские хвосты, мягкий

Versace Весна-Лето 2018 - коллекция, посвященная Джанни Версаче - дождались! Ну наконец то, на неделе моды в Милане продемонстрировали свою коллекцию один из самых известных домов моды всего мира Versace. Донателла Версаче - несменяемый руководитель и вдохновитель дома моды Версаче перед показом заявила, что данный пока

Gareth Pugh самый провокационный показ на неделе моды в Лондоне 2018 и действительно это так, ведь в такой одежде не выйдешь каждый день на улицу, только если ты не Рианна или не Леди Гага. Красный, странный наряд сложил всю коллекцию. Коллекция такая же странная, как и сами модели, словно подобранные специально под наряды. Но

Halpern ВЕСНА-ЛЕТО 2018 READY-TO-WEAR яркая, насыщенная коллекция. Кажется весна-лето 2018 предстоит быть веселым, эксцентричным, открытым и очень ярким и жарким! В моде мокрые волосы, вишневая и красная помада и цветастые брючные костюмы! Кто бы мог подумать, что это сочетание вообще сочетаемо! А в коллекции Halpern на неделе

Richard Malone дебютная коллекция весна-лето 2018 сморите прямо сейчас! Richard Malone самый перспективный дизайнер Лондона, поэтому так много к нему приковано камер, журналистов и эту коллекцию ждал наверняка весть фэшн-мир моды, стиля и красоты. Коллекция однотонная, точнее в голубых и белых тонах., рваные штаны, несмотря на

Marchesa ВЕСНА-ЛЕТО 2018 показ в Нью-Йорке. Коллекция собрана из белого, черного и розового цветов и всех их оттенков. Множество цветов, как на принтах, так и в виде аксессуаров и украшений на платьях. Девушки модели на подиуме пархают, нежные прически и макияж дополняют образ. Яркая коллекция, структурированная, плотные, хотя

Zuhair Murad на Неделе моды в Париже COUTURE 2017-2018 - сверхэлегантная, но не классическая, не скучная коллекция. Прозрачные топы и платья, прямые брюки и брюки дудочки и бананы с лампасами из пайеток и страз. Миди - юбки на платьях, пышные и узкие силуэты, разные тона и текстуры, прозрачность и бахрома сочетаются прекрасно.

Лучшие сумки на неделе моды в Милане 2017 представлены здесь! Эта статья демонстрирует всю разносторонность самых ведущих дизайнеров одежды и аксессуаров в Милане на миланской неделе моды 2017! Посмотрев, не можешь выбрать лучшую из всех сумку. Хочется каждую из них. Здесь и классика от Fendi, и неистовые меховые изобилия и

Дизайнеры Ralph & Russo великолепно подготовили коллекцию весна-лето 2018. Модели с очень интересным, слегка снежным макияжем, и простыми прическами ходили по подиуму словно по городу. Но такие красивые, как будто это кутюрная коллекция, а не READY-TO-WEAR. Лондон всегда дает очень спокойные коллекции одежды в сравнении с

Marc Jacobs READY-TO-WEAR 2018, где стилист- дизайнер Марк Джейкобс показал то,что одежда оверсайз снова на пике популярности. В продолжении 2017 года, в 2018 году оверсайз будет одним из самых активных трендов. Яркие цвета сочетаются с разными текстурами. И цветов в этой коллекции столько, сколько даже придумать сложно! Но

Christian Siriano на неделе моды в Нью-Йорке весна-лето-2018 принесла молодому дизайнеру еще больше популярности. Кристиан Сириано, победитель одного из сезонов Проекта Подиум, каждый сезон выступает со своей именной коллекцией на неделе моды. На этот раз он не стал выбиваться из своего стиля, показал все кружева, жабо,

Показ одежды Dolce & Gabbana ВЕСНА-ЛЕТО 2018 MENSWEAR, это уникальные костюмы, как в принципе и всегда, высокая элегантность совмещенная с неповторимым и изысканным, а порой и самым необычным образом,в данном случае мужским. Доменико Дольче и Стефано Габбана знают толк в одежде, стилях и сочетании даже самых не сочетаемых

Показ Philipp Plein весна-лето 2018 - это гранж, который уже явно станет новым трендом в одежде и в образе жизни вестной и летом 2018 годом,а может перейдет и на коллекцию осень-зима. Основным действием в данной коллекции был не только дизайнер Филип Плейн, но и утонченная и обворожительная Ирина Шейк, которая спустя всего

Показ одежды Рианны на неделе моды New York Fashion Week произвел фурор среди любителей гранжа, моды двухтысячных и спортивного стиля, причем не обычного, выделяющегося стиля одежды. Впрочем видно из коллекции, что Рианна словно на себя готовила всю эту коллекцию. Яркий, сверхмощный мудборд коллекции американской певицы Рианны

Модные показы уже давно перестали быть презентацией новой коллекции дизайнера. Дома Моды все чаще и чаще проводят их вне подиумов. Площадкой для дефиле моделей становятся природные локации, бассейны, аэропорты и вокзалы. TheLook выбрал 10 самых ярких и эпатажных фэшн-шоу, которые потрясли мир моды.

В 2007 году итальянский Модный Дом Fendi устрои л показ на Великой Китайской стене. 88 моделей продефелировали по крупнейшему памятнику архитектуры. Организатором мероприятия был сам Карл Лагерфельд . Шоу вошло в историю моды, ведь Китайская стена - самый длинный подиум, который когда-либо использовался в показах. Столь неожиданная акция стала своеобразным жестом открытости и соединения культур посредством моды.

Китай неоднократно выбирали в качестве местоположения для модного показа. Так, знаменитый Pierre Cardin представил свою коллекцию Spring/Summer’08 в пустыне. Модели прошлись по Холмам Мингша в китайской провинции Гансу. Подиум расположился на песчаных дюнах, там же были и места для гостей. Футуристичные костюмы, созданные дизайнером, отлично гармонировали с экзотическим пейзажем. Да и модели Кардена органично смотрелись на фоне бесконечной пустыни, где 20 веков назад проходил Великий шелковый путь.

Необычные места любит и Chanel . Карл Лагерфельд в очередной раз удивил публику, устроив показ в аэропорту Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Модели, представляющие круизную коллекцию 2007 года, выходили на импровизированный подиум, спускаясь по трапу самолета под названием Chanel Line .

Показ круизной коллекции сезона 2010/2011 прошел на одной из улиц французского города Сен-Тропе. В шоу участвовала дочь вокалиста The Rolling Stones Джорджия Джаггер . Модели ходили по асфальту босиком и выезжали на подиум на мотоциклах. Эксперименты с местом проведения показа стали традицией Модного Дома Chanel . Интересно, что каждый такой «необычный» показ ожидал успех.

В историю самых оригинальных показов вошло и шоу Жана-Поля Готье , прошедшее в России. Ретроспективная коллекция haute couture была представлена в 2010 году в VIP-зале ожидания Казанского вокзала. Сам Готье отмечает, что этот выбор неслучаен - он олицетворяет путь, а мотив путешествия актуализируется в представленной коллекции.

Дизайнеры новозеландской марки Stolen Girlfriends Club представили коллекцию в супермаркете. Обычный день стал особенным, когда изумленные покупатели увидели, как в дверях магазина появляются модели и на протяжении шести минут дефилируют между стендами. Шоу скорее походило на флешмоб, однако молодым дизайнерам удалось добиться главной цели мероприятия: поместить моду в нестандартный контекст и расширить представления общественности о ней.

В модном показе есть место и водной стихии. Это доказали организаторы Cosmopolitan Neutrogena Underwater Fashion Show . 10-метровый аквариум выполнял роль подиума и разместился в центре Сиднея. Все присутствующие отнеслись к шоу с юмором, ведь модный показ под водой сложно воспринимать серьезно.

Еще один показ под водой состоялся в Южной Корее. Модели не только представляли одежду, но также демонстрировали акробатические трюки. Показ мод Underwater Hanbok Fashion Show состоялся в 2010 году в Сеуле.

Украинский бренд Obrani в 2013 году собрал гостей у знаменитого памятника Золотые ворота в Киеве. Затем все спустились в метро, и поезд отвез изумленную публику на недостроенную станцию Львівська брама, где зрители и познакомились с коллекцией.

Демонстрация капсульной коллекции певицы Рианны для бренда River Island также в некоторой степени необычна. Вышедшие на подиум модели не уходили, показав наряд, а оставались на своих местах. Вместо традиционного подиума была установлена конструкция с большим количеством лестниц.

Материал подготовила Екатерина Кадушкина

Мне нравится